Как снять клапан фазовращателя фольксваген пассат б7

Замена лопаток фазорегулятора

Не однократно попадались записи об устранения звука дизеления, ремонта фазорегулятора, замена лопаток и т.д.
У меня вроде как не так шумно работает двигатель, есть какой то посторонний стук, особенно после ночного простоя. Стук похож на перекладку поршня или стук гидрокомпенсаторов. После прогрева снижается до минимума. В салоне не слышно. При нажатии на газ пропадает после 1.7т оборотов. В общем решил попробовать заменить лопатки фазорегулятора. Заказал их у papa426 , проконсультировался. Он помог мне с размером, прислал несколько записей как правильно менять и не допустить ошибок при сборе узла.

Помимо лопаток пришлось ещё докупить инструмент, которого мне не хватало и прокладки под верхнюю крышку ГРМ и электромагнитный клапан.

Прокладка под верхнюю крышку ГРМ Ajusa 01197400
Прокладка под эл.магнитный клапан Ajusa 01198200
Кольцо уплотнительное под эл.магнитный клапан VAG WHT007212
Кольцо уплотнительное под трубку щупа VAG WHT003463
Набор головок для фазорегулятора AF10323013C
Набор Torx TS 5 лучевые АвтоДело 39838
Приспособление для установки поршней АвтоДело 40054
.

Ну и раз уж придётся снимать гидроопору двигателя, заодно и её поменяю. Заказал Sasic 2706095
Сперва хотел оригинал, но ценник кусался. Можно было Corteco, Febi и Lemforder. Всё блин дорого.

Начал со снятия правого колеса и подкрылка, чтоб был доступ к нижней части двигателя. Защиту не снимал. Чтоб снять опору подложил между поддоном и защитой дощечку, а снизу под защиту упёр домкрат и немного поджал.
Сверху пришлось снять расширительный бачок, отсоединив обратку, отодвинул его в сторону. Так же в сторону убрал все патрубки и открутил трубку щупа. Снял фишку от электромагнитного клапана, снял клапан.

Теперь надо открутить сам клапан фазорегулятора спец ключом #3 из набора. Клапан имеет левую резьбу, так что откручивать по часовой стрелке. У меня вместе с ним проворачивалась вся система, поэтому пришлось фиксировать шкив коленвала ключом.
После того как открутил клапан, приступил к болтам, которые крепят опору распредвалов. 7 болтов под торкс 30.

Крышку советую снимать аккуратно, там присутствует фиксатор с пружинкой и пластиковой хреновиной, которая может вылететь. И так же распредвал может немного провернуться под воздействием клапанов.

Сняв крышку можно приступить к замене лопаток. Лопатки у меня с хорошим износом, поэтому вытаскивались от руки. Под ними так же находятся пластинки, которых их подпружинивают. Не советую их терять). Менял лопатки по одной, вытащил старую и впихнул новую, потом следующую. Новые лопатки очень трудно было засунуть, т.к. размер на 15 соток больше номинала.
Прикреплю видео, какой люфт у старых лопаток.

Пришлось немного провернуть, чтоб метка была сверху и чтоб удобнее было выставить заднюю крышку. Так же чтоб фиксатор сразу вошёл в своё отверстие, а не отталкивал крышки друг от друга.

Дальше плеснул масла на лопатки. Скрутил заднюю и переднюю крышки, но не зажимал. Установил приспособление для установки поршней, чтоб отцентровать переднюю крышку фазорегулятора. Это обязательное действие.

Не снимая приспособления затянул болты ⭐ динамометрическим ключом. Момент затяжки 9нм.

Ну и сборка в обратной последовательности.
Ещё один нюанс был в установке опоры. Видимо распредвалы под нагрузкой и опора никак не хотела входить на своё место. Пришлось прикладывать усилие руками, чтоб хоть как то раздвинуть распредвалы. Никаких воротков, труб, ключей я не использовал.
Ну и после трудной установки так же затянул 7 болтов перекрестием моментом 10.2нм. (Рекомендуется 9нм).

Чтоб закрутить клапан с левой резьбой динамометрическим ключом, моментом затяжки 35нм, пришлось развернуть сердечник ключа.

Осталось поменять все уплотнители на крышке ГРМ и прокладку под эл.магнитный клапан.
Болты крышки затягивал перекрестием тоже моментом затяжки 10.2нм. А два нижних болта, доступ к которым перекрыло крепление опоры, я затянул накидным ключом на 10 (без фанатизма).
Поменял уплотнитель на трубке щупа.

Электромагнитный клапан так же затянул моментом 10.2нм. Вернул все патрубки и расширительный бачок на место. Подкрылок с колесом не ставил. За болт коленвала, по часовой стрелке, сделал несколько оборотов кв, чтоб убедиться, что всё нормально. Ещё раз всё проверил и пошёл заводить. Убедившись, что всё работает и ничего не течёт поставил подкрылок и колесо на свои места.
Ну и видео до и после замены лопаток.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Пассат 1.8 TSI (VW Passat CDAB)

VW Passat 1.8 TSI с пробегом 140 000 км на замену цепи ГРМ. Все подробно, согласно технической документации производителя ELSA, с фотографиями и описанием процесса работы здесь.

Пассат проехал 148 000 километров и владелец решил, что пора заняться цепью. Двигатель объемом 1.8 TSI обзавелся дополнительным побрякиванием, на натяжитель показал седьмую риску. Техническая документация производителя VW Passat, рекомендует заменить цепь ГРМ, если удается считать более 6 канавок.

Периодичность замены цепи никак не регламентирована концерном VAG, более того в документации указана что данный узел не требует обслуживания. Конечно это не так, и опомнившись, инженеры концерна выпустили некоторые TPI, но конкретной периодичности на данный момент так и нет.

Обзорное видео работ на аналогичном Фольксваген б7

Цена работы и список запчастей

Список оригинальных запасных частей с OEM номерами, стоимостью в автомагазинах, а также цена за работу тут. Приобретать лучше только оригинальные качественные комплектующие.

Время на работы

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат, занимает около 4 — 5 часов. При ремонте необходимо соблюдать все этапы и моменты, предписанные руководством по ремонту ELSA. От качества работы зависит срок службы двигателя.

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI…

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Порядок работ на Фольксваген Пассат

Аналогично работа производится для двигателей 1.8 TSI с буквенным обозначением — CDAA; CDAB; BZB; CGYA; BYT; BPU; CJEB; CJED; CABA; CABB; CABD; CCUA; CDHA; CDHB.

Для 2.0 TSI — CCZA; CCZB; CCZC; CCZD; CBFA; CAWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCTB; CNCD; CUHA; CUJA; CADA; CAEA; CAEB; CAED; CDNB; CDNC; CDZA; CFKA; CPMA; CPMB.

Такие моторы устанавливаются на автомобили: VW — Beetle (с 2012 г.в.), Passat (с 2011 — 2015 г.в.), Passat CC (с 2012 — 2017 г.в.), Golf (с 2007 — 2014 г.в.), Jetta (с 2006 — 2014 г.в.), Scirocco (с 2009 — 2014 г.в.), Sharan (с 2011 — 2016 г.в.), Tiguan (с 2008 — 2016 г.в.). Audi — A3 (с 2008 — 2013 г.в.), A4 (с 2008 — 2015 г.в.), A5 (c 2008 г.в.), A6 (с 2011 г.в.), TT (с 2007 — 2014 г.в.). Skoda — Octavia (с 2009 г.в.), Superb (с 2008 г.в.). Seat — Alhambra (с 2011 г.в.), Altea (с 2007 г.в.), Leon (с 2006 г.в.).

1. Ремонт начинаю диагностикой с помощью ОДИС, что бы иметь полную картину состояния автомобиля. На VW Passat серьезных ошибок не нашлось.
   
2. Что бы добраться до газораспределительного механизма, убираем все узлы, которые мешают. Снимаем расширительный бак, отсоединяем топливные шланги, разъемы
   
3. Теперь доступна верхняя крышка ГРМ, можно частично разобрать, прежде чем переместиться под автомобиль. Снимаем разъем электромагнитного клапана, откручиваем его крышку. Откручиваем кронштейн
   
4. Снимаем переднее правое колесо, подкрылок, защиту картера. Нужен доступ к нижней крышке
   
5. Снимаем воздушный патрубок, соединяющий интеркулер и турбину, для этого откручиваем крепеж и отжимаем скобу зажима
   
6. Ослабляем натяжитель поликлинового ремня и фиксируем его(небольшое видео), сняв ремень, помечаем направление вращения.
   
7. Далее нужно отвести компрессор кондиционера, мешает металлическая штанга к которой крепится защита картера двигателя. Откручиваем с одной стороны и отводим
   
8. Выкручиваем болты компрессора и отводим его в сторону.
   
9. Выкручиваем болт натяжного механизма (указан стрелкой), вытаскиваем натяжитель (можно не полностью), не упуская втулку (стрелка под роликом)
   
10. Снимаем шкив коленвала, придерживая специальным ключом (можно рукой при определенном навыке) от перескока. Тут же заворачиваем болт обратно со специальной фторопластовой проставкой (аккуратно можно использовать гайку)
    
11. Поддомкрачиваем двигатель, будем откручивать, и снимать опору.
    
12. Вынимаем масляный щуп, он крепится двумя болтами
    
13. Вытаскиваем электромагнитный клапан, откручиваем болты верхней крышки ГРМ, снимаем ее
    
14. Что бы снять кронштейн распредвалов, выкручиваем болты и клапан фазовращателя ( клапан по часовой стрелке )
    
15. Осмотр кронштейна выявляет поврежденный сетчатый фильтр обратного клапана. Данное повреждение встречается в большинстве случаев, при замене цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI — 2.0 TSI, на всех автомобилях концерна Фольксваген.
    
    Рекомендую не восстанавливать сетчатый фильтр , удалить остатки сетки, корпус оставить на месте. Корпус не допустит смещение обратного клапана, такие случаи известны. Восстанавливать данную сетку (ее можно приобрести отдельно, есть номер в списке запчастей) смысла не вижу, ее опять выдавит, а остатки могут принести проблемы. Официальный TPI для этого случая (выпустили после определения массовости данного явления), так же предписывает удалять.
16. Откручиваем болты нижней крышки ГРМ и снимаем аккуратно, не повредив
    
17. Фиксируем натяжитель цепи масляного насоса, откручиваем его и вытаскиваем. Цепь скидываем с шестеренки вала.
    
18. Откручиваем натяжитель цепи ГРМ, успокоители — все вытаскиваем, достаем старую цепь
    
19. Устанавливаем новую цепь для нашего Пассата и новые успокоители, не забывая совмещать метки
    
20. Новый натяжитель, момент затяжки 9Нм, момент для успокоителей 20 Нм.
    
21. Возвращаем на место натяжитель масляного насоса и цепь, затягиваем моментом 9Нм. Вынимаем фиксатор
    
22. Тщательно чистим и обезжириваем место посадки крышки ГРМ, тоже проделываем и с крышкой
    
23. Устанавливаем новый сальник
    
24. Наносим герметик на всю прилегающую поверхность крышки и только в места стыков на блоке двигателя, устанавливаем крышку на место
    
25. Закручиваем нижнюю крышку 9Нм. Порядок затяжки на схеме ниже.
    
26. Готовим кронштейн к установке. Удаляем остатки сетки , корпус остается на месте. Ставим новый уплотнитель.
    
27. Смазываем валы небольшим количеством масла
    
28. Устанавливаем кронштейн. Болты кронштейна распредвалов 6 штук, затягиваем усилием 9 Нм.
    
29. Клапан фазовращателя закручивается против часовой стрелки , при помощи специального ключа, момент 35Нм
    
30. Тщательно зачищаем место соприкосновения блока двигателя и верхней крышки ГРМ. Крышку чистим, ставим новый резиновый уплотнитель и прокладку. На стыки наносим герметик
    
31. Болты верхней крышки ГРМ затягиваем усилием 9Нм, возвращаем на место крышку клапана, момент тот же
    
32. Все остальное собираем в обратном порядке. Шкив коленвала затягивается при помощи динамометрического ключа 150Нм с доворотом на 90 градусов, с одновременным удержанием шкива спецключем (на фото инструмента самый большой). При установке шкива зубцы должны совпадать как на схеме. Цепь ГРМ на VW Passat заменена
    

Запасные части и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD примерная цена 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP примерная цена 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T примерная цена 380 руб. (06K 109 469 M новая ревизия успокоителя)
Натяжитель цепи 06K 109 467 K примерная цена 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B примерная цена 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 примерная цена 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 примерная цена 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C примерная цена 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D примерная цена 580 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 примерная цена 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q примерная цена 700 руб. (06K 109 469 N новая ревизия успокоителя)
Герметик D 174 003 M2 примерная цена 1 400 руб.

Замена лопаток фазорегулятора, или пять дней страданий.

С машиной бы вроде все хорошо, не считая иногда рывка при трогании, затертой лобовухи и дизелящего двигателя. чтож из самого недорого и того что можно сдедать самому было принято решение убрать тарахтящий звук. почитав драйв и погуглив решения могло быть три. Толкатель ТНВД (заменен еще в середине лета), клапан фазорегулятора (поменян вместе с датчиком магнитом g40, и лопатки фазовращателя распредвала, вот они то и остались. заказал их у всем известного человека, и через неделю они были у меня. Ездил с ними недели три и вот наконец то отличная погода и наличие свободного времени.
Казалось бы дедов на пол дня неспеша: вывесить двигатель, снять бочек антифриза, открутить опору, снять крышку и опору распредвалов, снять крышку фазика и замерить лопатки, собрать все обратно и радоваться жизни. но в один момент для меня все обернулось в жуткую нервотрепку и потерю 5 выходных, но обо всем по порядку.
Мне очень не нравится снимать защиту двигателя, ямы у меня нет, и поэтому чтоб ее снять нужно поочередно поднимать машину с двух сторон и подпирать ее брусками, по этому я посмотрел как выглядят траверсы для вывешивания и решил сварить самостоятельно. потратил часа два на отпиливание и сварку, из материалов была труба 20 на 40 две длинных гайки и тройка болтов. на машине выглядит так:

Нятяжителем тросов поднимаем двигатель, и откручиваем старую опору, предварительно скрутив бочек с антифризом (держится на двух саморезах) и опору бочка омывателя.

Снимаем опору, два болта на 16 и два на 18 (вообще ваг очень любит ключ на 18, с моей первой машиной октавией 2003го года я столкнулся с тем что в наборах ключей и головок идут размеры 13 14 15 17 19, а типа на 16 и 18 не нужны, и еще лет пять назад докупил рожковый ключ на 16 и 18 и пару головок тех же размеров)

Сняв опору и посмотрев на нее обрабовался что не зря купил новую хоть и фиговой фирмы (stellox) потом заменю на нормальную. купил ту что была в наличии в моем родном городе. вообще до последнего сомневался, надо ли, и решил что ладно. стоит недорого, попробую.

Откручиваем даттчик г40, и сразу можно выкрутить клапан фазорегулятора (левая резьба!)

Откручиваем пять болтов верхней крышки цепи, можно торксами, можно ключем на 10. нижние два ключем удобнее всего. Вообще бы накидной ключ трещетку былобы совсем хорошо иметь, так как там тесновато.

Снимаем крышку и добираемся до опоры распредвалов. Подлезть к болтам не очень просто. Бита вместе с воротком не убирается:

Подумал, и вышел из ситуации так:

Таким макаром срываем винты, и дальше можно просто руками их выкрутить и достать.
Опора тоже аккуратно вытягивается со своего места и вот мы добрались до фазорегулятора:

Смотрим на опору, сеточка вырвана:

Внутрення поверхность опоры такая:

Не знаю как определить плохо ей или нет, вроде говорят что блестеть не должна, у меня блестит, но новую опору оригинальную пока не купить. уж больно за нее денег много хотят((

Вернемся к сеточке.
Начинаем ее искать, и находим на ответной стороне на гбц:

Пинцетом подцепляем ее и…
На фото она лежит очень удобно, вроде бы бери и вытаскивай, но она почему то взялась за торцы и я понадеевшись что смогу ее так удерживать начал тянуть. сантиметрах в двух от гбц она выскочила из пинцета и улетела в неизвесном направлении… осмотрев все вокруг пришел в ужас от понимания того что она с очень большой вероятностью могла упасть вниз к цепи…
Что делать… паника. металическая сеточка пусть и небольшая пропала… надежда на скорое завершение ремонта испарилась и в голову полезли ужасные мысли. нужно снимать нижнюю крышку цепи смотреть там, еще ниже маслянный поддон…
Даже вспоминать об этом ужасе страшно… поэтому обезопасьте себя закройте все внутренности двигателя тряпками…
Начал гуглить что там надо делать. снять колесо, подкрылок, патрубок турбины, ремень доп агрегатов, кронштейн грепления подушки к двигателю, шкиф коленвала… ну и соответсвенно защиту двигателя потому что тягать его вверх вниз гораздо удобнее домкратом а не крутить болты на траверсе.
В общем час в панике и незнанием чего делать дальше… пока собирался с мыслями понял что надо менять лопатки пока…
Крышка фазорегулятора прикручена 5 пятилучвыми торксами! Я думал там подойдут обычные из набора бит, но нет. пришлось просить жену съездить за нужной битой, хорошо что в магазине они были.
Нужна бита на 25. Torx ts25.
Раскручиваем фазорегулятор, из него вытечет масло, это нормально. Внутри есть еще пластиковая хрень с пружинкой, лучше обложить все вокруг тряпками чтобы не улетела никуда.

Вот тут втройне аккуратно вытаскиваем лопатки. Проще всего подлезть с обратной стороны и вытолкнуть пальцем лопатку на себя, придерживая ближнюю к центру распредвала сторону чтобы не потерять плосские пружинки.

Дальше вставляем новые лопатки на место с пружинками и собираем.

Далее пойдет без фоток так как было совершенно не до них, к 17 часам нужно было быть на дне рожденья, а на следующий день уезжать.
Было уже часа три дня, и я начал снимать нижнюю крышку цепи. О том как это делается можно почитать в любом мануале по замене цепи, от себя добавлю только что для того чтобы снять кронштейн опоры двигатель надо поднимать и опускать, держится она на трех болтах, с интересной шляпкой на 12ти лучевую звездочку. совершенно случайно у меня такая бита оказалась в наличии, ну хоть тут повезло. Называется Spline M и вставлялась в головку на 10. Но времени было много надо было уезжать отмечать др брата.
На следующий день я продолжил свои мученья.
Большой проблемой оказалось снятие шкива коленвала. Снимается он спец ключем t10355, который днем с огнем не сыщешь в Костроме. Хорошо что опыт других драйвовчан гуглится. Поехал в автомагазин купил там самый длинный и дешевый ремень что у них был в наличии.

Таким образом ремень самозатягивается и не дает провернуться коленвалу.
Дальше с головкой на 24 и двухметровой трубы откручиваем болт шкива коленвала.
Вообще дальше как бы надо снять натяжитель ремня, но для этого надо снимать генератор… в общем он один болт на котором держится крышка цепи собой закрывает, но я не стал с этим мучаться. Снял ролик натяжителя и кое как подлез к последнему болту.
Крышка сидит на герметике, если хотим сохранить ее а не покупать новую то пытаемся отдирать ее в местах отливов для болтов. Начинаем сверху и движемся вниз.
Крышку себе я не менял, заменил только сальник в ней.

Осматриваю все в поисках сеточки. нету(((( пол часа смотрел с фонариком где только можно. не видно( где она? Маслянный поддон. но к тому моменту уже было много времени и оставалось только на сборку.
поставить крышку на место то еще развлечение( для начала чистим ее ацетоном от старого герметика, мажем новым. из-за того что ролик натяжителя я не снимал, надеть крышку удалось только со второго раза перемазавшись этим герметиком( прикручиваем все на место. И уезжаем на неделю работать… все это вродебы не долго но фактически уходит просто огромное количество времени. Часов 10 ушло на снятие и одевание крышки… чесно сейчас может какие то мелочи не вспомнятся

Пока шла рабочая неделя придумал что можно сразу поменять попутные запчасти пока все разобрано. А именно ролик нятяжителя, сам ремень доп агрегатов, клапан регулировки давления наддува 06F906283F (700470070 pierburg) хомуты которые крепят трубки к этому клапану, часть винтов у которых грани торкосов подслизаны уже, масло (motul 5w40 (беру его давно, вроде хорошо себя показывает)), масляный фильтр (взял оригинал).
Возвращаемся на поезде в Кострому, и рано утром на дачу к машине. Что там по плану. снять поддон масляный. эхх делать нечего. Откручиваем пробку, сливаем масло, за 7500 было черным, но это нормально вроде. Откручиваем кучу болтов поддона, и аккуратно поддевая его срываем с герметика.
Смотрюна него, сливаю с него остатки масла и расстраиваюсь… сеточки и там нет. где она может быть ума не приложу. На всякий случай открутил еще успокоитель масляный, посмотрел на сетку маслянного насоса, там все чисто.
Ну думаю. ладно что делать. Может улетела куда на самом деле снаружи…
вытираем ацетоном старый герметик (процесс муторный на самом деле) герметим новым, прикручиваем все на место.
Прикручиваем шкив коленвала выставив его по метке и затягиваем накинув ремень в противоположном направлении.
Пока все разобрано и доступ к клапану n75 достаточно прост меняю его. потратил часа полтора чтобы снять одноразовые хомуты. подлезать там даже со снятой опорой и крышкой жутко неудобно, но я справился, хомуты заменил на пружинные.
Прикручиваем верхнюю крышку цепи, канал щупа маслянного, кронштейн опоры и саму опору, в общем все минимальное чтобы завести машину. по пути масляный фильтр меняю и заливаю масло, прошло где то часов 6-7 как герметик сох, а тем временем на улице уже 9 вечера, темно. хорошо что есть пара мощных прожекторов. жутко холодно и переодически идет дождь.
Усталый сажусь в машину пытаюсь завести… нет. Не заводится. Стартер крутит, фазорегулятор щелкает, но мотор не схватывает. подрубаю васю там ошибка:

Начинаю гуглить что это такое… чего только не пишут. чуть ли не перескок цепи, у кого то есть такая ошибка но машина работает, побороть никак не могут. убираю все, строю планы на завтра, как че делать, еду домой. Там еще часа два читаю что же это может быть. но ничего толкового не нашел. Для себя решил что надо метки все проверить. Вдруг чего не так.
Проснулся рано утром и понял что идет 4й день как я «меняю лопатки» приехал к машине, и чтото меня дернуло. а дай ка проверю уровень масла… достаю щуп, а там пол капельки на самом кончике. Посмотрел все снизу, вроде нигде не течет… долил еще грамм 700 масла. сажусь, завожу, с первого раза не завелась но щелкать фазорегулятором перестала, завожу еще раз и урааа завелась! Даю поработать вроде все нормально. Радуюсь что уеду своим ходом обратно к жене… пока то пока се подсобрал остатки, прикрутил подкрылок, колесо, съездил до магазина. работает. Вернулся, дособирал до конца, прикрутил защиту, прибрал инструмент. И поехал в Москву.

350км машина проехала хорошо, проблем никаких, приехал поздно на парковке мест небыло, решил что перепаркую на следующий день.
В понедельник вечером (машина сутки стояла) завожу машину, а она опять. первый раз не заводится сколько ни крути старьером, второй раз заводится и работает. Переупаковываю, читаю ошибки, опять та же что и днем раньше, проверил масло, все в порядке. всю неделю гуглил что же может быть не так. но интернет молчал.
Настали третьи выходные, на улице холодно. На родину не поехал. Думаю сниму ка я крышку цепи верхнюю прямо на парковке, посмотрю что с метками, может плохо или криво фазик затянул, опору снимать там не обязательно, немного неудобно не снимая ее, но в целом реально. Добрался до фазика и…

Видимо я был очень усталым и выведеным из равновесия этой поганой сеточкой и когда собирал фазорегулятор задняя крышка ушла на один болт по часовой стрелке, от сюда маслянный канал не так работал, и при запуске давал ошибку положения фазорегулятора, хотя потом когда накачивался маслом приходил в нужное положение.

Раскрутил еще раз фазик, выставил заднюю крышку по метке:

Собрал все обратно. Как и много где написано опору распредвалов надевайте аккуратно она сама зайдет как надо, максимум что может понадобится легкий удар кулаком по одной из сторон.

Завожу… и все хорошо, завелась сразу, ошибки нет, двигатель с новыми лопатками и маслом перестал дизелить и трещать при запуске после стоянки. На всякий случай проверил заводку на следующий день, все отлично.

П.с. Проблема с рывком при трогании так и не ушла, хотя поменяны все подушки двигателя… осталось поменять амортизаторы с пружинами и опоры. Затем останется только сцепление (есть предположение что возможно неверно выставили зазоры при помощи шайб, и сцепление схватывает быстрее чем нужно, от чего создается эффект будто его бросают…) в общем не знаю что делать. Так же осталось странность с запросом наддува, просит в пике 0.4 бара вместо 0.6 обычных для 1.8тси но это тож непонятно, примеров логов именно с пассатов я не нашел(

Чистка ЕГР(EGR)и впускного коллектора Passat B7!Ошибка по клапану EGR P0403!Проблема решена! (часть 2)

Здравствуйте!Итак продолжение истории с ошибкой Р0403!
Было принято снимать сам клапан с радиатором! Видео на Ютубе по этому поводу много, так что не буду останавливаться!

Сняв клапан визуальный осмотр показал что клапан весь в саже, залипшый и заклинен!Сервопривод рабочий, серп не двигался и соты в радиаторе были полностью забиты!Все это дело помылось, почистилось и смазалось!Подумал поменять подшипник серпа и тут облажался, обломал ушко которое держало подшипник!Пришлось искать новый клапан!
Клапан нашелся быстро, так как этих деталей на рынке много, да и за адекватную цену!Он достался мне вместе с моторчиком ю, но без самого радиатора!Опять провел все процедуры промывки, смазки и тестирования моторчика!При сборке решил оставить родной моторчик который был рабочий!И всё собрал назад!
Так как при снятии клапана снимается воздушный фильтр, аккумулятор и его поддон, то было принято решение снять заслонку впускного коллектора и сам впускной коллектор для промывки!Видеоинструкций по этому поводу так же много, но если нужно кому, то ссилки могу кинуть!Сам коллектор был грязный, но думал будет хуже!Помыл с химией, плюс на мойке под давлением и все отмылось!
Итак все чисто!И клапан и коллектор!
Собрал это все дело!Подключил комп, считал все ошибки, все проверил!Но тест на рецеркуляцию машина не проходит!
Проехался километров 15 и все очень печально!До трёх тысяч даешь газу, загорается спираль и машина падает в аварийку!Перезаводишь, она опять едет нормально пока не прогазуешь до 3 тыс.
Подключил Васю, опять ошибка Р0403!
Пришел к самому началу!
Начал в Васе тестить опять клапан!Думаю не может быть, все же смазано и работает как часы!Делаю проверку вакуумного клапана радиатора его, он работает и проверку проходит!Делаю проверку заслонки самого клапана, который управляется моторчиком, падает ошибку и горит спираль!Ну решил перекинуть моторчик тот который купил с клапаном, который остался!И о чудо, проверка пройдена и всё работает!Все собрал и протестировал!Все пока хорошо, ошибок нет, клапан работает хорошо!Получается у меня проблема была в самом моторчика, а именно в датчике положения заслонки! Где-то читал что там может выходить из строя микросхема которая за это и отвечает!Ну вот и сама проблема решена!Буду иметь время, проверю моторчик!Ну вот как-то так!Будут новости напишу об изменениях!
Кому интересно или есть вопросы, буду рад помочь!