Как отрегулировать кулису на оке

Грамотно Настраиваем Кулису !

Как то я собрался ехать в Казань и тут при выезде из города моя коробка сказала ( ты чё упал опять валить ?)
В итоге у меня пропала 3 и 4 передача,
Долго не думал поехал в гараж поставил машину,
Неделю искал коробку так как свою перебирать не хотел,
Из своей старой забрал только полностью всё сцепление и выжимной
Коробку нашли, (ставил не сам так как времени не было )
Так вот мучался мучался с тем что кулису поставили не правильно ) передачи не втыкались (играл в лотерею попал не попал) на протяжение 2х месяцев, задней передачи не было вообще фактически так как её надо было поймать,

Так вот Статья для тех кто кричит что лучше делать с помощником и всё в этом духе при отсутствии ямы (подъемника )
Для того чтобы вам сделать качественно и отрегулировать кулису и попытаться сделать её короткоходной вам потребуется:
1) Домкрат Уазиковский (Желательно иметь Запаску и снятое переднее левое колесо и желательно какую нить доску ! )
2) 2 ключа на 13 -14 ! 1 ключ на 10
3) Литол
4) Пыльник Кулисы
5) по желанию я бы поменял еще резинку Реактивной тяги (в 90% случаев она изношенная )
6) Купите обязательно новый хамут для кулисы ! и болты с гайкой 2мя граверами ! новые !
Теперь Собственно ремонт и настройка
1) возле крепление реактивной тяги от тяните пыльник и ключиком на 10 открутите болтик тем самым вам будет удобнее снимать кулису !
2) открутите хомут стяните его назад

3) снимите кулису полностью ! посмотрите на грани если они в порядке смажте литолом и поставьте обратно (поставив новый хомут ) не затягивайте только его !
4) устанавливаем обратно кулису и прикручиваем болт ( ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОПАСТЬ В ПРОРЕЗЬ ! (чтобы вам не что не делало мозги !)

Одевь новый пыльник и отодвинув его ближе к реактивной тяги затягиваем (немного муторно но затянуть надо очень хорошо чтобы в дальнейшем у вас не чего не вылетало !
5) выставьте скорость на нейтральную прикиньте центр того где у вас будет 3-4 передача (из салона) оставьте и лезте под машинку лично я выставил ровно по центру где ручник
6) аккуратно затягиваем хомут ! ( А теперь ВНИМАНИЕ) хомут надо затягивать строго по середине крепления кулисы для того чтобы у вас был маленький ход её и она была надёжно и сильно закреплена !
7) смотрим всё ли хорошо, если да то вы молодец ) если нет то делаем всё сначала (ослабляем хомут и заново выставляем по центру )
Желаю удачи вам в вашем не лёгком деле ) приятных моментов на дороге )

12.3 Регулировка тяги привода переключения передач

Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком.

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Установите рычаг управления коробки передач в положение задней передачи.

Только для моделей после 1994 г. вып.

1. В салоне автомобиля для обеспечения доступа к кожуху рычага управления коробки передач, снимите манжету рычага управления и установочную раму. Возьмите отвертку с жалом приблизительно 4 мм в диаметре и вставьте ее в отверстие для блокировки в боковой стенке кожуха рычага.
2. Если отвертка вводится без труда, то тяга отрегулирована правильно и, следовательно, не является причиной плохого переключения передач; далее правильнее всего будет снять тягу привода переключения передач и осмотреть ее на предмет износа и повреждений (Раздел Снятие, осмотр и установка на место привода переключения передач). 3. Если отвертка не вставляется в отверстие для блокировки, то положение тяги отрегулировано неправильно.
4. В двигательном отсеке точки, где шток выбора передач проходит через переборку, ослабьте стяжной болт тяги выбора передач (А) возле резиновой муфты (В) для обеспечения свободного хода между двумя половинками штока выбора передач.
5. Подвигайте рычаг управления коробки передач таким образом, чтобы жало отвертки вставилось в отверстие для блокировки в кожухе рычага; следите при этом за тем, чтобы рычаг по-прежнему находился в положении четвертой скорости. 6. В двигательном отсеке затяните стяжной болт на штоке выбора передач, соблюдая требуемое усилие затягивания. 7. Выньте отвертку из отверстия для блокировки и установите пластиковую пробку. 8. Извлеките отвертку из отверстия для блокировки на кожухе рычага управления коробки передач. 9. Установите на место защитную манжету рычага выбора передач и установочную раму. 10. Перед тем, как трогаться на автомобиле с места, удостоверьтесь, что рычаг управления коробки передач перемещается из нейтрального положения передачи в положения всех шести передач.

Ремонт кулисы КПП: как разобрать и отрегулировать

Ремонт кулисы КПП автомобиля с пробегом – не такое редкое явление. Кто-то скажет, что можно ездить и с люфтом, но от исправной кулисы зависит порой не только комфорт, но и безопасность передвижения.

На скорость износа кулисы влияют различные факторы, а поломка этого узла не происходит внезапно. К тому же, не всегда неполадки ведут к ремонту или замене – иногда требуется всего лишь регулировка. О том, в каких случаях нужен ремонт и какие симптомы свидетельствуют о неисправности кулисы, расскажем в нашем материале.

Из-за чего приходится ремонтировать кулису КПП

Выход кулисы из строя может быть обусловлен множеством факторов. Разные модели автомобилей оснащаются различными типами механизмов. В первую очередь важно понять, что может стать причиной выхода этой конструкции из строя. Иногда причины могут заключаться в стиле вождения, который придется изменить, если хочется пользоваться машиной дальше и дольше. Чаще всего проблемы с элементами КПП вызываются:

• резким переключением передач, приложением усилий без необходимости, значительной нагрузкой на механизм во время эксплуатации автомобиля;
• установкой некачественной кулисы – даже в магазине порой можно приобрести не оригинальную запчасть, а подделку;
• неправильной установкой детали – при перекосе даже в пару миллиметров весь узел может выйти из строя уже через несколько сотен километров пробега;
• смещением в процессе эксплуатации, вызывающим неравномерные нагрузки и давление на элементы узла, приложением усилий для переключения передач;
• выходом из строя расположенных рядом деталей – зачастую рабочие элементы кулисы находятся в непосредственной близости от трансмиссии и подвергаются воздействию деталей, находящихся близко.

Причиной поломки этого сложного, но хрупкого узла может стать любое механическое воздействие. Поэтому регулярное ТО и осмотр кулисы является залогом беспроблемной езды, позволяет избежать дополнительных расходов на ремонт кулисы КПП. Ранняя диагностика проблемы, принятие профилактических мер являются более эффективными и менее затратными, чем ремонт вышедшей из строя конструкции.

В большинстве случае кулиса не ломается резко, это возможно лишь, если она подвергается неожиданному механическому повреждению. Чаще всего слабые места узла, такие как пластиковые соединители, шарнирные соединения, подшипники и другие элементы, в зависимости от конструкции кулисы будут постепенно выходить из строя.

О приближающейся поломке можно судить по таким признакам, как:

• сложности при переключении определенных передач, необходимость приложения усилия для перевода рычага КПП в требуемое положение, ощущение препятствия при перемещении ручки трансмиссии;
• появление хруста при переключении передач, более громкого при включении первой и задней передач (это связано с тем, что необходимость в их включении возникает после остановки авто, а в тишине звуки слышны лучше);
• вибрация рычага селектора во время движения автомобиля (этот признак может свидетельствовать о проблемах с КПП, но может быть связан с конструктивными особенностями ТС);
• трудность включения передач, возможен их вылет при движении, невозможность переключения, вызванная блокировкой пути рычага, блокировка отдельных функций трансмиссии;
• невозможность переключения передач, заклинивание механизма – такая проблема возникает не так уж редко и непременно требует посещения автосервиса, поскольку самостоятельное движение автомобиля невозможно.

Последний случай потребует доставления авто на станцию на эвакуаторе или на буксире с постоянно выжатым сцеплением. При заклинивании второй передачи возможна самостоятельная поездка до СТО. Главное – проявить предельную осторожность во время движения, иначе можно сжечь сцепление.

Выше мы перечислили основные симптомы неисправностей, сигнализирующих о необходимости выполнения ремонта кулисы КПП. Заметив их, стоит как можно скорее обратиться на СТО для ремонта.

Регулировка кулисы КПП

Решение проблем с трансмиссией и переключением передач начинается с регулировки кулисы. Эта операция является штатной и не требует серьезных финансовых трат.

Для начала следует удостовериться в том, что узел является рабочим, то есть функциональность сохранена полностью.

Читайте также!

Затем авто ставится на яму, эстакаду или поднимается, включается стояночный тормоз, колеса снабжаются противооткатными упорами.

После этого начинается чистка кулисы. Делается это при заглушенном двигателе. Ремонт неисправности заключается в очистке узла от загрязнений и смазке подходящим маслом.

Регулировка узла выполняется на задней передаче. Для этого первоначально ослабляется хомут, после чего рычаг КПП перемещается в положение, при котором включение задней передачи происходит легче всего. После этого хомут затягивается.

При невозможности использования такого способа, узел регулируют на первой передаче. Для этого рычаг переводится в первое положение, затем ослабляется хомут. Далее производится вращение привода кулисы против часовой стрелки, пока рычаг трансмиссии не упрется в пластиковый фиксатор задней передачи. После этого затягивается хомут.

Эти рекомендации являются общими, но такой ремонт кулисы КПП на разных моделях авто может иметь свои особенности. Прежде чем приступать к работе, стоит внимательно изучить мануал конкретной модели ТС.

Этот узел механической коробки подвержен значительным нагрузкам, влиянию внешних факторов и пр. Именно поэтому его необходимо время от времени чистить, смазывать и регулировать.

Читайте также!

Отсутствие эффекта после регулировки свидетельствует о необходимости ремонта кулисы КПП, замены ее отдельных деталей или всего узла целиком. Зачастую именно после этого рычаг трансмиссии начинает перемещаться мягко, а передачи переключаются четко.

Когда ремонт кулисы КПП нецелесообразен

Выполнение ремонта кулисы КПП может не привести к желаемому эффекту. Узел выходит из строя вследствие определенных причин, и именно они должны быть устранены в первую очередь. Оптимальным вариантом станет обращение в сервис, где выполнят диагностику всей трансмиссии.

При самостоятельных ремонтных работах на то, что деталь нуждается в замене, укажут следующие неисправности:

• расшатанные крепления, люфт во всех соединениях, невозможность его устранения с помощью ремкомплекта;
• деформация металлических элементов механизма, наличие видимых повреждений, которые не подлежат ремонту, неправильное функционирование узла;
• отсутствие определенных элементов, не продающихся по отдельности, – в таком случае исправить ситуацию не поможет никакой ремонт кулисы КПП;
• отсутствие необходимых креплений, и, как следствие, невозможность качественной установки и настройки узла, невозможность проведения тонкой настройки положений;
• выработка ресурса главных элементов механизма – для их функционирования требуется очень качественный ремонт кулисы КПП с обработкой металлических деталей или же полная замена узла.

В перечисленных случаях замена будет предпочтительней ремонта кулисы КПП. После этого передачи начнут переключаться нормально, а поездки вновь обретут комфорт, неудобства при переключении передач уйдут в прошлое.

Как провести ремонт кулисы КПП

Снятие и ремонт кулисы КПП рассмотрим на примере селектора механической трансмиссии. Рычаг переключения передач АКПП снимается аналогичным образом.

Так как конструкция рычага достаточно сложная, а его ремонт требует использования специальных инструментов, оптимальным вариантом станет обращение в автосервис.

Решив самостоятельно выполнить ремонт кулисы КПП, запаситесь ключом на 10, ключом и торцовой головкой на 12, ключом-шестигранником на 6, удлинителем, воротком, пассатижами.

Прежде чем приступить к ремонту, снимите кулису КПП, действуя следующим образом.

Демонтируйте облицовку тоннеля пола, отсоедините наконечники тросов привода управления трансмиссией от рычагов, при помощи которых выбираются и переключаются передачи, удалите кронштейн, за счет которого фиксируются оболочки тросов в гнездах кулисы селектора КПП, извлеките наконечники тросов из гнезд механизма.

Далее необходимо вывернуть болты, используемые для крепления кулисы КПП к основанию кузова, и демонтировать механизм. Выполнение ремонта механизма производится по следующему алгоритму.

Ослабляется затяжка гайки на оси селектора, ось при этом удерживается от проворачивания с помощью ключа-шестигранника. Гайка отворачивается, с оси удаляются пружинная и плоская шайбы, из отверстий кулисы извлекается ось, а также плоская и пружинная шайбы, снимается рычаг селектора вместе с возвратной пружиной и плоской шайбой, размещаемой под рычагом.

С резьбового конца болта, которым крепится крышка опоры рычага трансмиссии, снимается резиновая демпфирующая втулка возвратной пружины. Если втулка значительно деформирована, надорвана или находится в затвердевшем состоянии, ее следует заменить.

Читайте также!

Ослабляется гайка, затягивающая болт, при помощи которого крепится крышка опоры селектора КПП. Затем она отворачивается, при этом болт удерживается от проворачивания вторым ключом, снимаются расположенные ниже пружинная и плоская шайбы, болт извлекается вместе с плоской шайбой из отверстий кулисы.

Демонтируется крышка опоры селектора механической трансмиссии, рычаг извлекается из опоры кулисы.

Если возникает необходимость, с шаровых наконечников ручки селектора КПП удаляются пластмассовые сухари.

Демонтированные детали тщательно осматриваются. В случае деформации или ослабления возвратной пружины, значительного износа пластмассовых втулок рычага селектора КПП, деформации рычага, износа или повреждений сухарей рычага механической трансмиссии, они нуждаются не в ремонте, а в замене.

При необходимости замены поврежденных или затвердевших втулок опор кулисы, распорные металлические втулки извлекаются из отверстий резиновых втулок, а затем резиновые элементы вынимаются из отверстий кулисы КПП.

После ремонта сборка и установка кулисы рычага трансмиссии производится в обратном порядке.

Что автомобилисты говорят о ремонте кулисы КПП

1. Материал для деталей. « Мне кажется, детали из второпласта производят. Точно не знаю, я купил втулки, которые для ремонта стартера автомобиля «Ока» предназначались, они стоили около 20 рублей. Старые снял, новые поставил, пришлось их подточить, но не сильно. Для концевика коробки надо было еще сверло подобрать, рассверлить и оставить там заднюю часть сверла. В результате всех этих манипуляций после ремонта получил рабочую кулису».
2. Результат ремонта кулисы. «Передачи стали включаться четче. Все проблемы возникают из-за отсутствия масла и наличия люфтов. Когда выполнил ремонт кулисы КПП, заменил втулки, почистил направляющие, стало все более плавно переключаться. Однако такой ремонт стоит делать одновременно с проверкой привода сцепления и осмотром нижней опоры КПП, «стульчика»».
3. Стоимость деталей. «У меня такая проблема прошлым летом возникла – развалилась обойма. Хотел ремонт самостоятельно сделать, в то же время искал б/у, обнаружил на разборке узел целиком за 500 рублей».
4. Ремонт или замена. «Стоит еще обратить внимание на износ старой обоймы шара и его самого. Я делал ремонт неоднократно, но в итоге поставил новую кулису КПП, и проблемы закончились. А шар старый оставил, его толщина где-то на 0,5 мм меньше, чем была изначально. Но переключение передач проходит легко и плавно».
5. Простой способ ремонта. «Сталкивался с такой проблемой. Мой ремонт кулисы КПП заключался в том, я высверлил четыре отверстия по периметру и четырьмя болтами равномерно зажал обойму. Пока все нормально работает, люфта нет».

Ока ваз 11113

Итак вот уже как недели две как куплена и оформлена была ока. Немогу дойти до пк чтобы написать и уж темболее выложить фото сего чуда. Я думаю что все слышали шутки про очки что они тесные. коробки смерти. табуретки.
Но хочется сразу развенчать сеи шутки. Я 186 см. Зашел в оку спокойно ибо двери огромные. На водительском месте прекрасно после жигулей) Единственный минус антипацанская система. На светофоре непогазуешь(да и зачем? Я такой х не страдаю) ибо нажимаешь сразу на две педали. Педали очень очень ОЧЕНЬ близко друг к другу расположены и коврик ограничивает нажатие педали до упора поэтому легенда что если убрать коврик будет еще 15 процентов это правда. Насчет холода в салоне. греется она дольше. НО есть такой казус. если в дороге откажет вентилятор охлаждения то можно будет просто включить печку и температура сразу выровняется. Про то что это машина для эгоиста. да правда. Только двое человек поместятся там как короли. остальные двое будут «размещены» сзади.
Под капотом. Под капотом всё. я бы сказал игрушечное. Двигатель с его игрушечным карбюратором. игрушечная коробка с игрушечным и порнографическим стартером. почему? потому что на постоянных магнитах и втулка внутри стартера постоянно крошится. КРОШИТСЯ. это пипец. купил ремонтный комплект. Решил резвернуть под размеры. так треснула. просто раскрошилась! Это не дело дорогие сеазовцы. Лучше бы уж шарикоподшипник воткнули. Дорогие форумчане. Ветераны кто сталкивался с таким? Что посоветуете? Может стальную вставить и периодически смазывать?
Подогрев задних стекл и задний дворник порадовали. но вот работа дворника мягко говоря впечатляет. такое чувство что за тобой идет терминатор который хочет тебя убить.. изза этого хочется еще больше втопить. Коробка обычная трехступка. Когда начинаешь движение такое чувство что под капотом не двигатель а стиральная машина которая стирает белье жирной проститутки. необычный звук. Удивил прикуриватель под капотом. удивила запаска под капотом. многое что удивляет. всё так мило) с точки зрения технаря. вся игрушечное) В плане проходимости ей одназначно плюс. проезжая по гаражной дороге где всё измесили самосвалы и где жигули врятли проедут этот жук отчаяно будет цепляться своими маленькими колесиками за ухабины. если застрянет не беда. один человек может её не только вытолкать но и растолкать и завести.
Расход топлива. ну знаете находя на стоянке влястящие десятки можно наскрести на недельную поездку, вообщем о топливе наконецто позабыл)
А зимой заменит квадрик. Квадрик люкс)
Кузов. кузов в целом нормальный. Нормальный потому что машина поцеловала гольф на светофоре. Но была в ремонте где кое как исправили следы. А вот капот придется рихтовать и подваривать. Хотелось бы расказать еще но пока еще не нашлось. Позже выложу детальные фото.

Комментарии ( 43 )

Inoy47, привет! Ну я поздравляю тебя с покупкой! Но и . как-бы это выразить? Немного сочувствую и предупреждаю, что частыми, но в основном мелкими капризами Окушка зае. т
У неё есть как откровенные фанаты, так и жестокие ненавистники. Проработал с ними 3 года, были все, вазовские, камазовские, сеазовские, карбюраторные и инжекторные, всего 78 штук в гараже, даже включительно 2008 года выпуска. Водятелы их в основном убивали, ибо мальчОнки 20-25 лет те ещё пилоты, гонщики и специалисты по знанию матчасти. Лично видел залитое масло в бачке тормоза, видел как уровень масла в двигателе пытались измерить прутиком через заливную горловину, про смазку карбюратора клиторным маслом и ежедневной раздачей драгоценной компрессии по 20 грамм на машину уже не говорю, ибо это классика гаражного стёба над новыми покемонами.
Не понял про коробку, ибо про трёхступку никогда и не слыхал, были 4-х ступки и пяти. Стартер лучше выкидывать, но внимательно смотреть на отверстие в колоколе сцепления, и своевременно менять ремонтную втулку, ибо отверстие разбивает, а заваривать и сверлить-разворачивать тот ещё геморрой, и часто ось отверстия смещалась, что ещё сильнее приводило к повышенному износу стартера.
Если интересно, про основные болячки раскажу подробнее?

ездили на таком Окуньке в горы. всякие пузотёрки рядом не стояли и по проходимости , и по расходу. Мы даже по мелководью на ней ехали прямо по реке, а уж тяга по бездорожью. ! Впрочем запоры и всякие там инвалидки — плоскодонки всегда отличались этими качествами (ведь спроектированы для людей с ограниченным физ. состоянием). Вот сюда мы добрались легко (чего не скажешь за пузотёрки):

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

а вот по мелким поломкам. это правда
Ведь инвалидка рассчитана на 5 лет и под замену, а они уж сколько ходят ?

Для бездорожья проходимость значимая для коробочки, но слабая задняя балка очень быстро мнётся или рвётся. Ещё перегрев и завоздушивание парами бензина бензонасоса. Подрамник часто отрывается, или «яйца», ручник почти всегда не работает, ибо отрегулировать его целый обряд с бубном. Зато нравится бобина, которая помогает не заливать свечи при херовском карбе, ибо разряд идёт одновременно на обе свечи, не зависимо от того, в каком цилиндре сжатие а в каком нет. Двери быстро провисают.
Особенно хреново, когда двигатель 1116, инжектор, 3-х цилиндровый (аналог дайхатсу), все запчасти, включая на двигатель, систему выхлопа и кулису КПП стоят как на хорошую иномарку, не смотря что это китай.
А ещё спидометр и одометр с копеечной панелью врёт безбожно на ВСЕХ Окушках в сторону завышения (проверено по жопорезу неоднократно).
У самого Ока есть, как «докатка», когда Нива встала по какой-то причине, то использую её как поджопницу.

Ну а что там. Ока — легкая. Поэтому и проходимость хорошая. У знакомого был Део Матиз. Тоже самое, что и Ока, фактически. Хорошая проходимость за счет короткой базы и веса. Где проходил Матиз, ВАЗ (копейка) уже не ехал.

Ох уж, вот с этим-то я и не соглашусь)). Потому как мучал и Оку и Матиза. Матиз по грязи бесполезен и убог, слишком малый клиренс и короткие ходы подвесок, да и база его уж слишком вытянутая. Управляемость Оки космическая, чего не скажешь о Матизе. По динамике, Ока с карбовым пол-девятовым мотором конечно никакая, но вот Ока с Китайцем под капотом-это пуля)). Карбовые моторы Оки, конечно убожество ещё то, карб как и писал ЗавГар уё. жище полное. Помнится, конструкция задних тормозов на Оке добивала- конусные подшипники ступицы и колодки, распорную планку которых, нужно время от времени «подводить» . Да, со стартёром помню то-же трабл был)). Ручник действительно долго не живёт)). А ещё в этой машине очень любит долбить в пол глушитель)). Жрёт Ока при своём объёме ни разу не экономно, та-же Таврия при 1100 куб.см. например жрёт меньше, за счёт пятой передачи и более сбалансированного мотора, да и карб там более-менее человеческий, хоть обратка есть))). По поводу близко расположенных педалей- так я после Окухи на восьмёре несколько дней катался, так там ещё ближе педали расположены, помнится бесило)). Да, то-же не понял про 3-х ступенчатую коробку, типа передача одна не работает или типа первая слишком короткая?

Ро..Ланд.., полностью согласен! Матизай чисто городская машинка, особенно шустрая с литровым двигуном, были до 2007 года и с автоматом, потом по нормам «евро» не прошли. Проходимость явно хуже Оки. Машина (Ока) сильно противоречивая, спорная, неоднозначная. Ну, ПЛИН, русская.
На Матизах работал гараж три года, когда уходил, в парке было 62 штуки, Окушек 6. Кстати, Матизы до 2009 и после разительно отличаются в сторону ухудшения, кузов тоньше, гниёт быстрее, мелких неполадок не меньше вазовских. Из первых 20 машин Матиз, в течении года, убрав поломки из-за «умелых» водятелов, три машины наезднулись прилично из-за качества: две развалились КПП из-за развалившегося дифференциала ( 5 и 9 тысяч км) и обрыв ремня ГРМ на 16 тысяче. ТО было качественное и по плану.

Теперь мои пять копеек. Карбюратор простецкий и Лечится несложно. Ручник хороший и регулируется без проблем, и Работает. Важен правильный подход. По расходу двигатель двигателю рознь, какой попадётся. Всё зависит от того, какой Кривизны распредвал, туда засунули на заводе. Это из моего опыта

Да работать то он (ручник) работает, но вот постоянно подводить задние колодки через «дырку» в тормозном барабане, тот ещё экзамен на гинеколога

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Почему бы не сделать как на «классике», самоподводящимися?

В Жигулях самоподводящийся тормозной цилиндр, при этом ручник автоматически не подводится, а надо лезть в яму и крутить, иногда гнилые, гайки. Здесь же всё элементарно. Меняешь колёса в межсезонье и одновременно подводишь. Несколько секунд времени. Да и держит Оковский ручник пока от колодок ничего не останется, в отличаи от жигулей. Также в Оке есть регулятор подачи жидкости на задний контур. Если он неправильно отрегулирован, это и приводит к повышенному износу колодок. Подобная система регулировки ручника устанавливается на автомобили Киа и Хёнде, и всё работает, и регулируется как в Оке. Ланос, Шанс-тоже самое

Олег, а чем рабочий цилиндр жигульзина отличается по сути от оковского?
Может я чего в вазовских экипажах не знаю?

Оковский несамоподводящийся. Т. е. его можно сжать обратно без усилия. В жигулёвском стоят разрезные пружинные кольца, которые удерживают поршни.В поршнях проточки под кольца чуть шире чем сами кольца. Это есть зазор между колодкой и барабаном. Эти кольца сильнее чем пружины колодок, поэтому несдвигаются обратно.

Вот и не ведал Ибо никогда не ремонтировал цилиндры, а просто менял целиком. Спасибо за науку.

Поздравляю с покупкой. И сразу скажу что она не нравится тем кто не ездил на ней за рулём хоть недельку. Заявляю с полной ответственностью. У меня их было три штуки, пробежала каждая от 80 до 90 тысяч километров. Мотался и в Крым и Кавказ. Машинка вполне достойна звания автомобиль! А про поломки и недостатки в каждой машине можно написать томик толщиной с войну и мир. Я и по сей день вожу с собой инструменты, хотя уже и не российский автопром. Просто надо понимать для каких целей нужна машина, покатать задницу с понтами либо долететь по работе (вариантов много). Так что желаю удачи и приятной эксплуатации.

Кстати разбирался в гараже и попались книжки по ОКЕ могу подарить. В личку черкни как передать.

Оку сейчас можно найти и купить ,, ещё в цЫлофане,, . Ветеранские ещё попадаются , по 14 лет стоявшие.

Ошибаетесь! Во всяком случае в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях более-менее рабочие машины закончились в 10-12 году. Так что можно, но очень сложно. Кстати, они пользуются огромным успехом у колхозников (жителей села), и цена живой Оки лет десяти, в полтора раза выше цены классики вазовской.

Ага. только просят за них больше чем они стоили когда новыми были)). Недавно у нас проскакивал такой табурет, пустой как барабан и 10 летней давности за 90 тыс руб, да ещё с самым чахлым 650 кубовым карбовым мотором, аж о 29 кобылинных силах. Пробег заявляли вроде в 5500 км. А оно нужно ли за эти деньги?

70 просят за оку 2000гв. Напрягает что 14 лет стояла . Был опыт покупки СЗД без пробега и тоже стоявшая с 1997 по 2004 годы . Так там всё резиновое спрело и сыпалось.