Плюс минус на зарядке от телефона где

Чем отличаются кабели для зарядки смартфона и почему одни быстрее других?

Большинство пользователей даже не подозревает, что скорость зарядки электронных девайсов напрямую зависит от качества кабеля, который они используют. У вас может быть самый новый смартфон с функцией быстрой зарядки, но все равно он будет заряжаться медленно, если вы подключаете не тот шнур. Как выбрать лучший кабель для быстрой зарядки телефона и чем он отличается от тысячи других, рассказываем дальше в нашей статье.

Какая разница между кабелями для зарядки и почему одни быстрее других?

Снаружи все кабели выглядят одинаково, разве что отличаются цветом и дизайном. Разница кроется внутри — просто по своей конструкции одни устройства медленнее других и не могут передавать энергию на высоких скоростях.

Внутри стандартного USB кабеля находится четыре провода разных цветов. За скорость передачи энергии отвечают красные и черные провода. Количество энергии, которую они способны передавать, определяется их размерами. Стандартный кабель 28 калибра выдерживает ток 0,5 Ампер. Он используется в обычном зарядном устройстве. Гаджеты для быстрой зарядки оснащены большими толстыми проводами 24 калибра, выдерживающими токи от 2-х Ампер.

Шнуры большего размера могут пропускать больше энергии, а потому внутри «быстрой зарядки» всегда используются массивные провода. На скорость передачи энергии влияет и длина мобильного аксессуара — чем он длиннее, тем медленнее проходит процесс питания. Конечно, удобно лежать в постели и пользоваться смартфоном, подключенным к розетке. Но на самом деле длинные шнуры не имеют ничего общего с быстрой и эффективной подпиткой вашего девайса.

Чем отличается обычный кабель от кабеля для быстрой зарядки

Ключевое отличие — количество энергии, который он способен передать на аккумулятор электронного девайса. По сравнению с обычными шнурами они передают больший ток, а потому быстрее заполняют емкость батареи.

Если обычные шнуры передают около 2,5 Ватт, то быстрые до 120 Вт. Это просто фантастика, после которой уже точно не хочется возвращаться в прошлое, где смартфон прикован к розетке несколько часов. Так, например, вы можете купить быстрое зарядное устройство со способностью подавать до 120 Ватт и заряжать батарею объемом 4000 мАч всего за 13 минут.

Шпаргалка от Forza:
28/28 AWG — тонкие шнуры с токовой нагрузкой до 1,4 А — медленная подача энергии.
28/24 AWG — толстые шнуры, принимающие ток до 3,5 А — идеально подходят для быстрой зарядки.
28/21 AWG — высший класс с отменными характеристиками.

Многих могут смутить цифры и расчеты, потому что 24 меньше 28, но в мире электрических проводов это значит, что кабель 24 калибра на 60% толще своего конкурента. Для быстрой зарядки подходят кабели с токовой нагрузкой от 2 Ампер и длиной 1 метр.

Можно ли использовать обычный USB-кабель с адаптером для быстрой зарядки?

Это не имеет никакого смысла, потому что вы не получите желаемого результата. Чтобы батарея быстро получила мощный заряд энергии, необходимо использовать кабель и блок питания, поддерживающие данную функцию. Это связано с тем, что обычный шнур ограничен по мощности и «быстрый» адаптер становится бесполезной принадлежностью.

Влияет ли длина кабеля на скорость зарядки?

Оказывается, на скорость работы зарядного устройства влияет не только диметр внутренних проводов, но и длина кабеля. Этот показатель может ускорить или замедлить энергетический поток. Электрические провода имеют некоторый уровень сопротивления, который зависит от их толщины и длины. Чем длиннее шнур, тем больше сопротивление и тем меньше ток, который он подает к аккумулятору вашего девайса. Исследования доказали: чем короче кабель, тем быстрее зарядка. И наоборот — слишком длинные тонкие кабели либо медленно заряжают, либо только поддерживают уже имеющийся уровень энергии смартфона.

Как выбрать лучший кабель для быстрой зарядки смартфона

Конечно, вы не сможете с первого взгляда определить калибр проводов, спрятанных внутри мобильного аксессуара. Но все же есть несколько способов выбрать лучший кабель для быстрой зарядки среди прочих других:

№1. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТИКЕТКУ
Некоторые производители прописывают детальную информацию об устройстве. Обязательно проверьте маркировку шнура и количество Ватт, который он способен передавать аккумулятору.

№2. ПРОВЕРЬТЕ СИЛУ ТОКА
Самый простой способ распознать «быструю зарядку» среди остальных, проверить силу тока. Такие устройства поддерживают ток от 2-х Ампер. Если на этикетке указано число меньше, это обычный шнур.

№3. БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ КАБЕЛЬ
Если внутри находятся массивные провода, то и сам мобильный аксессуар не может быть тонким. Это конечно не самый точный способ определения быстрого зарядного устройства, но вам точно стоит обходить стороной ультратонкие шнуры. Помните: чем выше калибр, тем тоньше провода.

№4. ОПЛЕТКА И ФОРМА
Эти две характеристики влияют на срок службы мобильного аксессуара. Оплетка уберегает его от перепада температур, механических воздействий, а также выступает в роли изоляции от высокого и статического напряжения. Как правило, она изготавливается из нейлона, пластика, силикона, резины или металла. Самые популярные — оплетки из ткани, полимеров и силикона, но самыми прочными и долговечными считаются металлические. Если нужен тандем практичности и долголетия, ваш выбор — силикон или плетеный нейлон. А вот пластиковые изделия имеют тенденцию переламываться и оголять внутренние провода.

Что касается формы, то здесь вам придется выбирать среди трех вариантов — пружинок, круглых и плоских. Самые недолговечные — круглые потому что чаще всего переламываются и путаются. Хотя во многом все зависит от производителя и используемых материалов. Плоские — не путаются и не ломаются, служат годами без каких-либо проблем. Пружинка растягивается на нужное расстояние, а затем самостоятельно принимает прежнюю форму.

Из-за разнообразия инновационных технологий мы стали нетерпеливы — хотим получить все и сразу. Конечно, никто не хочет ждать пока его смартфон зарядится через несколько часов, а потому быстрая зарядка стала must-have каждого пользователя. Однако чтобы получить желаемый результат вам понадобится три хорошие вещи — кабель, адаптер и смартфон с поддержкой быстрой зарядки. Причем кабель должен иметь действительно первоклассное качество. Надеемся, после прочтения этой статьи вы будете обращать внимание не только на цвет и дизайн мобильного аксессуара, но и на его характеристики. Помните: длинные тонкие шнуры не имеют ничего общего с быстрой зарядкой. Если хотите заряжать девайс за несколько минут, ищите мощное устройство с током от 2-х Ампер и коротким шнуром большого диаметра.

Что находится внутри современного кабеля для зарядки

Внутри современных кабелей для зарядки находится много разной электроники — кроме самих проводов там есть свои процессоры, оперативная память и даже некоторое подобие операционной системы. По аппаратной мощности железо современного провода для зарядки близко к тем компьютерам, с помощью которых запускали первые спутники и сажали корабли на Луну. Теперь копнём глубже.

Как устроен простейший провод для зарядки

Раньше в самых простых кабелях для зарядки было всего два провода — для плюса и минуса. Одним концом они уходили в блок питания, а другим — в телефон через специальный разъём. Блок питания готовил нужное напряжение и силу тока и отправлял их по проводам напрямую к батарее телефона. Это просто, надёжно, но сейчас этого уже недостаточно.

Ток поступал не сразу в батарею (хотя случалось и такое), а через контроллер. Это такая микросхема, которая встраивается в аккумулятор и следит за тем, как происходит зарядка и как ток в неё поступает. В самом простом случае контроллер отключал заряд, когда его уровень достигал нужного значения. Ниже мы разберём подробнее, как это работало тогда и сейчас.

Современным кабелям для зарядки только двух проводов уже недостаточно. Дело в том, что телефону во время заряда теперь нужно контролировать много разных параметров:

• регулировать силу тока и напряжение;
• следить за температурой аккумулятора и телефона;
• рассчитывать остаточное время зарядки;
• фильтровать и сглаживать всплески и перепады напряжения;
• проверять оригинальность самого провода и зарядного устройства.

Для этого в современные кабели для зарядки добавляют много разной электроники, которая позволяет за всем этим следить и всем этим управлять. Мы расскажем обо всём, что может быть в фирменном кабеле, но что будет конкретно в вашем проводе для зарядки — зависит от производителя и его технических возможностей.

Для сравнения: вот самый простой кабель для зарядки — у него почти нет электроники и ток поступает напрямую на контакты:

А вот оригинальный кабель — со встроенными контроллерами, которые следят за всеми параметрами заряда:

Зачем нужен контроллер батареи

Контроллер батареи не относится к содержимому кабеля для зарядки, но играет важную роль в этом процессе. Он находится на самой батарее, и от него зависит сила тока и напряжение, которые поступают в аккумулятор телефона. Распределять ток и напряжение нужно, чтобы батарея не перегревалась и заряжалась до нужного уровня. Технически без контроллера можно было бы обойтись, но тогда батарея быстро перегреется и может выйти из строя.

Самые простые контроллеры батареи просто останавливали зарядку, если ток не соответствовал нужным параметрам или батарея зарядилась полностью. Сейчас задачи контроллера выросли: он может послать сигнал в блок питания, чтобы он дал напряжение побольше или поменьше, если телефон поддерживает разные режимы зарядки. Ещё он следит за температурой, циклами заряда и общим состоянием батареи — это помогает оценить, на какое время хватит текущего заряда и насколько вообще изношена батарея.

А ещё контроллер батареи берёт на себя всю работу по управлению процессом зарядки, если заряжать телефон самым простым кабелем, где нет электроники, а есть только два провода для питания.

Чип контроля текущего заряда батареи

У большинства современных кабелей есть чипы, которые контролируют уровень текущего состояния батареи и определяют, насколько разряжен аккумулятор. Это синхронизирует работу телефона и зарядника, чтобы в режиме реального времени вычислять накопленный заряд и управлять напряжением на блоке питания, если он это поддерживает.

Например, контроллер текущего заряда «понимает», что батарея заряжена уже на 90%, поэтому остальные 10 процентов лучше зарядить током поменьше, чтобы продлить срок службы батареи. Он может отдать команду контроллеру напряжения, чтобы тот попросил блок питания снизить ток, если блок питания поддерживает такой режим.

Контроллер напряжения

Задача этого контроллера — регулировать напряжение, которое поступает от блока питания в телефон. Он обменивается сигналами с контроллером в телефоне и выбирает нужный режим зарядки.

Например, если контроллер соединяется с электроникой в телефоне и выясняет, что телефон поддерживает быструю зарядку, контроллер разрешает передавать в телефон высокое напряжение и увеличить силу тока. Телефон тоже умеет отдавать сигналы этому контроллеру: в зависимости от настроек железа телефон может попросить зарядное устройство дать ему конкретные значения тока и напряжения, чтобы зарядить батарею оптимальным образом.

Если микросхема в телефоне не узнает контроллер напряжения в кабеле, она перейдёт на самый щадящий режим подачи тока, чтобы не перегреть батарею, или откажется заряжаться.

Контроллер положения разъёма

Большинство современных разъёмов можно вставлять в телефон любой стороной, заряд всё равно пойдёт. За это отвечает контроллер положения разъёма, впаянный в микросхему зарядки. Когда штекер зарядного устройства подключают к телефону, контроллер определяет его положение и переключает ток на нужную сторону контактов.

Это не влияет на остальные параметры зарядки, но позволяет освободить неиспользуемые провода и использовать их, например, для передачи данных при подключении телефона к компьютеру.

Контроллер сертификации

Некоторые производители смартфонов ограничивают работу своих устройств только фирменными зарядками, чтобы избежать скачков напряжения и поломки телефона. В этом помогает контроллер сертификации — в него зашит уникальный идентификационный номер, прописанный в базе данных изготовителя. При подключении зарядки телефон считывает идентификатор чипа и ищет его в базе. Если номер найден, телефон начинает заряжаться. Если такого номера нет, на экране появляется уведомление «Данный кабель или аксессуар не сертифицирован», зарядки не происходит, так как телефон не соединился с зарядником.

Модуль памяти

При подключении кабеля телефон и зарядное устройство обмениваются данными, в том числе о том, какие параметры напряжения установлены в зарядке и какие — в телефоне. Модуль памяти запоминает параметры подключения, которые уже использовались в предыдущем сеансе зарядки, чтобы зарядить аккумулятор максимально быстро, но без лишней нагрузки.

Также в модуле памяти хранится уникальный ключ зарядного устройства, подтверждающий сертификацию, и предустановленные настройки от производителя — с какими силой тока и напряжением может работать зарядник. Туда же записываются временные настройки, которые позволяют контролировать работу других чипов в кабеле и обмениваться данными с телефоном.

Что в итоге

Внутри современных умных кабелей для зарядки спрятан целый микрокомпьютер. В результате обмена сигналов между телефоном и кабелем происходит быстрая зарядка, когда телефон получает нужный ток в нужный момент, или обычная, если нужных микросхем в кабеле нет.

Но главное, зачем нужна вся эта электроника, — сделать процесс заряда максимально безопасным для телефона и продлить срок службы аккумулятора.

Как узнать полярность проводов по цветам, где плюс и минус

При сборке электрических цепей постоянного тока и при подключении потребителей к источникам постоянного напряжения важно соблюсти полярность соединения. В цепях переменного тока (как трехфазных, так и однофазных) часто важно знать фазировку проводников. Определить полярность или расположение фаз можно различными способами.

Цветовая маркировка полярности на зарядном устройстве телефона

Один из приборов, в котором знать расположение полюсов крайне важно –мобильный телефон. Если используется шнур и зарядное устройство промышленного изготовления, то заботиться о полярности не надо. Если же предстоит ремонт аксессуаров или их нестандартное использование, проблема определения плюса и минуса встает в полный рост.

В кабеле из 4 проводов

Существуют кабели для связи телефона с внешним устройством, состоящие из четырех проводов. Они предназначены не только для передачи зарядного тока, но и для обмена данными. Для каждой задачи используется два провода, и обычно они маркируются следующими цветами:

• плюс питания – красный;
• минус питания – черный;
• DATA- — белый;
• DATA+ — синий или зеленый.

Жесткого стандарта на цветовое обозначение жил кабеля не установлено, да и обычному пользователю это не нужно. По этой причине не все производители соблюдают этот подход.

В кабеле из 2 проводов

Существую кабели упрощенной конструкции. Их применяют только для использования телефона на зарядке – передача данных по ним невозможна. В таких кабелях внутри общей изоляции проложено всего два провода. И при определении полярности выбор состоит между красным или черным цветом. Легко запомнить, что плюсовой провод красный, а минусовой – черный.

Производители не всегда соблюдают цветовую маркировку проводов как постоянного, так и переменного тока. Если цвета изоляции явно не совпадают, или есть сомнения в правильности подключения, лучше проверить полюсность тем или иным способом из описанных далее.

Маркировка полярности в кабелях постоянного тока

Проводка постоянного тока в быту встречается нечасто. Обычно до потребителя доводится переменное напряжение, которое потом на месте преобразовывается в постоянное. Но если придется столкнуться с сетями постоянного тока, то следует иметь в виду:

1. Согласно ПУЭ положительная шина (плюс) марикруется красным цветом.
2. Отрицательная шина (минус) – синим.
3. Земляной шинопровод – голубым.

Для проводов и проводников внутри кабелей обычно используется цветовой обозначение:

• красный цвет – плюс;
• черный – минус.

Однако, если заглянуть в ГОСТ 50462-2009 (он соответствует требованиям МЭК), окажется, что стандартом с 2009 года предусмотрены другие цвета:

1. Положительный – коричневый.
2. Отрицательный – серый.
3. Средний (защитный) – голубой.

Преимущество этой системы в том, что старая предполагала применение слаборазличимых между собой цветов — синего и голубого.

При некоторых оттенках краски и после изменения цвета (выцветания) под действием света и ультрафиолета отличить голубой от синего становится крайне затруднительно.

Обозначение проводов в сетях переменного тока

В кабелях однофазного переменного тока (например, бытовые сети 220 вольт) принято следующее цветовое обозначение проводов:

• защитный земляной проводник PE – желто-зеленые чередующиеся или продольные полосы;
• нулевой рабочий проводник N – голубой;
• фазный проводник L – чаще всего, коричневый, но бывают и другие варианты (красный, белый, фиолетовый и т.п.).

Коричневый цвет для обозначения фазы соответствует требованиям ГОСТ 50462-2009. Остальные цвета являются фантазией производителей кабелей.

Доверять цветовой маркировке можно в лучшем случае в стационарной проводке. У потребителей, подключаемых в бытовую сеть, фазность зависит от включения вилки, а она может быть случайной.

Существует не так много приборов, требующих соблюдать фазировку подключения к однофазной сети. Подавляющее большинство потребителей в быту не чувствительны к правильности подключения проводов L и N. Если возникла реальная необходимость найти фазный провод, это можно сделать с помощью индикаторной отвертки.

Как самостоятельно определить полярность проводов

Маркировка проводников по цвету изоляции соблюдается не всегда. Поэтому неплохо знать различные способы определения полюсности источников постоянного напряжения. Все зависит от приборов, имеющихся в наличии.

Мультиметром

Классический способ узнать, где плюс, и где минус у шин постоянного напряжения – использовать мультиметр в режиме вольтметра.

если подключить провод, идущий от гнезда COM (обычно, черный) к предполагаемому минусовому проводу источника, а провод, идущий от гнезда V к предполагаемому плюсовому, то на дисплее будет индицироваться значение напряжения;

если предположение оказалось неверным, и плюсовой вывод прибора подключен к минусовой шине (и наоборот), то перед цифрой, соответствующей напряжению, будет индицироваться знак «минус».

Если выходной уровень источника неизвестен, а мультиметр не имеет автоматического переключения пределов, надо выбрать режим измерения наибольшего напряжения. В противном случае на индикаторе появится знак перегрузки (OL, -1 и т.п.) без указания полярности.

Измерения можно производить и стрелочным тестером:

• при правильной полярности подключения (минус к минусу, плюс к плюсу) стрелка отклонится вправо, указав значение выходного уровня;
• при неверной полярности стрелка отклонится влево и упрется в ограничитель.

В этом случае замер надо производить на верхнем пределе измерения, даже если выходной уровень источника известен. Если напряжение будет намного превышать установленный предел, а полярность подключения будет неверной, стрелка может слишком резко отклониться влево и погнуться об ограничитель (или даже сломаться).

При помощи светодиода

Если нет тестера, можно определить полюсность с помощью светодиода, использовав его свойство зажигаться только при верной полярности приложенного напряжения. Для этого надо собрать простую цепь из светодиода и резистора, ограничивающего ток.

Сопротивление резистора выбирается так, чтобы ток через светоизлучающий диод не превысил допустимый. Если предельный уровень неизвестен, можно ориентироваться на значение 5 мА – для большинства LED это не приведет к выходу из строя, но обеспечит уверенное зажигание светодиода. Так, для напряжения 5 вольт по закону Ома можно посчитать, что резистор должен иметь сопротивление 5/0,005=2500 Ом = 2,5 кОм. Подойдут ближайшие значения из стандартного ряда — 2,4 или 2,7 кОм.

Дальнейшие действия такие же, как и для тестера. Собранная цепь подключается так, чтобы анод полупроводникового прибора был соединен с предполагаемым плюсом источника напряжения, а катод – с предполагаемым минусом.

При этом светодиод должен загореться. Если он не горит, значит, предположения неверны, и для достоверности надо подключить цепочку из резистора и LED наоборот.

Не стоит проверять таким способом напряжение в цепях, где уровень может превысить 5..7 вольт. Слабым местом светодиодов является максимальное обратное напряжение. Если полярность окажется неверной, то напряжение источника питания окажется приложенным к выводам LED в обратном направлении. Это приведет к выходу полупроводникового прибора из строя уже при 10..12 вольтах, несмотря на то, что ток через него не будет превышен. Чтобы этого избежать, можно составить цепочку из двух-трех (а при необходимости – больше) элементов. В этом случае обратное напряжение распределится между светодиодами.

Если изначально расположение выводов анода и катода светодиода неизвестно, цепочку можно предварительно проверить на другом источнике с известной полярностью.

Альтернативные способы

Если под рукой нет приборов, можно проверить полярность источника постоянного тока другими способами. Например, с помощью раствора поваренной соли (хлорида натрия).

Если в раствор опустить два электрода – анод (положительный) и катод (отрицательный), начнется электрохимическая реакция. Чтобы она началась, напряжение источника должно составлять не менее 2,19 вольт. При этом на аноде будет выделяться газообразный хлор, на катоде – водород. Водород будет выделяться более интенсивно, таким способом можно определить отрицательный электрод.

Выделяющиеся в процессе электролиза газы опасны – хлор ядовит, водород взрыво- и пожароопасен. При определенных условиях (зависит от материала провода) в процессе будет выделяться и кислород, что лишь усилит взрывоопасность процесса.

Есть и более экзотичный способ определения полюсов – с помощью картофеля. Если в разрезанную картофелину воткнуть два электрода, в результате электрохимических реакций произойдет следующее:

• так как картофель содержит большое количество воды с растворенными солями, у катода, как и в предыдущем случае, будет наблюдаться интенсивное выделение водорода;
• через несколько минут в районе анода будет наблюдаться потемнение, вызванное реакцией хлора с органическими веществами.

Еще один метод определения расположения полюсов – использование прибора, который может работать при изменении полярности, не выходя из строя, причем изменение подключения вызывает заметную реакцию. Таким прибором может служить, например, «компьютерный» вентилятор постоянного тока. Если известно направление его вращения при правильном подключении, можно соединить выводы вентилятора с источником питания. Если выбрано верное подключение, вентилятор начнет вращаться в обычном направлении. Если подключение ошибочно, вентилятор будет вращаться в противоположную сторону.

Все эти способы дают достоверный результат определения полюсов источника питания. Но если заниматься электротехникой более-менее серьезно, лучше обзавестись приборным парком. Как минимум, надо приобрести мультиметр.

Перепутал Плюс Минус На Зарядном Смартфона

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

0.6 вольта на секунду.. И это при включении переключателя Power. Упустил один факт-так же свен пухает при нажатии кнопки POWER на лицевой панели. То есть,и при вкл-выкл переключателя сзади, и при нажатии кнопки на морде происходит этот пук .

Хочу подключить 10 реле к ESP32 использовал такую плату как на фото, реле подключил через ULN2003 использую такие порты D14; D22; D21; D19; D18; D5; D4; D12; D15; D32; Хотя и тестировал на других портах. Питание к реле и ULN2003 от БП на 5в. Питание платы ESP от USB. Так вот в чем проблема, когда включить все 10 реле одновременно в момент когда включается последнее реле, тогда вообще все реле которые уже были включены выключаются. Не зависимо в каком порядке их включать. То есть когда включать реле поочередно сначала до 9шт одновременно все работает, а когда включается 10-е реле, то оно не включается и выключаются все 9 реле которые уже были включены ранее. Тестовая программа написана в Ардуино. int relay1 = 14; int relay2 = 22; int relay3 = 21; int relay4 = 19; int relay5 = 18; int relay6 = 5; int relay7 = 4; int relay8 = 12; int relay9 = 15; int relay10 = 32; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() < // initialize the digital pin as an output. pinMode(relay1, OUTPUT); pinMode(relay2, OUTPUT); pinMode(relay3, OUTPUT); pinMode(relay4, OUTPUT); pinMode(relay5, OUTPUT); pinMode(relay6, OUTPUT); pinMode(relay7, OUTPUT); pinMode(relay8, OUTPUT); pinMode(relay9, OUTPUT); pinMode(relay10, OUTPUT); Serial.begin(9600); >// the loop routine runs over and over again forever: void loop() < digitalWrite(relay1, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay2, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay3, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay4, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay5, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay6, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay7, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay8, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay9, HIGH); delay(100); digitalWrite(relay10, HIGH); delay(100); >

Возможно и это влияет. Но в инструкции, в таблице параметров, указано: «Входной импеданс» 10 МОм. Опять же в инструкции есть такая табличка: Это про частоту, но не исключаю, что и при измерении переменного напряжения амплитуда влияет на граничную частоту.

Покупайте новый велик. А лучше ходите пешком. И для здоровья полезно, и людей не подавите. . не надо расстраиваться! Будьте на позитиве! Ну сломалась жоповозка:( Ходите, епт! Это такое счастье — ходить!

Да это надо пошкрябать, есть там стеклоткань или нет.

Забанил сам админ. Даже супер модератор не сможет разбанить. Забанен за высказывания против РФ. Но в личке. Его оппонент выложил переписку на котах. Админ не стерпел. Пишу это потому, что многие уже спрашивают, где, почему пропал, и прочее. Все, не будет @KRABа больше на паяльнике. Вот такая муйня, малята. Да, хочу добавить — для любителей потанцевать на костях, типа @Aronnax — найдется своя баня. Усваиваем инфу до завтра, потом все чищу.

Я не профессиональный сборщик плат/ремонтник — из опыта со старыми электронными изделиями гетинаксовые платы очень плохо держат неумелую перепайку. Особенно где при монтаже выводы изначально загнуты. Простите, ради всего святого: я имею некоторое отношение к ИТ (дворником на ВЦ работал!) — сколько внутри видел серверы разные современные, маршрутизаторы CISCO большие и прочие лэптопы — везде платы стеклотекстолит, многослойные, ага