Как правильно делать стык саб мид

Audi A5 — вынос мидбаса

Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.

Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.

Вибро и шумоизоляция дверей

Этап 1

Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.

Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).

После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.

Этап 2

На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.

Этап 3

Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.

На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.

Этап 4

Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.

Доработка карты двери

Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.

Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, «прозрачность» такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.

Этап 1

Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.

После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.

Этап 2

Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.

После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.

Затем выставляем внутреннее опорное кольцо, почему в конструкции так много колец поясним ниже.

При помощи полиэфирной смолы, наполнителя аэросил и стеклоткани крепим кольцо к щиткам.

Этап 3

Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.

После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.

Изготовление и доработка опорных колодцев

Пришло время пояснить суть данной доработки.

Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.

Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы «развязать» мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.

Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как «пела» так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.

Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.

На фото ниже хорошо виден весь «бутерброд» до покраски.

Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.

Форма накладки очень гармонично смот рится на карте даже до перетяжки.

Далее производится финишная обработка накладок под перетяжку.

После перетяжки устанавливаем и крепим новый защитный гриль, с достаточной прозрачностью.

Изготовление жесткого щитка из стеклопластика

Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.

После того, как щиток высохнет — красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.

На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую 🙂 Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.

На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .

Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.

В итоге имеем:

1. Установленный 8 дюймовый мидбас от Dunaudio.
2. Гармонично выглядящая обшивка двери.
3. Шумоизоляция двери серьезного уровня.
4. Отсутствие призвуков при работе динамика.
5. Накладка не мешает посадке и высадке.
6. Надежная экокожа и прочный гриль отлично защищают динамик.

И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось — мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!

Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.

Другие записи

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

Двухполосная система с сабвуфером. Акустика Blam Multix!
Усилители Zapco AP, источник Pure.
Изготавливаем сабвуфер, уголки и варим раму!

• Комментарии

Настройка. Уровни, фаза, срезы.

Как настроить саб за 5 минут и прочие хитрости)))
Продолжение отчета по аудиосистеме 2019.
В первой части рассказал про железо, теперь про то, как его настраивал.

Как изначально и задумывалось, в системе есть две настройки: громко и на качество. После установки Audio System HX-260.2, выбирать пришлось что-то одно.
В идеале настроек должно быть три: 2х-полоска на улицу, 2х-полоска в салон и 3х-полоска в салон. Именно так и ни как иначе, потому что если машина шикарно играет на улицу, внутри, начиная с громкости 15, музыка звучит раздражающе и дискомфортно.

2х-полоска на улицу.
Т.к. забрал машину в конце декабря, настраивать звук на улицу было бессмысленно, а ведь усилители могут звучать классно. Хорошая штука внешний процессор, настроил чисто – сохранил, настроил громко – сохранил, в любой момент загрузил нужную настройку, сказка. Как Вы понимаете, настройки на улицу пока нет. Есть запись, как звучала машина на улицу с нулевыми фазами и перевернутой полярностью на ВЧ, т.к. встречный срез СЧ, ВЧ 12 дБ/окт. Эта запись сделана, когда забрал машину после очередных изменений. На улице – как в филармонии. Даже ненастроенный фронт звучит классно. В салоне громче 14 – АД.

2х-полоска в салон.
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза – обратная, задержка 0,6 мс
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (усь.) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 2ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 80 Гц, 24 дБ/окт, фаза ~ 90°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 5ч (ГУ 0, +5), LPF (ГУ) – 63 Гц, 24 дБ/окт, фаза ~ 150° (либо задержка 4,9 мс).

Т.к. фильтр LPF на Audio System HX-260.2 позволяет порезать мидбасы на 120 Гц (до 300 Гц, при наличии HX Card), работали они во всю полосу с СЧ, т.е. в режиме 2х-полосного фронта. Это кратно громче, но страдает качество. В январе 2020 2х-полоску в салоне отстроили так, что на полной громкости она не вызывает дискомфорта, а напротив, звучит чисто, громко, но вокруг, как в хорошем клубе.

Писал на Sony A68, она здорово держит перегрузки по громкости. Телефон забивается гораздо раньше, внутри чисто получалось записать на громкости 8))) Сонька держится вплоть до 25, и забивается уже басом, ну тут я не знаю, на что писать надо, чтобы не забивало микрофон)))) Кстати, на записи отлично слышно все огрехи настройки, те самые, от которых уши закладывает. Это не первая запись после настройки и здесь таких моментов немного. На видео сабвуферы подключены каждый на свой усилитель в 4 Ома, gain на максимум, поэтому на ГУ уровень сабвуфера +10 — +15. Позже переподключили в 2 Ома на мост. Gain чуть меньше максимума, уровень на ГУ — 0, +7 в зависимости от трека.

Радости не было предела, до того момента, когда решил записать звук на улицу на обе открытые. Звучит на улицу откровенно погано, в живую чуть лучше, но не далеко от того, как на записи.

3х-полоска
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 1ч, LPF (ГУ) – 315 кГц, 18 дБ/окт, HPF (усь.) ~ 70 Гц, 12 дБ/окт, фаза ~ 270°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 10ч (ГУ +15), LPF (усь.) ~ 60 Гц, 12 дБ/окт, фаза ~ 330°.

Есть еще режим 3х-полоски. На улицу настраивать его бессмысленно, т.к. это кратно тише 2х-полоски и не сильно лучше по качеству. Зато в салоне такая конфигурация звучит точнее, детальнее, а главное спереди, а не вокруг, появляется возможность выставить сцену. При этом громкости более чем достаточно, не забываем, это все еще эстрада с мощностью более 100 Вт в канал. На повседнев — это лучший режим. Реализовать 3х-полоску можно, даже с такими скудными фильтрами, если мидбас подключить в канал сабвуфера, на ГУ этот канал распускается вверх до 800 Гц. Снизу мидбас режем на усилителе 60-120 Гц вторым порядком, сверху на ГУ 250 – 400 Гц, сабвуфер так же на усилителе сверху 50 Гц вторым порядком. В теории все получается, только регулируя уровень сабвуфера с ГУ, мы так же изменяем уровень мидбаса. Можно использовать выносной регулятор для сабвуфера, но это уже нюансы.

В общем, подключил усилитель мидбаса на канал сабвуфера, а он еле стучит. Выкрутил gain на 5ч, чуть лучше, но далеко не то, что было. Уровень сабвуфера на ГУ +5, на моноблоках gain на 5ч, это немного меньше максимального. Gain на мидбасы так же, но они играют фоном. Я уж было подумал, что на RCA выходы сабвуфера сигнал как-то по-другому обрабатывается и хорошего звука я с них не получу, но решил, на всякий случай, проверить выходное напряжение на RCA. Возможно, это знали все кроме меня, но для меня стало открытием, что выставив уровень сабвуфера +15 на ГУ, я тем самым сровнял его по уровню с другими RCA выходами. Речь про Alpine UTE-92BT, т.к. именно он установлен в системе. Вот и встало все на свои места.

Теперь дело за малым, настроить 3х-полосный фронт. При таком подключении мы имеем возможность поканально выставлять временные задержки на ВЧ, СЧ и мидбас, изменять все срезы с ГУ, кроме HPF на мидбас.

Плюсы — звук спереди, более точный, чистый, детальный и сфокусированный.
Минусы – кратно тише.

Пытались вывести мы 3х-полоску долго, нудно и холодно. Идеально не получилось, возможно, если задаться целью и запастись терпением – можно настроить лучше. На улицу звучит чуть лучше, но здорово тише. К примеру, когда играет 2х-полоска и открываешь дверь – на улице концерт начинается. Когда играет 3х-полоска – к звукам закрытой машины добавляется немного ВЧ и СЧ.
И главный недостаток — это второй прядок фильтра на мидбас снизу и сабвуфер сверху, т.к. режем с усилителей.

ФАЗА
Если динамики находятся в одной плоскости и равноудалены от слушателя, получают сигнал с усилителя одновременно, один воспроизводит частоты до 6 кГц, а другой от 6 кГц, можно предположить, что сигнал до слушателя доходит в первозданном виде, но это не так. В зависимости от типа и порядка фильтра, один динамик воспроизводит звук раньше другого. Т.е. фаза сигнала смещается. Это не я придумал, я задумался над тем, как это явление свести на нет. Т.к. внятных рекомендаций по этому вопросу не нашел и спросить не у кого, решил разбираться сам. Далее все написано из собственного опыта и немного из физики. Если в чем-то не прав — жду в ЛС. Если у Вас в системе несколько динамиков с разными диапазонами частот, этот материал будет Вам полезен. Даже если коаксиалы от ГУ – все равно полезно для общего развития.

Собственно фильтры, бывают они разные, если у Вас нет внешнего процессора, то ограничимся фильтром Баттерворта. Этот тип фильтра используется в активных кроссоверах ГУ и усилителей. В большинстве усилителей порядок фильтра 12 дБ/окт. В сети можете найти много настройщиков, которые предпочитают фильтры Линквица-Райли, но не объясняют почему. Так вот у него АЧХ на границе раздела частот более ровная получается, но есть он далеко не во всех устройствах.
Сигнал, проходя через фильтр, в зависимости от порядка фильтра, сохраняет форму, но смещается по времени. При встречном фильтре второго порядка (НЧ сверху 12 дБ/окт, ВЧ снизу 12 дБ/окт), динамики будут работать в противофазе. В данном случае можно переполюсовкой одного из динамиков решить проблему. Но у нас в системе не два динамика, каждый работает в своей полосе, с разной крутизной фильтра и находятся на разном удалении от слушателя. Свести звук в одну точку на слух, без должного опыта и знаний ну очень проблематично. Настроить фазу можно, если есть плавный регулятор фазы на усилителе или временные задержки в ГУ.

Фаза ВЧ, СЧ и НЧ.
Возможно, я не к тем специалистам за советом обращался, но задержки мне сказали не трогать, а про фазу вообще ничего не сказали. Когда машину с музыкой забрал – думал ну громко, вот уши и закладывает. Оказалось нет, сейчас система звучит кратно громче и уши не закладывает. А началось все, когда второй раз забрал машину с музыкой. Я слышал, как звучали эти усилители в стенде, ожидал звучание системы, чуть ли не лучше оригинальной записи. Приехал за машиной, возле гаража включил на обе открытые – на улицу ну очень здорово играла. Пока ехал домой, всю голову сломал, больше 14 прибавляю – уши закладывает, хотя понимаю, что это не громко, но уши забивает и слушать такой звук неприятно. Ночью изучал мат. часть, утром опять у гаража. Крутизну фильтров LPF на СЧ и HPF на ВЧ выставили 12 дБ/окт и поменяли фазу на рупорах на обратную – сходу звук стал куда приятнее в салоне. Не описать словами, но звучит по-другому. И тут меня закусило, если на MTX мы могли только развернуть фазу на 180° переполюсовкой, то на Audio System есть плавный регулятор фазы на 360°. В режиме 2х-полоски подключены оба усилителя к одному каналу ГУ. Мидбас расположен ближе, подрезан снизу четвертым, сверху вторым порядком, так еще и воспроизводит весь диапазон СЧ. Среднечастотник — дальше, снизу и сверху порезан вторым порядком. Соответственно задержать мидбас относительно СЧ мы не можем, но можем довернуть фазу. Следующие два дня крутили-вертели, искали нужную фазу. На одном треке вроде отлично, на другом уши закладывает. Решили пойти от обратного, если уши закладывает, когда слушаем громко – то и настраивать будем на такой же громкости. И это сработало. Особенно заметна разница на женском вокале и струнных инструментах. Попали не с первого раза, один раз, было, выставили, немного искажений в некоторых моментах осталось. Решили еще немного довернуть и опять все заново, регулятор очень чувствительный, чуть тронешь – все уходит в кашу.

Потратили на настройку фазы мидбаса около 3х часов, зимой, в неудобной позе, поглаживая битой регулятор в багажнике. Помогал настраивать Черненький Владимир Иванович, за что ему огромное спасибо. Один слушает и жестами показывает, второй в багажнике крутит. Через пару треков уши в защите, поменялись и дальше крутить…

Способом, которым позже настроили фазу сабвуфера, настроить фазу мидбаса не получается. На частоте раздела мида и СЧ, микрофон никой разницы не видит, настраивали на слух. Получили фазу чуть больше 90°. В итоге в салоне звучит отлично, вплоть до громкости 25 слушать комфортно. Это очень громко и, понятное дело, сразу выкрутив на 25, о комфорте речи быть не может. Но покатавшись, прогрев систему и уши, на некоторых треках хочется добавить еще. На улицу система звучать стала заметно хуже, примерно так же, как изначально было в салоне. Уши, конечно, не закладывает, там другое расстояние, открытый объем, соответственно другая громкость, но звучит глухо и невзрачно. Для улицы — однозначно нужна другая настройка.

Все было здорово, не отпускало одно – я помню, как звучали динамики с MTX на СЧ, ВЧ и Oris на МИДы, в режиме 3х-полоски. Это совершенно другой звук. Ну в общем, как писал ранее, перекинул мидбас на канал сабвуфера, конечная фаза – в районе 270°, до 315 Гц мидбас и от 315 Гц СЧ. Да, звучит чище, детальнее, но громкость совершенно другая. С такой настройкой классно звучит инструменталка, вокал, мелодичная спокойная музыка, рок звучит хуже. Если сравнивать с тем, что было, на одинаковой громкости – 2х-полоска звучала немногим хуже, и то, только потому, что звук был вокруг. Зато запас по громкости был несопоставимый с 3х-полоской.

Фаза сабвуфера.
Начнем с того, что сабвуфер, как правило, находится дальше остальных динамиков от слушателя. По умолчанию бас запаздывает, относительно фронта. Как уже написал ранее, порядок фильтра напрямую влияет на фазу динамика. Поэтому, даже при наличии временных задержек, если замерить расстояние до сабвуфера рулеткой и выставить соответствующую задержку на фронт, в большинстве случаев, в нужную фазу мы не попадем. В интернете можно найти несколько способов, настроить фазу сабвуфера.

Один из них заключается в том, чтобы на обратной фазе сабвуфера, на синусе с частотой, равной верхнему срезу сабвуфера, найти такое положение регулятора фазы, при котором громкость звука на месте слушателя будет минимальной. Восстановив полюсное подключение сабвуфера, получаем искомый результат.
Другой способ: во время прослушивания музыки со своего места, попросить кого-нибудь ступенчато поворачивать регулятор фазы или переставить переключатель фазы, чтобы Вы могли определить положение, при котором звучание баса становится более ровным и слаженным.

Сколько ни крутили мы регулятор и временные задержки на музыке — ничего толком настроить не удалось. Сабвуфер либо запаздывает, либо опережает, плюс ко всему, на разных треках саб звучит по-разному. Меняя фазу с нормальной на обратную — разницы практически нет, а она должна быть. Я предлагаю следующий вариант, настроим фазу при помощи смартфона. Для этого нам понадобится два приложения: генератор синуса и шумомер.

– Располагаем смартфон на оси слушателя по центру салона. Если товарища рядом не оказалось, можете смартфон расположить на подлокотник или как-то закрепить на оси слушателя, главное чтобы Вам его было видно.

– Задаем частоту синуса, равную частоте раздела фильтров сабвуфера и мидбаса. Не обязательно делать громко, микрофон у телефона достаточно чувствительный, но обладает низкой перегрузочной способностью. Грубо говоря, 102 дБ он Вам не покажет.

– Регулируя громкость, находим уровень, больше которого значение звукового давления не растет – это и есть предел для микрофона. Отступаем от этой громкости немного вниз и пробуем вращать регулятор фазы.

Нам важны положения регулятора с максимальным и минимальным звуковым давлением. Соответственно максимальное давление – сабвуфер и мидбас синфазны, минимальное – в противофазе. Точное значение можете выставить на слух, но примерно определить нужное положение регулятора таким способом можно достаточно быстро. На практике, чтобы добраться до регулятора, мне саб приходится немного приподнять. Опытным путем вывел, что в моем случае, от максимального значения, довернув на пару градусов регулятор по часовой, получаю нужную настройку. Все потому что саб, при установке на место, немного смещается назад.

На видео значения немного плавают и уровни на прямой и обратной фазе существенно различаются, дело в том, что записывали в условиях улицы и не одним дублем, все посторонние звуки микрофон прекрасно улавливает. Но суть настройки наглядно показал. Пробуйте, настраивайте, если результат Вас не устроит — всегда можно все вернуть на 0. В моем случае фаза ~ 150° (2х-полоска) или +60° к фазе мидбаса. Разница давления в приложении, между прямой фазой и противофазой — более 10 дБ и на слух явно заметна. Но это, конечно же, примерные значения, пользуемся ими исключительно для наглядности в процессе настройки.

Аналогично настраивается фаза временными задержками. Располагаем смартфон на оси слушателя, задаем синус и открываем шумомер. Изменяя задержку на мидбас или сабвуфер, смотрим, как меняется значение в приложении. Попробовал выставить задержку на сабвуфер, максимальное давление получилось при обратной фазе сабвуфера, с задержкой 4,9 – 5 мс (166-170 см), благо на оба канала сабвуфера такое значение Alpine позволяет выставить. Логично предположить, что выставив задержку для самого дальнего динамика, он должен запаздывать еще больше, относительно других динамиков. Но на слух сабвуфер стал звучать гораздо лучше, даже лучше, чем с фазой выставленной регулятором. Не знаю с чем это связано. Находил статью про то, что регулятор фазы влияет на форму выходного сигнала, но проверить это не могу, да и не хочу.

Вот так немного полезного выудил опытным путем. Возможно, я что-то делаю неправильно, но звучат эти настройки заметно лучше, чем с нулевыми фазами и задержками. Знающие люди по-любому есть на Drive2, рад буду обсудить все нюансы настройки, особенно, если Вы уверены, что знаете, как сделать лучше.

Недочеты, доработки, планы

Ловит наводки один межблочный кабель.

Как нашел? Полез разбираться, почему же канал сабвуфера тише других и раз уже достал магнитолу, решил сам посмотреть, откуда наводки. Были предположения, что рамка замыкает на массу и дает наводки, или масса антенны дает наводки. Достал магнитолу, держу в руках, отсоединил антенну, включаю – есть наводка. Отсоединил все межблоки, включаю – тишина. Подключил канал ВЧ – тишина. Подключаю СЧ – есть наводка. Причем в любой канал магнитолы подключаю этот межблок, наводка остается. С остальными межблоками тишина. Возможно, пропайкой экрана или заменой межблока все обойдется. До весны ничего вскрывать и менять не буду, но есть надежда, что проблема не в ГУ и это радует.

Звенят грили DST NM-25.1
Когда первый раз установили MTX RFL4120, дотошный мастер попался, на все мои возражения и просьбы не лезть в эквалайзер – настроил все по-своему. 3х-полоска звучала очень громко, я переживал за здравие динамиков, но заверили, что жить они в таком режиме будут. Так вот, эквалайзером придушили частоты в районе 300 и 800 Гц. На удивление, звук стал лучше, без этих коррекций голос был как в трубе. Я в предыдущих БЖ предполагал, что это отражения от металла двери, оказалось это грили. Сняв их, звук становится заметно лучше, уходит монотонный гул, который присутствует на большой громкости. На небольшой – практически никакой разницы, а вот когда слушаешь громко, грили гудят. Плюс ко всему они вставляются в пластиковое кольцо в распор, и на приличной громкости мидбас их выбивает из места посадки. Подбешивает этот момент, когда после покатушек открываешь дверь и выпадают грили. К лету буду думать, чем их заменить.

Про мидбас
Т.к. одна пара перемотана на медь, сопротивлением 5 Ом, против 3,5 Ом у стока, подключили их последовательно. В итоге ток через оба динамика протекает одинаковый, работают они примерно одинаково, но динамик с медной катушкой греется больше. После 5-7 треков на максимальной громкости, колпачок на ремонтном динамике теплый, на стоке – чуть теплее диффузора. Такие дела, возможно, если подключить их параллельно — сток пыхнет через пару треков. Проверим весной, либо добьем сток и перемотаем на медь, либо, если хорошо себя покажут – докуплю еще пару.

Сохранение настроек
Ну и самый большой косяк – это отсутствие возможности сохранять настройки. Чтобы перестроиться из 2х-полоски в 3х-полоску – трижды вспотеешь, оглохнешь и не факт, что все получится идеально. Все-таки на следующий год однозначно прикуплю внешний процессор. Достаточно один раз дотошно настроить три конфигурации и, в дальнейшем, загружать по настроению любую из них. Очень удобно, очень хочу. Думал еще про 99й пионер, 4 пары линеек, все поканально рулится, но возможно ли в нем сохранение нескольких настроек, доподлинно не известно. Возможно, звучит он лучше, я не слушал, пока не услышу сам, ничего утверждать не буду. Еще рассматривал вариант ГУ с оптическим выходом и внешний процессор. Плюсы – это качество сигнала, которое в моем случае нивелируется эстрадной акустикой и неправильным расположением динамиков. Минусы – стоимость и регулировка громкости. Что же будет в итоге – узнаем весной.

Примечательно, что 2х-полоска заметно лучше звучала на месте водителя, 3х-полоска – на месте пассажира. Не знаю, почему так, но есть такой момент. Потенциал у системы есть. Если буду поднимать громкость, то слабое звено – усилитель на СЧ, ВЧ каналы. По факту он работает на предельной мощности, дальше искажения. Как вариант, его мостами на СЧ и докупить усилитель на ВЧ, но в таком случае большой вопрос, выдержат ли возросшую мощность LS-65? Можно STEG K2.03 на СЧ, MTX на ВЧ. Есть варианты раскачать систему громче, но честно – не хочется. Как она играла в режиме 2х-полоски – мне хватало, с небольшим запасом, играет чисто, приятно, но если надо – пробивает до костей.

Сезон 2019 на этом закончен. Я очень доволен, мечту все-таки исполнил. Бюджет вылез конский и если б изначально собрал конечную конфигурацию — сэкономил бы порядка 100 000р. Но зато окунулся в автозвук с головой, послушал разное железо, попробовал разные настройки, поделился полезным материалом и собственным опытом с другими, а это тоже чего-то стоит.
Надеюсь, материал был для Вас полезен и время на прочтение сего повествования потрачено не зря. Дальше будет интереснее…

P.S.
Ну и в феврале 2020 подключил я все-таки миды в 2 Ома. И как оказалось, стало лучше. Звук громче, чище, в 10 м от машины свой голос не слышно. Фазу мидов можно крутить как угодно, потому как СЧ за ними не слышно, добавил ВЧ и получил отличный звук без всяких примудростей с фазами. Так что если SPL, то однозначно двухполоска.
Но при этом, если валить — Audio System греется как утюг. Кулеры у него работают, но в закрытом объеме фальшпола они бесполезны. Словил защиту часа через 3, думал сдались динамики, а это усь. Буду думать над охлаждением, летом беда может случиться)))

Помогите настроить 3х полоску

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

• Ответов 33
• Создана 2 г
• Последний ответ 2 г

Топ авторов темы

Популярные дни

• 17 июнь 2021 14 постов
• 18 июнь 2021 10 постов
• 16 июнь 2021 6 постов
• 19 июнь 2021 3 постов

Популярные посты

NVZ

Это конечно познавательно/интересно/занимательно, но возьми кроссовер усей — он тоже вносит изменения в сигнал. Замкнутый круг получается)) если серьезно, это уже крайности, имхо)

Rels

@ded600 тебе подсказали — на слух. Фактически, это означает настроить фильтра таким образом, чтобы тебе нравился звук и не повреждались динамики. Если ты боишься горбов, то и попробуй настроить ср

loony6233

Никому больше этого не советуйте! У меня был саб в ЗЯ, сверху резал на 40гц 1 порядком. Где правда.

Как сделать процессорный звук в Жигулях

Обычно люди идут в магазин автозвука и покупают компоненты. Я же сначала спаял цифровой аудиопроцессор, а компоненты поставил какие есть.

Самая большая проблема автозвука-установка динамиков в самых неподходящих местах: динамик который играет прямо в ногу, сабвуфер массирует спину, влияние формы салона. Пока звук дойдет до ушей он будет уже не тот. Именно поэтому я начал с DSP-процессора.

Оглавление:

0. Термины

• Мид, Мидбас — Динамик для низких и средних частот(примерно 80-3кГц)
• Пищалка — Динамик для высоких частот (3кГц-20кГц)
• Саб, Сабвуфер — Динамик для самых низких частот (20-80Гц)
• Фазоинвертор — труба в корпусе колонки(сабвуфера), настроенная на определенную частоту для увеличения звукового давления
• АЧХ-Амплитудно-Частотная Характеристика — График зависимости звукового давления от частоты. Идеальная АЧХ — прямая горизонтальная линия. Влияет на восприятие тонального баланса звука.
• Параметрик, параметрический эквалайзер — Фильтр с заданной частотой, добротностью, уровнем и типом фильтра(в данной статье peak и lowshelf). В отличие от простого графического эквалайзера является более гибким и применяется в целях коррекции влияния компонентов, установки, помещения(салона). Обычно применяется в студийной и концертной аппаратуре. Без измерения микрофоном настроить практически нереально.

1. Начало

Вдохновился разработками фирмы miniDSP и захотел создать подобное для машины. Сердце процессора чип от Analog Devices ADAU1701

Это готовый DSP процессор для аудио со встроенным 2 канальным АЦП и 4 канальным ЦАП. Практически все используют его в режиме 2х4. Но у меня самая обычная для авто система: 2 мидбаса, 2 пищалки, сабвуфер. Нужно минимум 5 каналов.

Почитав описание выяснилось, что чип поддерживает подключение внешнего ЦАП по I2S шине.

Спаял все на макетке и проверил:

Чип действительно выдает все сигналы для работы цапа и поддерживает дополнительные каналы.

Была разработана и спаяна плата:

Подобран корпус и сделаны передние и задние панельки:

с другой стороны:

2. Что внутри

1. Гальваническая развязка питания с входом Remote (чтобы выключался от магнитолы и не расходовал аккумулятор)
2. Сам чип ADAU
3. EEPROM для хранения настроек ADAU.
4. Чип Cypress cy68013a для прошивки через USB. Плата определяется как программатор Analog Devices USBi. Подключен к ADAU через I2C шину. Можеть прошивать ADAU на лету и EEPROM для сохранения настроек.
5. ЦАП PCM1754 2 канала
6. Входные и выходные операционники с фильтрами по даташиту
7. 2 входа тюльпан и 2 высокоуровневых входа (используются либо тюльпаны либо высокоуровневые. Вместе нельзя)
8. 5 выходов тюльпан
9. 2 входа внешнего управления. На каждый можно подцепить кнопку или переменный резистор (крутилку).

Схема главного блока:

RC_IN1 и RC_IN2 это входы для подключения крутилки/кнопки. Защищены резисторами и диодами. Конденсаторы для защиты от дребезга контактов. Транзистор для внутреннего формирователя напряжения ядра 1,8В. Инвертор с триггером Шмитта для вывода тактовой частоты(masterclock) на ЦАП. Повторитель на ОУ для средней точки аналоговых частей устройства.

Остальная обвеска по даташиту для работы внутренних частей микросхемы.

Входы принимают сигнал с тюльпанов либо с выходов на динамики (вдруг перекочует в машину со штатной магнитолой). Уровни взяты стандартные + небольшой запас, чтобы не получить клиппинг, но и не регулировать в железе. Если что усиление можно сделать в самом процессоре.

Выходной фильтр 2 порядка по даташиту:

ЦАП с точно таким же фильтром:

3. Установка

Магнитола: Alpine CDE-110
Миды: 16см 35гдн-62 в покупных подиумах внизу двери. Динамики так себе
Пищалки: 2,5см Асалаб НЕО-25 в самодельных подиумах на верхней накладке двери, развернуты на водителя. Хорошие динамики с алюмокерамическим куполом.
Сабвуфер: корпусной с фазоинвертором на 8” динамике от АСАлаб
Все динамики были в наличии, поэтому система вышла такая

Усилки: 1 готовый ACV 4 канальник (чёрный справа) и 1 самодельный для пищалок (снизу, серебристый):

сам дсп процессор сверху слева серебристый в плёнке.
Межблочные кабели: самодельные сделанные в размер

динамики в дверях:

4. Настройка

Настройка ведется через утилиту SigmaStudio:

Она позволяет как угодно тасовать блоки обработки, входы, выходы. Все настройки применяются “на лету”. Но после перезагрузки чип загружается с EEPROM, поэтому настройки сами не сохраняются. Нужно принудительно прошить EEPROM в этой же утилите.

Во первых были настроены все уровни:

• На процессоре по максимальному сигналу магнитолы.
• На усилителях так чтобы соответствовали мощности динамиков.
• На усилителе пищалок уровень выставлялся таким, чтобы сильно не изменять его в процессоре (На пищалках любой шум будет прекрасно слышен, поэтому лучше не перекручивать усиление).

На этом настройка отверткой закончена. Дальше все только с ноута в сигма студии.

4.1 Настройка задержек

Рулеткой замерил расстояние до динамиков. Затем пересчитывал так:

Расстояние=(Расстояние до дальнего динамика)-(Измеренное расстояние)

Таким образом получено расстояние на которое нужно “отодвинуть” динамик.

Задержки задавались в семплах. Т.к. Частота дискретизации была 48000, то формула такая
Задержка=48000*расстояние в метрах/340 метров в сек

Максимальная задержка получается для левой пищалки. Минимальная для правого мида и сабвуфера. Так получилось что сабвуфер и правый мид оказались на одном расстоянии.

Значение Max резервирует нужное количество памяти, чтобы регулировать на лету без компиляции.

Впоследствии при прослушивании во все каналы была добавлена задержка в 100 семплов чтобы “придвинуть” сабвуфер. Это настраивалось на слух. Очень сложно уловить что сабвуфер “придвинулся” как надо. Но если задержку убрать, то слышно что сабвуфер играет как бы отдельно сзади.

4.2 Настройка АЧХ

Далее будет много графиков АЧХ. Сразу уточню почему некоторые красивые, а некоторые кривые. Те АЧХ, которые сняты близко к динамику на расстоянии 5 сантиметров очень красивые. Но при настройке нужно использовать АЧХ в точке прослушивания. Они складываются с отраженным звуком от поверхностей салона. В некоторых местах образуются узкие и сильные провалы от стоячих волн. Это нормально. Если измерить то же самое в помещении с любой крутой системой, то будут такие же кривульки. При настройке АЧХ самое важное выровнять тональный баланс, чтобы была горизонтальная линия без наклонов, сильных горбов и пиков. Узкие провалы не так важны. Их нельзя исправить закачивая больше энергии. Можно только сделать глухую комнату. В машине это просто невозможно.

Кроме того использован некалиброванный микрофон и некалиброванный вход звуковухи. Он дает хорошие результаты до 8-10 килогерц. Дальше его показаниям не стоит верить.
Вот АЧХ из даташита микрофона:

Сначала настраиваем кроссовер. Частоты выбраны стандартные: 80 герц и 3кГц. Если с нижней частотой еще можно поиграться, то частоту среза пищалки сразу следует выбирать правильно.

На данных пищалках частота резонанса 1,4кГц. По паспорту они играют от 3 кГц. Ниже делать опасно. Выше нежелательно-сцена опустится к мидам. Кроме того левый мид не очень хорошо играет 3кГц т.к. находится под большим углом к водителю и закрывается ногой. Угловая АЧХ начинает спадать уже с 2-2,5 кгц.

АЧХ в точке прослушивания:

Для примера красивая АЧХ вблизи:

Кроссовер брался 4 порядка Линквиц-Райли (24дБ/октава).

АЧХ мида с фильтром 3 кГц:

После подстройки уровней пищалок относительно мидов появился провал на АЧХ на стыке полос:

Поэтому сигнал пищалок был инвертирован. АЧХ выровнялось. На графике не так заметно. На слух очень заметна неслитность звука, когда перепутана фаза.

Окно программы обещает провалы, но реальная АЧХ прямая. Это происходит потому, что динамики находятся в разных точках и звук у них складывается совсем не так, как на идеальном графике в программе:

Самыми проблемными по настройке оказались миды. Левый мид не играл нормально 3 кГц из-за того что не развернут и играет в ногу. Пришлось вытаскивать параметриком. На обоих мидах в точке прослушивания появился пик на 700Гц. Причем если измерять вплотную к динамику пика почти нет. Скорее всего это особенность салона. Исправлено параметриком.

У обоих мидов спад с 400 герц скорее всего из-за негерметичности дверей. Исправлено фильтром Low Shelf.

Для каждого динамика подобраны свои параметры фильтров.

АЧХ мида до коррекции:

АЧХ мида после коррекции:

Остальные неравномерности нет смысла править. Они меняются если микрофон сместить на несколько сантиметров.

При замере сабвуфера выявился существенный подъем в области 50 Гц не зависящий от положения микрофона:

Скорее всего это влияние салона и места установки т.к. при моделировании его не было. Он был исправлен параметриком. Кроме того добавлен фильтр инфранизких частот (сабсоник) на 35 герц чтобы не убить 8” динамик. Фаза сабвуфера также инвертирована для согласования с мидом.

АЧХ пищалок не настраивалась.Она получилась ровная за счет того, что сделаны гладкие подиумы и пищалки развернуты прямо в ухо.

Все динамики были подстроены между собой по уровню. Уровень левого канала немного убавлен, чтобы казалось что сидишь между колонками. Самый хороший эффект дает с задержками.

После того как настроены все динамики по отдельности, включаем все каналы и вносим небольшие правки в финальную АЧХ.

Подьем на суббасе в машине-необходимость. Иначе во время движения дорожный шум забивает бас. У многих качественных автомобильных систем похожий подъем.
Провал в районе 3 кГц-не совсем удалось скорректировать особенность установки мидбаса. Не все можно исправить процессором.

Выше 8-10 кГц-особенность микрофона и входа звуковухи. Дает похожий результат и на других колонках

Финальный результат прошит в EEPROM. Чтобы прошивка заработала нужно перезагрузиться: отключить USB, выключить и включить магнитолу.

5. Прослушивание

Можно приступить к прослушиванию. Проводилось со смартфона с внешним USB ЦАП и записями во flac.

Изначально эта система использовалась с фильтром из одного конденсатора на пищалке и фильтром в усилителе на сабвуфер. Все крутилось отверткой на слух. Вобщем как у всех.
После настройки звук изменился. Даже не так: ИЗМЕНИИИИИЛСЯ!1.

Сцена поднялась, тоесть звук перестал идти из ног и непонятно откуда. А переместился вперед. Все инструменты как живые. Пищалки играют так детально и слитно с мидбасами, как не играли никогда.

Такое ощущение что выкинули все эти мутно звучащие динамики и поставили новые. Удивительно что простые дешевые динамики могут ТАК играть. Сабвуфер перестал бубнеть. Не утапливает все басом. Звучит монолитно с фронтом. Иногда думаешь: где саб? Почему не звучит? А если выключить, то сразу слышно.

После прослушивания была еще одна доработка. На АЧХ сабвуфера заметно, что несмотря на хороший фильтр он играет достаточно далеко за свой диапазон. На музыке это сказалось в том, что его звук как бы затягивает удары и низкие ноты которые и так отыгрываются передними динамиками. В итоге был добавлен еще 1 фильтр выше 100 герц. И этот недостаток пропал.

6. Итоги, достоинства, недостатки

Вывод: не динамики красят звук. Динамики просто должны быть достаточно качественными и нормально установленными. Но самое главное: НАСТРОЙКА. С готовыми кроссоверами без настройки вы никогда не получите идеальный результат. Можно мучаться и менять систему постоянно или настроить 1 раз и радоваться звуку.

1. Придется большинство песен с флешки удалить и найти замену в нормальном качестве.
2. На большой громкости миды звучат хуже. Это недостатки самих динамиков и установки.
3. Самый главный недостаток системы задержек — звук имеет хорошую “сцену” только на водительском месте.

Вчера проехался на пассажирском: звук вроде тот же, но уже какой-то простоватый, нет глубины. В безпроцессорной системе этот недостаток тоже есть, но там нет такой большой разницы. Что у водителя, что у пассажира “сцена” хуже, чем на водительском месте системы с процессором.

Самое главное достоинство: Очень приятно настраивать звук с ноута и микрофона. Все изменения не требуют крутить отверткой, паять детали, менять компоненты.
Можно легко исправить любые мелочи, которые в обычной системе потребуют существенной переделки.

Из планов на будущее: улучшить установку мидов. Сейчас двери и технологические отверстия просто проклеены виброй STP. А покупные подиумы прикручены на тонкую обшивку двери.
Провести более тонкую настройку АЧХ и задержек.

7. БОНУС

Кто внимательно читал “ЦАП PCM1754 2 канала”. Это значит что процессор получился 6 канальный! Чтобы получить шестой канал достаточно припаять еще один тюльпан к выходу ЦАПа.

Данная статья написана с целью самозанятости, потому что в данный момент нахожусь в поиске любых предложений для сотрудничества.
Интересна ли вам тема автозвука?