Как померить компрессию на камазе 740

Как проверить компрессию в двигатели КАМАЗ 740

Замер компрессии на двигателе КАМАЗ 740.10, отстоявшем 23 года на складе!

Замер компрессии на Камазе, через 2 мес после заливки. Улыбнись чистому городу

Как померять КОМПРЕССИЮ ПРАВИЛЬНО / Как пользоваться компрессометром

Частые проблемы клапанной головки на двигателе камаз

Что можно найти в двигателе КАМАЗ 740.62.

Давление масло упало почти на 0

Простой (дедовский) способ регулировки клапанов Камаз 740. И долгожданная покупка!

Замер компрессии на дизельном двигателе, как должно быть и как не должно быть

Форсунки КАМАЗ. Как определить работоспособность? Часть 1

• Тахометр от КАМАЗа на ваз
• Японские дизеля КАМАЗ
• Ремонт рамы КАМАЗ 65117
• КАМАЗ мустанг устройство
• КАМАЗ 5511 1992 года
• Как подключить противотуманки на КАМАЗе
• Модель КАМАЗа 80 годов
• Как правильно установить электроподогрев КАМАЗ 5320
• Вакуумный насос для ассенизатора КАМАЗ
• Запчасти КАМАЗ от частных лиц
• Эксплуатация КАМАЗа с прицепом
• КАМАЗ с кабинами daf
• Кунги для КАМАЗ урал
• Патрубок турбины на КАМАЗ 65115
• Моторный завод КАМАЗа

Ремонт двигателей КамАЗ

Данная проблема возникает по причине износа фасок клапана. Наиболее действенным решением этой проблемы является метод притирки:

1. На начальном этапе необходимо приготовить притирочную пасту из расчета: на одну часть дизельного топлива, две части дизельного масла и три части микропорошка карбида зеленого. Полученную массу тщательно перемещать во избежание выпада в осадок микропорошка.
2. Далее следует равномерным тонким слоем нанести пасту на фаску седла, а также обработать моторным маслом стержень клапана. Для притирки обычно используется дрель с присоской либо иной подобный инструмент с возвратно-вращательным движением. Нажав на клапан, требуется поворачивать его на треть оборота по часовой стрелке, затем обратно. Повторять притирку необходимо до образования на фасках седел пояска шириной не менее 1,5 мм матового цвета, начинающегося у большого основания конуса седла.
3. По окончании притирки надлежит головки цилиндров и клапаны обмыть керосином и обработать воздухом. Проверяя вновь собранный клапанный механизм на герметичность, необходимо установить головку цилиндра впускными и выпускными окнами вверх и углубления гнезд наполнить керосином. Качественно притертые клапаны не пропускают керосин в местах уплотнения на продолжении 30 минут. В случае обнаружения протекания можно воспользоваться резиновым молотком для легкого постукивания по торцу клапана. При неудачной попытке устранения протекания таким способом, клапана притирают повторно.
4. Вслед за успешной проверкой качества притирки необходимо собрать и отрегулировать клапанный механизм. Регулировка производится при четырех положениях коленчатого вала. Его первое положение определяется касательно старта впрыска топлива в первый цилиндр наложением отметок на муфте опережения впрыска и корпуса топливного насоса.

Восстановление изношенных деталей без разборки двигателя методом наращивания металла

Процедура восстановления деталей композицией СУРМ-В проходит по следующему алгоритму:

1. После отладки зазоров в клапанах определить компрессию в камерах сгорания цилиндров двигателя.
2. Разогрев двигатель до 90°С и сняв с него форсунки, вставить на место первой форсунки наконечник комрессометра КН-1127.
3. Стартером проворачивать коленчатый вал двигателя (с частотой 500 оборотов в минуту) пока самописец по диагностической карточке не остановится.
4. Освободить от воздуха компрессометр, отвернув воздушный винт.
5. Освободив наконечник компрессометра из первого цилиндра, и поставить в паз форсунки второго цилиндра.
6. Определить компрессию во втором цилиндре, завернув воздушный винт и переместив диагностическую карточку.

Следуя данному алгоритму протестировать и определить компрессию в остальных цилиндрах двигателя. Рекомендуемое давление конца сжатия в цилиндрах двигателя КамАЗ-740, разогретого до 90°С колеблется в диапазоне 2,6-2,8 МПа. Различие в результатах проверки компрессометра в цилиндрах одного двигателя не должно быть больше 0,2 МПа.

Компрессия ниже нормы в цилиндрах двигателя сигнализирует об износе деталей цилиндропоршневой группы. Исправить данную ситуацию можно композицией СУРМ-В. Для этого необходимо медицинским шприцем влить по 30мл композиции в отверстия для форсунок в каждый цилиндр. Далее необходимо рывками провернуть коленчатый вал на пару оборотов для покрытия композицией поверхности седел клапанов, поршней, колец и поверхности стенок цилиндра. Впоследствии завести двигатель, предварительно установив форсунки на цилиндры, и поработать на холостых оборотах порядка 6 минут.

Необходимо провести очередной замер компрессии после пробега 50-100 км.

Разгерметизация системы впуска

Разгерметизацию системы питания двигателя можно устранить, выполнив следующие операции:

1. Разобрать воздушный фильтр и снять фильтрующий элемент. Если, при внимательном рассмотрении, были обнаружены дефекты или нарушения структуры картона, то фильтрующий элемент необходимо заменить. Устанавливая новый элемент важно обратить внимание на целостность резиновых прокладок и отсутствие деформации наружного кожуха. Фильтрующий элемент без повреждений следует промыть в теплом (около 40-50°С) растворе моющего средства ОП-7 или иных бытовых порошков концентрацией 10-25 г/л воды. После того как элемент отмок 25-30 минут, необходимо придать ему вращение в течение 15-20 мин. Дальше надлежит фильтрующий элемент прополоскать в чистой воде и высушить. Корпус и инерционную решетку обязательно промыть либо в дизельном топливе, либо в горячей воде. Сетку воздухозаборника, а также остальные детали следует очистить от пыли, продув сжатым воздухом.
2. Собирая фильтр, особое внимание следует уделить на состояние прокладок и шлангов. Прокладки, патрубки и резиновые шланги с разрывами и трещинами необходимо заменить, также допускается использование герметизирующих составов (герметик, белила, уплотнительные пасты). Разгерметизацию трубопроводовов по сварным швам устранить пайкой твердым припоем. На местах сцепления элементов воздушного тракта важно надежно затянуть хомуты. Поврежденные посадочные поверхности под резиновые шланги устранить правкой, а поверхности под литые патрубки устранить зачисткой. Потертые и сорванные резьбы восстановить, рассверлив отверстие и нарезав резьбу под наружный диаметр резьбовой вставки, после чего вернуть вставку. Важно обратить внимание на пропорциональность внутреннего диаметра резьбовой вставки с номинальным диаметром под шпильку или болт.
3. По завершении работы над устранением неполадок, необходимо провести контрольную проверку системы впуска в следующем порядке:

• Закрепить гайкой и уплотнительной прокладкой заглушку вместо фильтрующего элемента.
• Заполнить дымом всю систему впуска, предварительно сняв индикатор загрязнения воздушного фильтра с помощью промасленной и подожженной ветоши.
• После заполнения дымом воздушного тракта, установить индикатор на место. Ручным насосом создать давление 0,02 МПа и определить места разгерметизации по выходу дыма.

Как померить компрессию на камазе 740

Проверка компрессии в цилиндрах двигателей

Исполнители: механик-регулировщик и водитель. Инструмент, приборы и принадлежности: для двигателя ЗИЛ -375: ключи гаечные 17 и 19 мм, ключ свечной 22 мм с воротком, компрессометр модели 179;

для двигателя КамАЗ-740: ключи гаечные 14, 17 и 19 мм, съемник форсунки, компрессометр модели 628, шланг резиновый диаметром 10 мм, емкость для слива топлива.

Продолжительность работ: 30 мин (двигатель ЗИЛ -375) и 45 мин (двигатель КамАЗ-740).

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

• Индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей
• Нормы расхода горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей
• Смазка автомобилей УРАЛ
• Регулировка сиденья водителя
• Регулировка натяжения цепи тросоукладчика лебедки
• Регулировка редуктора лебедки
• Проверка исправности масляного насоса коробки дополнительного отбора мощности
• Проверка и регулировка стояночной тормозной системы
• Регулировка тормозного механизма рабочей тормозной системы

Рис. 1. Проверка компрессии в цилиндре бензинового двигателя

Содержание работ и технические условия На двигателе ЗИЛ -375
1. Пустить и прогреть двигатель до температуры 80—90 °С.
2. Отсоединить провода от свечей зажигания.
3. Вывернуть все свечи зажигания.
4. Открыть полностью дроссельную и воздушную заслонки карбюратора.
5. Вставить резиновый наконечник компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра и плотно его прижать.
6. Провернуть на десять — двенадцать оборотов коленчатый вал стартером и заметить показания компрессометра. Во избежание ошибок необходимо, чтобы коленчатый вал вращался со скоростью не менее 150— 180 об/мин, что возможно только при хорошо заряженной аккумуляторной батарее. Замеры повторить два-три раза и определить среднее значение.
7. Записать показания компрессометра.
8. Замерить величину компрессии в остальных цилиндрах согласно пп. 6 и 7.

Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в пределах 7,5—8,5 кгс/см2. Минимально допустимое давление 6,3 кгс/см2. Разница давлений в отдельных цилиндрах должна быть 0,7— 1,0 кгс/см2. При разнице большей 1,0 кгс/см2 необходимо залить 20—25 см3 свежего моторного масла в цилиндр двигателя с пониженной компрессией и повторно проверить давление конца ежа-” тия. Если давление возрастет, значит, имеются неплотности между цилиндром и поршнем, а если останется прежним — нарушилась герметичность между клапанами и седлами или головкой блока И блоком двигателя.

При наличии давления в цилиндрах меньше допустимых значений (менее 6,3 кгс/см1) необходимо проверить техническое состояние цилиндро-поршневоЛ группы прибором К-69М.

9. Ввернуть свечи в резьбовые отверстия и присоединить к ним провода в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1 —5—4—2—6—3—7—8).

На двигателе КамАЗ-740

1. Пустить и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80—90 °С.

Рис. 2. Проверка компрессии в цилиндре дизельного двигателя

4. Пустить двигатель и при частоте вращения на холостом ходу 550—600 об/мин записать показания компрессометра. Новый двигатель развивает давление конца сжатия 34—36 кгс/см2. Допустимое снижение давления не ниже 30 кгс/см2.
5. Остановить двигатель, снять компрессометр, установить форсунку и подсоединить к ней трубопровод высокого давления.
6. Замерить величину давления конца сжатия (компрессию) в других цилиндрах согласно пп. 2—5. Разница давлений по отдельным цилиндрам допускается не более 2,0 кгс/см2.

В случае разницы давлений по отдельным цилиндрам более 2,0 кгс/см2 необходимо залить 20—25 см3 свежего моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией и повторно проверить давление конца сжатия. Если давление возрастет, значит, имеются неплотности между цилиндром и поршнем, а если останется прежним— нарушилась герметичность между клапанами и седлами или головкой цилиндра и гильзой.

При наличии давлений в цилиндрах меньше допустимых значений (ниже 30 кгс/см2) необходимо проверить техническое состо яние цилиндро-поршневой группы прибором К-69М.

Компрессия дизельного двигателя

Всем привет! Вопрос к знатокам. Как правильно измерить компрессию на дизельном моторе, моторист на работе говорит что на заведеном моторе. Пробовали правда на камазе и разница в 5 очков в большую сторону на заведеном моторе чем на стартере.

15 ноября 2017
Поделиться:

Комментарии 87

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

А ещё бы перед замером маслеца в цилиндр плеснуть — компрессия в стартерном режиме просто нереальная будет — по молодости я так страданул один раз, 60 очков показало.
Компрессия замеряется в стартерном режиме. Мануалы требуют на прогретом двигателе, но лучше и на холодном и на горячем — бывает, что на горячую компрессия меньше, если клапана зажаты. А вообще, разница в два очка буквально будет.
И да, если замеры через свечные отверстия, то обязательно отключать подачу топлива, иначе пыхнет — и прощай компрессометр.

Без машины

На судовых высокооборотных ДВС (Рс — давление сжатия) замеряется на работающем на хх двигателе с отключением подачи топлива замеряемого цилиндра.

Скажу сразу про замер компрессии на заведеном двигателе. ЭТО БРЕД. компрессия меряется в 2 а то и в 3 этапа. 1 это на теплом двигателе. 2 на холодном который как минимум отстоял ночь. Ну а третий это уже с добавлением масла что бы выяснить кто может быть виновен в низкой компрессии. Лично мы меряем через имитаторы форсунок. Так как свечи откручивать на дизеле не всегда выгодно!

Несуществующий пользователь
Без машины

Всем привет! Я не утверждаю, но я считаю, что компрессию надо мерить в самых наихудших условиях. Вот прихожу я зимой в -10 к дизелю, а завести могу только с трудом, маленькая Компрессия. После долгого пуска, поработав одну минуту заводится уже с полпинка.

Видео посмотрел, конечно спорить смысла нет, но как ты и сам можешь видеть это бензин, на турбированом моторе таких значений во впуске небудет.
Да и замеры на стартере делаются на полностью открытый дроссель. Как раз для того что-бы обеспечить полное наполнение целиндров.
Ну и дакучи не в одном мануале невстречал замеров на работующем двс.
Хотя каждый др…т так как хочет.

Видео лишь касается темы про замер компрессии на работающем двс.

Это то понятно, но не замеряют на работающем моторе. У дизелей и дросселя нет соответствено и вакуум образовыватся в таких количествах небудет поэтому и компрессия понижатся не будет, у турбо еще и подув пойдет.
Хотя каждый волен поступать как хочет.
Смысла в таком замере нет, компрессию меряют по рекомендации производителя, тогда и оценку износа можно определить.

michalkoff я тебе общий пример выложил. А ты чего слинял, как последнее #####. К маме под юбку спрятался

Это абсолютная шляпа. каким нужно быть просветленным чтобы в это видео верить и тыкать им другим «смотрите мол какой я гений».
И автор ролика дилетант, мягко говоря.
Ну просто атас, какая дичь, боже…

Ну куда ж мне до вас. А самому поменять слабо, что б так утверждать

Конечно, тут без сарказма, куда тебе до всех тут.

Это жигули, бензиновый мотор. Ужас. Рассмешил ты тут наверное всех.

Я не школьник, чтобы дурастью мается. Читайте так, как для вас это будет удобно

А по грамотности так и не скажешь. Вроде школьники должны уметь писать уже. Ну и теорию ДВС им рано, как раз такое чувство что со школьником общаюсь.

Не все закончили школу на отлично )))))

Да не только школу.
Ты хоть понимаешь суть вопроса?
Все мы можем ошибаться, но ты ведь по видимому даже не знаешь для чего делается замер компрессии.

Да не только школу.
Ты хоть понимаешь суть вопроса?
Все мы можем ошибаться, но ты ведь по видимому даже не знаешь для чего делается замер компрессии.

Вы бы так себя вели с глазу на глаз, герои диванные

Тазик, что дизельный? Как сие можно сопоставить с дизелем, у которого нет разряжения на впуске?

Неблагодарное дело дскутировать со специалистами, которые таковыми себя мнят, гугля тему по ходу обсуждения. Ссылки- инструмент дилетантов за редким исключением если в лом овоими словами простыни на телефоне набирать.

Да не, интернет-это зло. Там много чего пишут всякие самоучки и неучи. А О’key Google я не пользуюсь. Я тебя третий раз прошу дать источник информации о замере компрессии на холодном двигателе. Ведь ты же всем доказываешь, что такая проверка существует. Лично я относительно давно заканчивал институт, может чего и поменялось. Может тебе легче сделать умозаключение о состоянии двигателя имея данные о компрессии на холодную и горячую?

neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
пролистай до «2-й вариант».
Твой ход, ученый.
Например, то-то будет, когда у тебя нынче компрессия 23, а прохладным утречком в минус 5 не заведешь.
Вот же головоломка будет для тебя, ведь вчера же мерял, горячий в норме…

Вот замер компрессии из мануала по моему двигателю. В таблице на картинке опечатка — должно быть 200 (двести) оборотов.

Верный ход- открыть просто мануал. Жаль, что перевод бывает кривой и опечатки. Но принцип понять можно.

Несуществующий пользователь
Без машины

В том- то и дело, что показания исказятся! Замер компрессии производится с целью оценки состояния цилиндро- поршневой группы. Объективная оценка производится по результатам замера при вывернутых ВСЕХ свечах/форсунок. Это же азы!
Полистай любой мануал по замеру компрессии

Несуществующий пользователь
Без машины

Нет желания с тобой спорить. Я эту тему изучал суммарно 9лет в автотранспортом техникуме и БНТУ, кафедра Техническая эксплуатация автомобилей.
Раз ты «очень хорошо знаешь что такое компрессия теоретически и на практике» объясни мне что оценивается замером компрессии. И почему «нельзя выкручивать все свечи»?
Улыбнул ты меня, парень. А степень сжатия тут к чему? Где-то красивую терминологию услышал?

На холодную-раз.Свечи надо отключить, а не выкручивать-два.Форсунки, в случае замера через гнезда свечей накала отключить-три.Акамулятор заряденный-четыре.Стартер исправный-пять.Ну и самое главное исправный и поверинный компресометр.

Несуществующий пользователь
Без машины

Хотите на заведенной, снимите свечу накала, вкрутите кампресометр и меряйте, а лучше прочтите инструкцию по изменению компрессии

Не, ну может у вас там на Родине и по другому меряют. А чо ты вдруг вспомнил про степень сжатия? Тема — то про компрессию. Тебе уже минус один балл по замеру компрессии. Ссылочку дай про замер компрессии на холодом двигателе., а то это всё самоотсебятина.

Я написал как в мануалах Ниссан пишет, читать вроде умею, что не так?

Ты спросил сколько должна быть по-моему. Я тебе ответил. Тут не по-моему, а по-заводскому должно быть, в мануале читай.

По какому мануалу точнее скажи, если знаешь

по мануалу на твой авто. бинго.
Мне не интересно перекидываться с тобой обвинениями в несведении.
Нужно понимать немного о работе мотора, чтобы знать для чего производится замер компрессии, какой она бывает, и какова цель замера.
Можно просто банально загуглить. Я недавно прочел очередной труд о компресси в дизельном ДВС и могу убить клаву аргументами. Но не хочу.
Оставлю тебе эту работу. Удачи.

Так зачем обмениваться обвинениями, я сам недавно все перерыл по интересующимся меня двигателям, вот и расскажи от чего ты пляшешь, я этого от тебя добиваясь? Где ты это нашёл?

Есть ещё один креативный вариант- на работающем двигателе при всех выкрученных свечах. При скорости 40 км/ч на 3-ей передаче)))

Несуществующий пользователь
Без машины

А сами у себя так проверяли?

Темп 20-30, акб в порядке, все свечи или форсы долой, прокрутка стартером. Заодно проверка акб- напруга ниже 11 не должна падать. Показания согласно мануала. Сравнение сухой прокрутки и с маслом покажет место утечки. Клапана на масло не реагируют.

Например, в мвнуале по 7511 и 740.11.На практике, после ремонта без обкатки на 740-10 на холодную-20-21, обкатанный29-30, еврик из-за более жестких и тонких колец сразу дает 25-29. Разброс по цилиндрам-до 0.5. Это при прокрутке стартером. в книге-больше 30. НО при частоте вращения коленвала 700 об. (стартер дает максимум150-200)

И уже прогретую!)))

))) и сколько должна быть по твоему если не выкручивать и на холодную?

На дизеле компрессия измеряется на холодном двигателе, со всеми выкрученными свечами накаливания, отключенной подачей топлива, проворот двигателя стартером. На современных легковых турбодизелях, как правило норма 24-28 бар(надо смотреть мануал по конкретному двигателю). Разброс компрессии как правило не более 1 бар между максимальным и минимальным значением. Нижний предел износа ЦПГ у каждого двигателя производитель дает свой. На моем это 18 бар. Обычный древний дизель с такой компрессией даже не заведется стартером, а современный со свечами накаливания заводится.
И еще, ищите сервис с нормальным компрессометром, лучше с электронным, они есть как правило только у официалов, т.к. стоят от 1000 евро.