Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена
Система газораспределения – одна из главных составляющих любого двигателя. В нее входит цепная или ременная передача. Последняя является менее шумной, но в то же время менее надежной. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что являет собой данный элемент.
Характеристика
Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепи можно правильно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтобы не загнуть клапана и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия, используется специальная цепь.
Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в нужный момент клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо.
Где находится?
Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.
Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.
О неисправностях с ГРМ
Основные признаки поломки – это снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен составлять менее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В итоге необходимо ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. ГРМ – это серьезный механизм. Во избежание неприятностей, необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это нужно делать не реже, чем раз в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня – достаточно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а лишь растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тысяч километров. У ремня ресурс не превышает 80 тысяч. Но если у вас наблюдаются характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду металлические стуки цепи), не стоит медлить с заменой. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать данную систему своими руками.
Описание и технические характеристики генератора ЗМЗ 406, основные.
Инструменты
Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.
Подготовительные работы
Для начала нам нужно подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сперва выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка десяти литров. Сливается он путем откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сперва тосол побежит большим напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.
Двигатель «ЗМЗ-406 турбо»: технические характеристики.
Что далее?
После этого снимем передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, необходимо снять ремень привода насоса ГУР.
Также достаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробочку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.
Клапанную крышку рекомендуется положить в чистое и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне крайне нежелательно. Далее извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем выкручивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам нужно достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Далее нам необходимо снять крышку цепи. Она крепится на семи болтах. Будьте осторожны – вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Дальше нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю шестерню, необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.
Отгибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если возникли трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня спрессовывается при помощи съемника.
После того, как сняли цепь
Итак, достаем элемент наружу. Цепь нужно тщательно промыть в бензине и очистить ее от грязи. Осмотрите ее внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров, она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. Если на втулках механизма имеются следы износа, задиры и трещины, дальнейшей эксплуатации механизм не подлежит. Если на шестернях есть сколы, их тоже меняем на новые. Осмотрите состояние успокоителей. При наличии повреждений, замените элемент на новый. Проверьте исправность звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться на своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.
Обратная сборка
Сперва необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под них устанавливают стопорную пластину.
Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт закрутится с нужным моментом, этот ключ начнет прощелкивать – переходим ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластиной. Ее края отгибаем при помощи молотка и зубила. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежуточного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.
Моменты заряжки и метки
При помощи четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Дальше ставим ее обратно, слегка проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается крышка цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем необходимо соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.
При этом нужно включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтобы он не проворачивался. Далее производится затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Далее устанавливают крышку ГБЦ. На нее нужно нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечи. Заливаем обратно тосол, ставим на место радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки пропадут, а мощность двигателя вернется к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Лучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.
Проблемы при установке
Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и воспользоваться герметиком. Также данным средством необходимо обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет газораспределительный механизм на «ГАЗелевском» 406-м моторе. Как видите, замена цепи не требует наличие дополнительных инструментов. Но по времени она занимает весь день. Поэтому стоит заранее планировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает порядка 5 часов. Стоимость ее – шесть тысяч рублей. Сам же комплект газораспределительного механизма стоит порядка пяти тысяч. В него входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, успокоители и звездочки распределительных валов.
грм змз 406 цепь
Парни всем привет. Подскажите завтра должна машинка приехать змз 406 . У человека перескакует цепь ГРМ, как он говорит. Выставляет всё нормально. Звел работает обороты до 4000-4500 дает машина глохнет. И больше не заводится. Открывает метки сбиты. А теперь вопрос. Что это может быть? Я думаю что растянута цепь. Или плохой гидронатяжитель. Прав ли я? Или может быть ещё какая то причина?
17 апреля 2017
Поделиться:
Комментарии 33
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Меняй башмак на звезду и натяжитедь за одно в месте с цепочкой и будет вам счастье!
менять цепь и проверить натяжитель, успокоитель и башмаки.
Скорее — цепь. У меня были перескоки. Там была растянута цепь. С запуском — никакой взаимосвязи. Просто проехал метров 300 — и перескок. Машина заглохла.
Без машины
По опыту, при неработающих натяжителях перескок происходит пои запуске. Если мотор завелся, то будет работать. С подобными симптомами сталкивался, когда обломок нижнего успокоителя застрял в большой звезде промвала. На холостых мотор работал, а при прогазовке цепь перескакивала, фазы естественно убегали.
Спасибо. Полезная информация.
По опыту, при неработающих натяжителях перескок происходит пои запуске. Если мотор завелся, то будет работать. С подобными симптомами сталкивался, когда обломок нижнего успокоителя застрял в большой звезде промвала. На холостых мотор работал, а при прогазовке цепь перескакивала, фазы естественно убегали.
Еще бывает звезда стирается и цепь проскакивает.В общем поменять привод ГРМ и все
Самое слабое место это гидронатяжитель. А возможно слабое давление в общем или именно на головке, возможно забит чем то канал подводящий масло к гидронатяжителю. А бывало и крепление ослабло.
Получается если слабое давление масла то гидронатяжитель не работает нормально. И возможно из-за этого перескакивает цепь?
Перескачить может. Но при этом будет стоять сильный цокат с передней части движка. Так же сам гидник может не работать правильно. А лучше винтовой механический натяжитель!
Получается если слабое давление масла то гидронатяжитель не работает нормально. И возможно из-за этого перескакивает цепь?
Именно так. Бывает, цепь при слабом давлении перескакивает именно при перегазовке, когда газ сбрасываешь. по инерции. Так же эти движки очень не любят, когда его вращаешь в обратную сторону. Например, если толкнули назад при включенной скорости, или сам, заглохнув покатился назад с горки, а ты не успел на сцепление нажать. Все, цепь перескакивает, даже если все исправно.
Да там еще хуже. Постели распредвала выиграло. Голову ремонтировать. Цепи звезды и натяжители под замену
Вот там на постелях давление и теряется и до гидронатяжителя не доходит. Для себя я бы голову поменял на новую
Пустая голова 20000 стоит. Ремонт постели около пяти.
Интересно, как этот ремонт делается, технология?
В четверг расскажу. Знаю одно что делают размер в ноль выводят
Интересно, как этот ремонт делается, технология?
По поводу ремонта постели. Размер доводится до стандартного путём притирки площади контакта бугеля с местом прилегания. Потом на станке подгоняют отверстие в размер вала. На фото видно что до идеала восстановитьне удалось.
1 выставляются метки и 2 3 оборота делается стартером с разряжеными гидриами и смотрятся метки.
2 смысл на хх давать 4т
3 надо смотреть звезды или башмаки натяжения и успокаители.
4 перескакиват от износа или от не работающего гидрика . что там что там слышен шум характерный.
Так что разбирать и смотреть все внимательно.
Вот насчёт смысла давать такие обороты на хх завтра спрошу.
Я езжу на ЛуАЗ 967
1 выставляются метки и 2 3 оборота делается стартером с разряжеными гидриами и смотрятся метки.
2 смысл на хх давать 4т
3 надо смотреть звезды или башмаки натяжения и успокаители.
4 перескакиват от износа или от не работающего гидрика . что там что там слышен шум характерный.
Так что разбирать и смотреть все внимательно.
если чел хочет то и 6000 об пусть даёт на хх.всё в штатных режимах работает
Это понятно. Если несправен ГРМ то и 2т и на 3т это будет понятно.
Цепи давно менялись?
Я этот вопрос ему тоже задал говорит тыс 15000 назад. Я почему здесь и задал вопрос. Если цепи действительно 15 прошли то вряд ли они растянутся
так разберите и гляньте. звезды цепь и натяжитель. что там еще может то быть
Ещё бывает сношена звёздочка на коленвале, особенно если звёзды евро 3, они с тонкими зубами.
Ну евро три вряд ли. 99 год
Я езжу на Lada 21041
Цепи привода ГРМ скорее всего заменяли.
…
Проверьте что нижним гидронатяжителем цепи попали в упорную площадку нижнего устройства натяжения цепи.
Если «промазали» то цепь не натянута и на звёздочке коленчатого вала имеет возможность перескочить.
Проверю. Но со слов человека. Нижняя цепь в норме. Когда подводит метку на шкиве коленвала то вмт первого цилиндра совпадает. Если перескочит нижняя цепь то вмт и метка кв не совпадут.
Без машины
С чего бы это вдруг?
Вы хотите сказатьчто при перескакивании нижней цепи ВМТ и метка КВ будут совпадать?
Без машины
Метка на шкиве может не совпадать с ВМТ только в двух случаях. Поломка коленвала и проворот дмпфера на шкиве.
Пардон. Сам запутался.
Я езжу на Lada 21041
Проверю. Но со слов человека. Нижняя цепь в норме. Когда подводит метку на шкиве коленвала то вмт первого цилиндра совпадает. Если перескочит нижняя цепь то вмт и метка кв не совпадут.
Когда откроете крышку клапанов и качнёте распредвалы вправо-влево ключом на 27 тогда по разбегу промежуточной блок-шестерни станет понятно достаточно натяжение нижней цепи или нет.
Метки В.М.Т. на шкиве коленчатого вала и передней крышке цепи находятся снаружи.
Положение цепи относительно звёздочки коленчатого вала на совпадение меток В.М.Т. не влияет.
Состояние зубьев звёздочки коленчатого вала и устройства натяжения нижней цепи видно при снятом поддоне картера.
Вопрос по ГРМ 406 двигателя
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка. прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре. снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры. всё ок. начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним кстати на форуме заметил что я не один такой. ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно. возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы. хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел?
Последнее редактирование: 20 Окт 2008
Вольга
Актив Форума
Регистрация 6 Дек 2007 Сообщения 12,099 Решения 1 Реакции 5,442 Баллы 1,545
Новая цепь может не попасть между старыми зубьями. Это знают все, у кого был или есть велосипед.
По слухам, пробег привода ГРМ на башмаках от 90 до 150 тысяч. Возможны небольшие отклонения.
romcha
Постоялец
Регистрация 2 Сен 2010 Сообщения 433 Реакции 149 Баллы 145
На велосипеде так и бывает, на машине поидее тоже самое, там хоть метал и крепче, но и нагрузка выше во много раз
Конечно, в двигателе бури песчаные бывают и цепи и звезды моментом истираются.
Нифига там звездам не делается, их можно не менять, а вот цепи тянутся.
Новая цепь может не попасть между старыми зубьями. Это знают все, у кого был или есть велосипед.
Если велосипед переходил из поколения в поколение, со времен пращуров, и эксплуатировался в песчаной пустыне по барханам — допускаю такой вариант.
AngelChik
Коренной житель
Регистрация 11 Май 2008 Сообщения 3,741 Реакции 1,429 Баллы 540
Aleksey31105, да хрен его знает, рано/ не рано. Честно говоря я вообще когда купил этот авто сразу услышал, что ГРМ шумный очень — цепь слышно сильно, очень громкий шелест. Несколько раз проверял состояние ГРМ, сверху визуально всё было нормально. Проверял фазы. Впуск был немного смещён (опаздывал, как будто цепь растянута). Но тогда почему выпуск был на месте, мне не ясно. Пересверлил одну звезду, фазы выставил. Существенно ни чего не поменялось. Ни расход, не динамика. Вал очень мало отставал, всего на 5-7 градусов.
Я хочу ради эксперимента поставить ГРМ из Реутова, о котором говорил Нарек в своём видео. В этом комплекте ГРМ цепи — роликовые плюс башмаки. Думаю, что такая конструкция будет значительно тише и надёжнее.
И, честно говоря, не смотря на прилично увеличенный ресурс ГРМ евро 3, я в нём не уверен. Даже не знаю, лезли ли в него после завода (вроде нет).
П.С. В который раз убеждаюсь, что последние 105ки собирались из первого попавшегося говна (((((
Проскакивает цепь на 3-4 зубца. (РЕШЕНО)
Добрый день, волговодам! столкнулся тут недавно с «аномальным» случаем.
Пред история: 406 двигатель стал громко работать (звуки были ооочень «цепные»), но машина нормально ездила, заводилась и тп.
Приехав в гараж сразу решил глянуть метки ГРМ (по 20му зубу ВМТ ставил) — метки стаят как надо. Решил снял лобовину, и глянуть что там с башмаками (как никак около 100тыс они пробежали). Короче нижний башмак оказался сломанный пополам. Цепь натягивалась металлиским концом гидронатяжителя (судя по выработке). короче цепи пришел кирдык (она немного подклинивала. и если на весу ее держать, она под собственным весом «нераспрямляется).
Короче поменял я цепи, башмаки, гидронатяжители (ГОН) собрал. завел поехал.
И тут началось
Через день цепь проскочила на ходу (пропала тяга) заехал в гараж, снял крышку и увидел — проскочила цепь на 1 зуб (распредвалы оба убежали ВПЕРЕД!). Вернул их «взад», собрал уехал. ночь машина на прогреве сама заводилась, утром уехал на работу, там пару раз тоже на прогреве сама заводилась, а 3й раз уже не завелась. Притащили в гараж на веревке.
Снимаю крышку, смотрю метки. и вижу что распредвалы ОБА опять ВПЕРЕДИ на 3 зубца. думал, смотрел, визуально все норм, цепь натягивается, выработок лишних нигде не видно, поставил на место. завел. чз неск секунд начала троить, заглушил, потом уже не завел. думал свечи залил, покрутил , помучал, потом думаю дай гляну. и тут я офигел — ОПЯТЬ на 3 зубца и опять ВПЕРЕД убежали и синхронно!
Мысли у меня пока тока — что на коленвалу звезда прокручиваться стала (срезало шпонку). Но беспокоит меня то что — как это проверить не снимая лобовину? всетаки в голове не укладывается, как её можно срезать. и второе — а может чтото другое.
Ктонибудь слышал или сталкивался с чемто подобным?!