Разборка стартера СТ21
Решил тут выложить фотографии процесса разборки родного стартера СТ21 ранних выпусков ГАЗ-21 (ставившийся на более поздние выпуски СТ113 также мало от него отличается; да и на остальных советских автомобилях тех лет использовались очень схожие конструкции), попутно заострив внимание публики на ряде особенностей как самого стартера, так и процесса его разборки.
Так получилось, что это не первый разобранный мной стартер данной модели. И, боюсь, не последний. Первый (стоявший на машине, хотя и не с завода) разбирал совместно с отцом (занимающимся такими делами профессионально), который, собственно, и нанёс ему смертельный удар — при попытки выбить заднюю крышку (которая со стороны щёток) «лёгкими ударам тяжёлого молотка» по упёртой в неё трубе она была расколота вдребезги (( Очень уж они хрупкие, эти крышки, то-ли из силумина, то-ли из цинкового сплава (ЦАМ). Почитав форумы, понял, что я далеко не один такой. Не случайно на более поздних стартерах (СТ113, 117) крышки пошли уже усиленные. И, увы, внешне весьма заметно отличающиеся, так что стремящимся к оригиналу не подходящие (на «москвичёвский» 117А они до сих пор продаются в магазинах). Помимо этого, в процессе разборки было, увы, совершено ещё немало ошибок, ведущих к порче отдельных деталей. В общем, автосервисный подход — «побыстрее да попроще» — себя в полной мере дискредитировал.
Ну, ничего не попишешь — удалось достать такой же стартер, правда ещё более позднего выпуска, но зато в весьма неплохом состоянии, с весьма умеренным износом. По сути, планировалось просто разобрать его, обслужить, намарафетить и собрать обратно (забегая вперёд — всё, увы, оказалось сложнее…). Учитывая негативный опыт, разбирать его решил уже целиком сам, и строго по инструкции. Собственно, именно её пунктам мы и будем следовать.
Да, увы, я не такой мастер фотографии, как некоторые из драйвовчан, поэтому снимки в данном посте носят сугубо информационный характер, без претензий на художественную ценность…
Итак, внешний вид нашего пациента. Данный стартер выпущен Московским электрозаводом в августе 1963 года. Хорошо видны все характерные внешние особенности именно родного 21-вого стартера — в частности, задняя крышка без надписей, характерной формы вырез передней крышки и квадратное втягивающее модели РС14 с дополнительной клеммой КЗ, провод от которой идёт на катушку зажигания. Как описано в инструкции, эта клемма закорачивает дополнительное сопротивление катушки зажигания на время запуска, благодаря чему в момент пуска двигателя искра становится несколько сильнее.
Первым пунктом разборки согласно инструкции идёт снятие защитной ленты, предохраняющей коллекторный узел стартера от загрязнения. Здесь ничего сложного нет — ослабляем винт хомута и снимаем его, а затем и ленту. При этом из коллекторного узла высыпается немало грязи и медной пыли.
Далее инструкция предписывает снять со стартера щётки. Не вполне понимаю, зачем нужно заниматься этим делом именно при не полностью разобранном стартере — гораздо удобнее было бы на мой взгляд вынуть заднюю крышку и уже со снятой снимать щётки. Но — раз решили делать всё по инструкции, делаем по инструкции…
Процедура извлечения щёток в целом несложна, но имеет две особенности.
Первая: каждую щётку удерживает в её гнезде достаточно мощная пружинка, кончик которой следует аккуратно отогнуть, не повреждая ни саму щётку, ни идущие к неё медные жилы — после чего щётка легко выходит из своего гнезда (разумеется, предварительно следует открутить болтик, крепящий её проводник). Я использовал для этого отвёртку.
Вторая: щётки в процессе работы стартера прирабатываются к якорю, причём именно в данной конкретной точке, поэтому если не планируется их замена на новые — каждую щётку следует пометить и при последующей сборке ставить туда же, откуда она была извлечена. Я лично просто завернул их вместе с крепёжными болтиками в бумажные конвертики с надписями «верхняя», «правая» и так далее.
В моём случае все щётки оказались в приличном состоянии, с износом в пределах допустимого (высота более 6…7 мм). Как и многие, обнаружил на них некие загадочные клейма с надписью «МГСО» — насколько понял, это марка материала, из которого изготовлена щётка.
Новодельные щётки из «Педалей машин» внешне в принципе похожи на старые, но явно содержат меньше меди и больше графита (имеют другой цвет, сильно пачкаются как грифель). Желания ставить их не возникло, тем более, что встречал жалобы людей на засирание стартера продуктами их износа.
Следующим пунктом идёт разборка механизма привода. Здесь всё просто.
Выкручиваем четыре винта, крепящие кожух, и снимаем его.
Расшплинтовываем штифт и вытаскиваем его. Тут же снимаем прокладку под крышку привода (сделать это раньше мешал штифт).
Далее выкручиваем болты, стягивающие стартер в единое целое и вытаскиваем их.
После этого стартер распадается на составные части.
Теперь откручиваем гайку оси рычага привода, выкручиваем отверткой его ось и вытаскиваем сам рычаг привода, выводя его из зацепления с муфтой свободного хода («бендиксом»). У меня этот пункт затруднений вообще не вызвал, отцу же при разборке первого стартера зачем-то понадобилось гнуть рычаг, чтобы вытащить якорь… так и не понял, в чём были его затруднения.
Якорь вместе с бендиксом легко вытаскивается из передней части корпуса.
При этом стоит запомнить или заснять то, какие на нём стояли регулировочные шайбы и в какой последовательности. При сборке всё нужно восстановить как было.
Снятие «бендикса» с якоря на первом стартере, который разбирали с отцом, вызвало эпические трудности — сделать это до конца по сути так и не удалось. Стопорная втулка (кольцо, не дающая снять «бендикс») там была вся изрезана и избита, она не сбивалась с пружинного колечка и, соответственно, не снималась с вала. В этом стартере всё пошло как по маслу.
Как и написано в инструкции, я сначала сдвинул наружное кольцо (упорную втулку) в сторону «бендикса», при этом она соскочила с пружинного стопорного колечка. А само колечко сравнительно легко снялось с якоря вперёд. После этого без труда снялась и упорная втулка, а за ней и сам «бедикс».
На фото, к сожалению, плохо видно, но всё же обращаем внимание — упорная втулка установлена на якоре более широкой проточкой вперёд. В эту проточку вставляется шайба с отогнутым фланцем, перед ней — обычная регулировочная (одна или несколько, компенсируют продольный люфт якоря).
Теперь займёмся задней частью корпуса стартера. Здесь нас ждёт одна из его характерных конструктивных особенностей — установленное в задней крышке тормозное устройство, состоящее из двух пластмассовых «тормозных колодок» и двух разжимающих их пружинок. Всё это устройство нужно для того, чтобы якорь стартера попусту не вращался после отключения тока — «тормозные колодки» сразу же притормаживают его. К сожалению, в моём случае колодки оказались практически полностью «съедены», места под «уши» на валу якоря разбиты. Видимо, функцию свою они ещё выполняли, но уже с трудом. Судя по всему, это случилось из-за изменения конструкции «ушей» на якоре, на которые садятся колодки — у первого стартера (более раннего выпуска) они имеют другую форму и лучше контактируют в вырезами в колодках, и сами колодки были из другого материала (чёрный, а не коричневый пластик) и в лучшем состоянии (зато лопнула одна из пружинок, так что весь механизм развалился и при разборке высыпался из стартера отдельными деталями). А у этого на якоре — просто поперечный штырь, да еще и неравной длины с разных сторон. Вот, видимо, и разбило их.
В идеале, конечно, выточить бы новые колодки из фрикционной бронзы по образу и подобию лучше всего сохранившихся… В продаже их нигде и никогда не встречал, продавцы при слове «тормозные колодки» применительно к стартеру делают квадратные глаза ))
Стоит отметить, что на ГАЗ-21 стартер автоматически обесточивается сразу после пуска двигателя благодаря дополнительному реле, срабатывающему на появление напряжения с генератора — довольно интересная для тех лет автоматика !
Учитывая печальный итог предыдущей попытки выбивания крышки, в этот раз к процессу её демонтажа я решил подойти со всей возможной аккуратностью. В щель между крышкой и корпусом стартера вставлялась отвертка, играющая роль клина, после чего очень аккуратным постукиванием лёгкого молотка щель чуть-чуть расширялась — и так по все окружности, чтобы не допустить перекоса.
Под колодками тормозного механизма тоже находятся регулировочные шайбы, их порядок установки также следует запомнить. За ними должна быть также фибровая шайба, в моём случае вместо неё стоит просто чёрная пластмассовая.
К сожалению, стартер уже вскрывался до меня, поэтому крышка была несколько деформирована — и, как выяснилось позже, имела трещину в том месте, где её, видимо, поддевали при предыдущей разборке. Так что ещё раз предупреждаю — эти крышки исключительно хрупки ! Обращайтесь с ними со всей возможной осторожностью, ибо найти замену будет весьма непросто. К сожалению, почти все крышки уже треснули, или как минимум близки к этому…
Способ извлечения крышки поддеванием отверткой я по опыту считаю неправильным. Наиболее безопасно, на мой взгляд, выколачивать её лёгкими ударами, но ударяя не по гнезду для тормозного устройства, как было сделано на моём первом стартере (с фатальными результатами для крышки), а на большем радиусе вокруг него, там металла достаточно. Для этого хорошо подойдёт круглая деревяха диаметром около 35…38 мм (меньше — провалится в колодец и выломает заднюю стенку крышки; больше — не пролезет между креплениями щёток), или на худой конце такая же труба (хуже — меньше площадь контакта). Или вообще не вынимать её без большой нужды…
Следует отметить, что снятие крышки в общем-то не является абсолютно необходимой процедурой — стартер вполне может быть обслужен и без этого, хотя добраться до задней втулки якоря и тормозного устройства будет сложнее. В моём случае целью полной разборки была тщательная очистка стартера и подновление окраски корпуса и других деталей.
К сожалению, в моём случае итог разборки оказался печальным — при попытке немного выправить деформацию уже нормально снятая крышка таки сломалась в районе старой трещины. В принципе, на работоспособности стартера такой дефект сильно сказаться не должен, но внешний вид, увы, испорчен. Сейчас думаю, пытаться ли заварить или запаять крышку (зависит от металла, из которого она сделана; причём подозреваю, что это ЦАМ, а он не вариться) — или же искать еще один такой же и использовать в качестве донора к уже имеющимся двум…
P.S. крышку удачно заклеил двухкомпонентным эпоксидным клеем. Т.к. место не силовое должна держаться…
Последний пункт — снятие и разборка втягивающего реле. Для этого нужно снять с него провод, идущий на корпус стартера, а также освободить от фиксаторов и отвернуть две гайки крепления самого реле. И там, и там используется ключ «на 14».
Внутри видим простенькую проводку и, собственно, контакты стартера — так называемые «пятаки». Уже довольно сильно изъеденные и, судя по цвету, уже новодельные (во всяком случае, точно такого же цвета, как в ремкомплекте из «педалей машин»). Явно кто-то в это реле лазил, что также видно и по тому, что шлиц на одном из винтов сорван.
P.S. после очистки «пятаков» я склонен думать, что они таки родные, а при переборке их просто перевернули, так что контачить с шайбой стала другая сторона. Об этом говорит характерная форма эрозии. Кстати, купленный в «Педалях машин» ремкомплект мне не подошёл — новодельные пятаки сильно отличаются. И если с тем, что их стержни длиннее, я ещё смог бы жить, то меньший диаметр самой контактной площадки — явно неприемлем. Если не найду точного аналога — буду полировать те, что есть. Контактная шайба также отличается, но видимо это уже следствие самой её ремонтности — родная неразборная, выполнена зацело с фибровой втулкой, с развальцованной на концах латунной трубочкой внутри. К счастью, изъедена мало, вероятно тоже удастся откачать.
У этого узла вообще нюансная конструкция — контактная шайба свободно вращается на валу и при каждом срабатывании касается «пятаков» другой частью своей поверхности. Видимо, поэтому и износ небольшой (возникает даже впечатление, что на неё происходил перенос металла с «пятаков», т.к. рельеф выпуклый относительно целой центральной части). Современный ремкомплект исполнен на порядок хуже.
В качестве итога, хочется отметить, что стартер ГАЗ-21 является качественно изготовленным, «дубовым» и весьма несложным в разборке агрегатом, единственный момент, которому следует уделить пристальное внимание, как уже упоминалось — это задняя крышка, которая мало того, что очень хрупка и требует бережного обращения, так ещё и зачастую уже имеет повреждения, полученные в предыдущие разборки. Износу в процессе эксплуатации он подвержен мало (совсем убитых, как это бывает с современными наполовину пластмассовыми поделиями, я не видел), а то, что подвержено — вполне ремонтопригодно.
В ходе дефектовки следует обратить особое внимание на состояние якоря, а в особенности — его коллектора (склонного к подгоранию в местах контакта со щётками), люфт якоря в бронзово-графитовых втулках (в данном случае якорь достаточно сильно люфтит в передней втулке, а вот в задней сидит тугонько; можно втулку просто перевернуть, поставив обратной стороной, и она ещё походит) и осевой зазор (не более 0,8 мм по инструкции, регулируется шайбами).
Бендикс и втягивающее дефицитом не являются и новые приобретаются через магазины запчастей к ретроавтомобилям достаточно легко и недорого (но по внешнему виду отличаются от оригинальных !). Якорь тоже можно купить новым, но обойдётся это уже подороже. Крепёж — беречь, среди него много специального.
Внутри обмотки и прочие узлы, не подлежащие мытью, советую продуть как следует сжатым воздухом.
Смазку втулок, тормозного устройства и шлицов «бендикса» можно производить только жидким моторным маслом, причём без фанатизма — превращаются в пылесборник.
Сборку опишу, если в ходе неё возникнут какие-то нюансы, о которых явно не сказано в инструкции.
Как легко и быстро можно разобрать якорь двигателя на медь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Дзен и ВКонтакте.
Отписаться можно в любой момент.
Медь – это вовсе не какой-то мусор, а полезный вторичный материал, который можно очень выгодно сбыть. Но где раздобыть такое сокровище? Одним из источников является якорь двигателя, который в большинстве случаев состоит из ценного металла на 20-30%. К сожалению, добраться до медной проволоки может быть совсем непросто и сначала придется основательно попотеть. Вот как нужно все нужно сделать, чтобы не тратить лишних сил и времени.
Кидаем генератор в огонь. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: плоскогубцы, молоток, бокорезы, стамеска
Главное препятствие при разборке якоря двигателя на пути к драгоценной меди – это толстый слой лака. Проще всего избавиться от него при помощи огня. Для этого необходимо забросить якорь в горящий костер или угли и оставить там на 10-15 минут. После этого следует аккуратно извлечь якорь и также осторожно при помощи щипцов закинуть его в воду. Если все было сделано как надо, то медь станет красной, а сердечник детали останется болтаться на оси.
Отправляем остужать в ведро с водой. /Фото: youtube.com.
Дальнейшие действия определяются тем, в каком виде нам нужна проволока. Если медь просто хочется снять на металлолом, то можно совершенно спокойно перекусывать материал с одной из сторон сердечника и после этого просто вытягивать проволоку по фрагментам при помощи плоскогубцев. Если же изделие нужно извлечь целым, то придется потратить куда больше времени и размотать катушку.
Осуществляем разборку или размотку проволоки. /Фото: youtube.com.
Однако на этот работа не заканчивается. В якоре двигателя все еще остаются медные детали, а именно – контакты. Для их отделения катушку следует крепко зажать в тисках, после чего отбить каждый отдельный контакт стамеской. По итогу получаем представительное количество чистого материала, который примут с большой охотой и за неплохие деньги.
Не забываем сбить контакты из меди с двигателя. /Фото: youtube.com.
Видео:
В продолжение темы читайте о том, как покрыть слоем меди металлические изделия быстро и без электролиза.
Ремонт катушек статора
Чтобы разобрать статор нужно пометить расположение и отвинтить полюсные башмаки. На некоторых стартерах они протачиваются в собраном состоянии. Лучший инструмент для этой операции, инерционная (ударная) отвертка. Но ударять по ней нужно уперев башмак, установив его на клюв наковальни или на какой либо вал установленый между двух опор.
На некоторых стартерах башмаки приклепаны или приварены «неразборная конструкция», но и их победить можно. Высверливаем заклепку сверлом чуть меньше диаметра головки заклепки и и в освободившемся башмаке сверлим отверстие под резьбу, а крепежные болты вытачиваем новые с конусом, под ключ и статор делается очень ремонтопригодным.
Добытую сгоревшую катушку нужно обжечь паяльной лампой от остатков изоляции и горячую отпустить в воду. медь и алюминий отпускаются и делаются мягкими и чистыми. В течении 4х — 5и суток они принимают прежнюю твердость.
Дальше нужно вытянуть катушку гармошкой и обклеить одну сторону шинки полосками тонкого пресшпана (чуть шире шинки ) на резиновом клее или «моменте». Эти клеи пластичные и не дадут пресшпану порваться при сдвигании гармошки, клей нужен только для удобства сборки. Аккуратно сдвинув гармошку в двух местах нужно перемотннуть узким скотчем и если нужно опрессовать молотком, зажав между двумя башмаками стянутыми болтом с гайкой. В общем, придать нужную форму. Затем острым ножом нужно срезать излишки изоляции вместе со скотчем, перехватывая одним витком скотча в уже срезаном месте. Дальше нужно изолировать катушку киперной лентой в половину нахлеста и пропитать лаком ГФ или жидкой краской МЛ . Для пропитки нужно нагреть катушку до 60° C (еле держит рука), а лак охладить в морозилке и погрузить катушку в лак. После остывания дать стечь излишнему лаку и просушить, например в газовой или электро плите 1,5 — 3 часа при 120° C. После 30 мин. сушки можно пропитать повторно. Такая изоляция не уступает пластиковой т. к. её термостойкость выше. Пайка меди сложностей не представляет, а для пайки алюминия сейчас много флюсов, но нужно поэкспериментировать, какой лучше. Паять можно ПОС60 или чистым оловом, но лучше сделать самодельный припой 1% цинка, 80% олова, 19% свинца (свинец без сурьмы). Чтобы припаять щетки, их провод нужно плотно сжать пассатижами для теплоотвода, чтобы их многожильный провод не «насосал» капилярно припоя.
Сборка производится в обратном порядке, ориентируясь по ранее нанесенным меткам на башмаках. Опасения по поводу отпайки щеток беспочвенны т. к. при исправном стартере их провода никогда не нагреваются до температуры плавления припоя. Срок службы перемотанного статора не хуже заводского. Вместо сгоревшей алюминиевой шинки можно использовать медную площадью сечения в 1,6-1,7 раза меньше. Катушки при этом получаются компактнее. Катушка наматывается на деревянном бруске соответствующего размера сразу с изоляцией и потом формуется по корпусу при помощи болта с гайкой и башмака от стартера большего размера или специально изготовленой оправки. Перед сборкой статора катушки следует проверить на межвитковое замыкание на ППЯ.
Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь
Якорь электродвигателя на 20-25% состоит из медной проволоки. Поэтому если он перегорел, то ее можно снять и сдать на металлоприемку. Однако проволока часто залита лаком, поэтому вытащить ее из сердечника крайне сложно, а если это и получится, то ее примут со скидкой на засор. Чтобы разобрать якорь быстро и получить чистую медь, нужно применить следующую технологию.
Необходимые инструменты:
- бокорезы;
- плоскогубцы;
- молоток;
- стамеска или острое зубило.
Процесс разборки якоря
Чтобы избавиться от лака, нужно забросить якорь в горящие угли или костер. Минут через 10-15 он опускается в воду.
Если все сделано правильно, то сердечник начнет болтаться на оси, а медь станет красной.
Если проволоку планируется сдать на металлоприемку, то ее можно перекусить с одной стороны сердечника бокорезами и вырвать плоскогубцами. Если же нужен целый кусок, то она разматывается.
Затем якорь зажимается в тиски, и с помощью молотка и старой стамески или острого зубила отбиваются медные контакты.