Разбираем bluetooth протокол RGB лампы
Внутри коробки имеется сама лампа, подставка для неё, пульт дистанционного управления и бумажка с QR-кодом для скачивания приложения.
Под линзой находится три цветовых круга с световыми элементами:
- Внешний — синий цвет
- Средний — зелёный цвет
- Внутренний — красный цвет
Внешний вид официального приложения
Устанавливаем скачанное приложение на телефон — в качестве подопытного используется Samsung A8 2018 года выпуска (SM-A530F). После установки и открытия приложения нас встречает следующий интерфейс:
- включить/выключить лампу
- группировать несколько ламп в группы для одновременного управления
- Поставить цвет из RGB палитры, отрегулировать яркость
- Установить один из нескольких предустановленных вариантов свечения («дыхание», мигание и плавное переливание цветов) и скорость работы эффекта
- Установить таймер работы лампы
- Функционал свечения в такт музыки — нужно либо выбрать файл с телефона, либо предоставить доступ к микрофону
После подключения лампы к USB разъёму, она становится доступной для соединения с приложением:
Пробуем изменить цвета и установить эффекты — всё работает, значит можно приступать к декомпиляции приложения.
Разбираемся с исходным кодом приложения
Внутри коробки с лампой лежит листок с QR-кодом, который ведёт на страницу скачивания приложения из Google Play или App Store. Чтобы избежать выкачивания приложения из памяти телефона, возьмём APK, который предлагает производитель.
Для декомпиляции приложения воспользуемся JADX — декомпилятор DEX файлов в Java. Скачиваем последний актуальный релиз (1.4.6 на момент написания статьи). Из предложенных в релизе вариантов я выбрал версию со встроенным JRE, дабы не устанавливать лишние зависимости в систему. После запуска открываем ранее скачанный .apk файл и. видим, что исходников практически нет, а те, что есть, не несут какой-либо практической пользы:
Предполагаю, что код приложения обфусцирован и провести обратную операцию либо не получится, либо займёт достаточно много времени. Попробуем пойти более простым путём.
Подготавливаем устройство для сниффинга трафика
Для начала необходимо включить режим разработчика на устройстве — обычно это делается путём 9 нажатий на номер сборки в сведениях об ОС. Далее переходим в настройки режима разработчика, активируем пункты «включить журнал HCI Bluetooth» и «Отладка по USB» и перезапускаем bluetooth.
Заходим в приложение, выбираем из палитры красный, зелёный и синий цвета (чтобы легче было анализировать пакеты), подключаем смартфон через USB к компьютеру и через ADB вытаскиваем дамп:
adb pull /sdcard/btsnoop_hci.log # если не получится с вышеуказанной командой, # то скачиваем полный дамп системы и оттуда вытаскиваем файл по пути # /FS/data/log/bt/btsnoop_hci.log adb bugreport dumpАнализируем протокол общения через bluetooth
Для анализа протокола передачи данных между устройством и лампой воспользуемся Wireshark — программой-анализатором трафика множества различных протоколов. Скачиваем с официального сайта актуальную версию — я выбрал портабельную. Запускаем приложение, открываем bluetoooth dump с устройства, в проставляем фильтр btatt и фильтруем по колонке Info для быстрого поиска отправленных комманд:
Соотносим отправленные цвета по времени и получаем следующую картину:
Никакой закономерности между изменением трёх байт цвета и отправленным значением нет — значит, применяется шифрование на клиенте и в таком виде отправляется на лампу, где происходит обратный процесс и применяются отправленные настройки.
Разбираемся с исходным кодом приложения. Опять
Раз с прошлым приложением у нас ничего не получилось, то скачаем с официального источника. Переходим по ссылке скачивания из Google Play и устанавливаем приложение на телефон. Приложение (на удивление) имеет 100к+ скачиваний и обновлено 27 февраля 2023 года:
Далее необходимо вытащить apk файл приложения при помощи следующих команд:
# Получаем название пакета adb shell "pm list packages | grep strip" # получаем путь до apk файла (из вывода надо выбрать тот путь, что содержит base.apk): adb shell "pm path com.ben.istrips" # забираем приложение на пк adb pull /data/app/com.ben.istrips-JJlXI2S0nofBY-AqpNwOKA==/base.apk ./iStrip.apkОткрываем полученный apk файл через JADX и видим совсем другую картину:
Итак, это успех — у нас теперь есть исходный код приложения, при помощи которого можно узнать, как шифруются данные. Бегло осматриваем исходный код и видим папку ble , в которой содержится файл BleProtocol . Открываем его и видим метод sendColor (комментарии переведены с китайского):
public static void sendColor(DataManager dataManager, int i) < int curColor = dataManager.getCurColor(); byte[] bArr = ; LogUtil.d("send data command：" + ByteUtils.BinaryToHexString(bArr)); boolean writeAll = BleManager.getInstance().writeAll(Agreement.getEncryptData(bArr)); LogUtil.d("send data result :" + writeAll); >Вуаля — у нас есть массив, который шифруется при помощи AES и отправляется на лампу. Давайте подробно рассмотрим структуру данных:
Порядковый номер байта
Значение по умолчанию
Значение по умолчанию. Шапка запроса
Значение по умолчанию. Шапка запроса
Значение по умолчанию. Шапка запроса
Значение по умолчанию. Шапка запроса
Тип команды от 1 до 7.
ID группы (всегда должно быть больше 1, иначе лампа не примет такой запрос)
Неизвестно. В коде именуется как mode
Зелёный спектр цвета — от 0 до 255
Красный спектр цвета — от 0 до 255
Синий спектр цвета — от 0 до 255
Яркость лампы — от 0 до 100
Скорость работы эффекта — от 0 до 100
Используется для команды с типом 4 (настройка таймер) — минута для включения лампы
Используется для команды с типом 4 (настройка таймер) — день недели для выключения лампы
Используется для команды с типом 4 (настройка таймер) — час для выключения лампы
Используется для команды с типом 4 (настройка таймер) — минута для выключения лампы
Внимание! Для моего устройства (а может так на всех других) перепутаны местами байты красного и зелёного спектров — поэтому в структуре сначала идёт зелёный, а потом красный, хоть в приложении и наоборот.
Теперь осталось поглядеть getEncryptData и дело сделано! Но тут появляется неожиданное обстоятельство:
public static byte[] getEncryptData(byte[] bArr)
public class aes < public static native void cipher(byte[] bArr, byte[] bArr2); public static native void invCipher(byte[] bArr, byte[] bArr2); public static native void keyExpansion(byte[] bArr); public static native void keyExpansionDefault(); static < System.loadLibrary("AES"); >>Получается, что приложение использует библиотеку, написанную на C/C++ и ключа шифрования внутри кода нет — метод cipher принимает массив данных и массив, куда необходимо сохранить зашифрованные данные.
Предположим, что ключ шифрования задаётся функцией keyExpansion либо же устанавливается дефолтный ключ функцией keyExpansionDefault — проверим, используются ли эти методы в коде. После поиска по коду было найдено лишь одно использование метода keyExpansionDefault при создании приложения:
public class App extends Application < // . @Override // android.app.Application public void onCreate() < // . aes.keyExpansionDefault(); // . >>Делаем вывод о том, что ключ всё-таки хранится внутри библиотеки и его необходимо достать оттуда. Для этого в JADX сохраняем проект через меню File -> Save all (или просто жмём CTRL+S ) и выбираем папку для сохранения.
Реверсим нативную библиотеку шифрования
Для этого потребуется бесплатная версия IDA — интерактивный дизассемблер, который отличается исключительной гибкостью, наличием встроенного командного языка, поддерживает множество форматов исполняемых файлов для большого числа процессоров и операционных систем.
Устанавливаем приложение с официального сайта, открываем при помощи него файл libAES.so , расположенный по пути папка проекта из JADX\app\src\main\lib\x86 , оставляем настройки декомпиляции по умолчанию и перед нами появляется список функций, которые есть в библиотеке:
Здесь видим 4 функции, которые начинаются с Java_ — это и есть те самые нативные функции, описанные внутри aes класса приложения. Переходим в keyExpansionDefault путём двойного нажатия на название в списке и видим первый блок функции, внутри которого есть упоминание key_ptr :
Название переменной говорит само за себя — это указатель на ключ. Поэтому дважды кликаем на key_ptr и переходим в следующий блок:
Переходим в key и. Бинго! Внутри переменной находится массив из 16 байт, который и является ключом шифрования.
Итак, ключ наконец-то найден, теперь можно приступить к генерации собственных шифрованных сообщений для отправки
Пишем сервис для генерации сообщений протокола
Далее будет использоваться .Net Core 6 и язык программирования C#. Весь исходный код опубликован на гитхабе — ссылка на репозиторий.
Проект не представляет из себя чего-то сложного — шифрование AES’ом массива данных при помощи заранее известного ключа.
Создаём класс PayloadGenerator , внутри которого объявляем ранее полученный ключ, шапку запроса, ID группы по умолчанию и создаём экземпляр криптографического объекта для шифрования данных:
public class PayloadGenerator < /// /// Ключ шифрования данных /// private static readonly byte[] Key = < 0x34, 0x52, 0x2A, 0x5B, 0x7A, 0x6E, 0x49, 0x2C, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x9D, 0x8D, 0x2A, 0x23, 0xF8 >; /// /// Шапка для запроса - всегда статичная /// private static readonly byte[] Header = < 0x54, 0x52, 0x0, 0x57 >; private readonly ICryptoTransform _crypt; private const int GroupId = 1; public PayloadGenerator() < var aes = Aes.Create(); aes.Mode = CipherMode.ECB; _crypt = aes.CreateEncryptor(Key, null); >>Далее опишем метод для генерации payload’a сообщения:
/// /// Получить payload для установки конкретного цвета лампы /// /// Красный спектр /// Зелёный спектр /// Синий спектр /// Яркость лампы (от 0 до 100) /// Скорость смены эффектов (от 0 до 100) /// payload для установки конкретного цвета лампы public string GetRgbPayload(byte red, byte green, byte blue, byte brightness = 100, byte speed = 100) < var payload = new byte[16] < Header[0], Header[1], Header[2], Header[3], (byte)CommandType.Rgb, GroupId, 0, green, red, blue, brightness, speed, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 >; var result = new byte[16]; _crypt.TransformBlock(payload, 0, payload.Length, result, 0); return ConvertToHexString(payload); > private static string ConvertToHexString(IEnumerable payload) < return string.Join("", payload.Select(x =>x.ToString("X2").ToLower())); >И также создадим перечисление доступных команд из приложения:
public enum CommandType : byte < /// /// Запрос на вступление в группу /// JoinGroupRequest = 1, /// /// Установить конкретный цвет лампы /// Rgb = 2, /// /// Установить режим свечения в такт музыки /// Rhythm = 3, /// /// Установить таймер работы лампы /// Timer = 4, /// /// /// RgbLineSequence = 5, /// /// Установить скорость работы эффекта /// Speed = 6, /// /// Установить яркость лампы /// Light = 7 >В Program.cs создаем экземпляр класса нашего генератора и выводим в консоль сгенерированное сообщение:
using IStripLight; var lightController = new PayloadGenerator(); var result = lightController.GetRgbPayload(0, 0, 255, 50); Console.WriteLine(result);Итак, генератор сообщений у нас теперь есть, проверим созданные сообщения на работоспособность.
Используем gatttool для отправки сообщений лампе
Для отправки сообщений лампе воспользуемся утилитой gatttool — она позволяет считывать и записывать характеристики GATT (Generic Attribute Protocol) для устройств, использующих Bluetooth low energy.
user@pi:~ $ sudo gatttool -I [ ][LE]> connect 43:d0:0c:e6:2b:20 Attempting to connect to 43:d0:0c:e6:2b:20 Connection successful [43:d0:0c:e6:2b:20][LE]> char-write-cmd 0x0009 ae066f229702720ca898a934839235f1Яркость на лампе убавилась, а цвет поменялся на зелёный!
Вывод
В статье был проанализирован протокола общения приложения и лампы через реверс-инжиниринг android приложения и нативной библиотеки шифрования AES.
В результате было написано приложение для генерации сообщений для изменения цвета/яркости лампы.
В дальнейшем планируется написать кастомную интеграцию Home Assistant для управления лампой через UI интерфейс или при помощи автоматизаций.
как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.
В данной записи всё написано с некоторым сарказмом, прошу не обижаться, но расписано я надеюсь подробнее некуда. Я же сам только любитель и только открываю для себя автозвук. Помню как купил б/у первый саб себе и искал в интернете как сделать так, чтобы это всё заработало. Немного позже собрал себе двухполосную акустику в машину, так же двушку другу. собираю 3х полосную акустику дома и планирую после смены авто сделать уже трошку и в машине! поэтому я создал этот надеюсь кому-то полезный пост! Фото взяты из интернета, не всё на них сделано действительно правильно, однако для общего понятия или примера думаю будет достаточно! надеюсь смогу ответить этим постом на некоторые элементарные вопросы.
слушали, слушали музыку и вдруг захотелось поставить себе в машину саб. купил себе бу, или в магазине мистери, или пролоджи, или даже супру какую, а если раскошелился и купил пионер, так вообще красота)))))(сарказм) ибо обратите внимание на Alphard, Ural, Pride, EDGE, Oris, Ground Zero, Avatar, Dynamic State, Aura и др. Это реально отличный звук за свои деньги. эта акустика играет оправданно но не идеально красиво. Часто этого обычному пользователю хватает. В данный момент компания Alphard и Pride однb из ведущих на рынке России. с помощью этого железа ставятся мировые рекорды! Кому интересно есть канал одной компании на YouTube — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
ещё один из наикрутейших каналов, даже лучших!
LOUD SOUND www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
кому интересен автозвук — заходите смотрите, это очень увлекательный контент! При всём этом у них часто производятся розыгрыши железа в вашу тачку!
Так же есть компании занимающиеся именно качеством звучания. Black Hydra, Eton, Focal, Helix, Hertz, Morel, MD.Lab. это реально отличный приятный звук от которого не будет болеть голова! но если вы хотите построить идеальный звук это будет во первых не дёшево, ибо хорошо и дешево не бывает, а во вторых для установки и подключения такой акустики обращайтесь только к профессионалам, ибо вы не сможете без нормального опыта в построении акустики сделать хорошо и не оправдаете вложенные деньги в железо!
Итак поехали
в интернете прочитал, что от магнитолы играть он не будет, и купили себе усилок даже одного бренда
и провода «крутые»
и возник вопрос: как всё это подключить?!
в комплектах проводов обычно вот такой арсенал внутри.
изначально нам нужно протянуть от аккумулятора силовой (плюсовой) кабель. ни от прикуривателя, ни от стоп огней или ещё что вы там придумаете, а от аккумулятора тянем до багажника или где у вас там будет стоять усиль провод. на расстоянии примерно 10 см. (чем ближе к акб, тем лучше) разрезаем провод и вставляем туда предохранитель.
далее вам нужно взять минус. так как система слабая, можно его взять с корпуса машины, НО не думайте, что это мелочи и лучше вы прикрутите минус к БОЛТУ крепления сидения или ещё к чему серьезному, чем сделаете скрутку. ибо при плохом контакте эти провода хорошо греются. и давайте я не буду вам рассказывать, к чему могут привести нагретые провода в машине.
далее у вас есть провод синенький, такой тоненький, в большинстве случаев, REM. его мы подключаем сзади к магнитоле. из фишки магнитолы выходит синий провод, он чаще всего ни к чему не подключён. этот синий провод получает 12в от магнитолы при её включении. к нему подключаются усилки и активные антенны. таким образом, при включении магнитолы у вас запускаются антенна усилок и тд. при её выключении всё выключается. там же при наличии выходов на магнитоле подключаем и межблоки. далее ведём эти 2 проводочка тоже в багажник к усилку.
как все эти провода подключить в усилитель?
всё просто. силовой кабель (+) подключается в терминал 12+. минусовой в терминал GND. проводок REM подключается в терминал RMT или же REM. всё как на примере.
рядом у вас есть терминалы + — + — это подключение динамиков. у этого усилка 2 пары таких выводов. это 2х канальный усилок (на 2 динамика)
кстати, межблоки, если вы ещё не догадались, подключаются с обратной стороны усилка, где находится куча крутёлок и переключателей для настройки усиля.
ЕСТЬ ещё случаи, когда всё купил и возник вопрос: а куда вставить межблочник, если магнитола старая или штатная и у неё нет сзади выходов RCA?
тогда вам в помощь приходят примерно такой переходничёк или как его назвать. в данном случае межблочник вам не понадобится, а понадобится взять от магнитолы 4 проводочка. + и — левого + и — правого динамика, провести их к усилителю и подключить к этому переходничку.
итак, теперь можно всё проверить и попробовать запустить. горит зелёная или синяя лампочка на усилке? я рад за вас. самое важное вы сделали.
теперь дело в настройке
основные настройки такие:
в усилителе есть несколько регуляторов
1. GAIN, LEVEL они же громкость, мощность. её выставляете на слух. добавляйте пока не начнут пердеть динамики и немного назад. чаще всего вращают (по примеру часов) на 1 час или на 3 часа. до конца выкручивать не нужно! громче не станет а сжечь что-либо можно!
2. LPF, LOW PASS фильтр который подрезает низкие частоты саба. т.е. регулирует насколько низкий бас будет воспроизводить саб. эту настройку желательно выводить ближе к параметрам вашего сабвуфера. если в сабе написан диапазон частот 40-500 герц то лучше порежьте его на 60 герц снизу как минимум ибо те сабы что выше в любом случае не играют и половины того что написано на коробке, а если и играют то не долго.
3. HPF, HI PASS фильтр которые отрезает верхние частоты от ваших динамиков. т.е. не даёт грубоя говоря вашим динамикам пищать. в принципе не обязательно отрезать от ваших серединок верх, но для более лучшего качества и более точной настройки лучше это сделать. конечно если у вас есть чему пищать в машине (твитеры)
4. BASS SOOST ребят лучше не крутите. только в крайнем случае если не хватает мощности усилителя можно немножко добавить. но старайтесь это дело оставлять на минимуме.
НУ И переключатель сам. при включении LP/LPF будет работать фильтр низких частот (для саба) при включении HP/HPF будет работать фильтр высоких частот и низких. т.е. вы отрезаете от серединок верх чтобы они не пищали и низ чтобы не воспроизвожили те частоты которые лучше пусть навалит саб. FLAT же это так сказать воспроизведение без фильтров. т.е. звук напрямую подаётся на динамики и они играют весь диапазон частот. т.е. и сабы будут басить и пытаться непеть вам мелодию и среднечастотники будут петь и пердеть от баса)
5. SUBSONIC встречается на моноблоках (одноканальных усилках) для отрезания слишком низких частот 10-250герц. если вы слушаете негров или какие-нибудь заниженные треки на не самых хороших сабах лучше частоты до 40гц убирать
в ближайшее время сброшу пару фоток своей машины и того как примерно нужно делать у себя!
Простой способ защиты ВЧ динамика лампой накаливания
Защитить ВЧ динамик от перегрузок можно с помощью лампы накаливания на 12 В, автомобильной. Устанавливать ее можно до или после ВЧ фильтра, так же не имеет значение установка по “плюсу” или “минусу”. В данном примере лампа закреплена в обычной резиновой губке, это ее спасает от вибраций внутри корпуса акустической системы.
31 комментарий: Простой способ защиты ВЧ динамика лампой накаливания
Александр Ростов-на-Дону пишет:
Метод проверен в боях, своим знакомым музыкантам, которые любят палить пищалы, ставлю на входе фильтра лампочку от Камаза 24в 21 вт, в родном патроне, байонетном, плата фильтров крепится на боковой стенке так, чтобы ламмочку можно было заменить через отверстие порта инвертора, через этот же порт- видно её пыханье на пиках сигнала, как знак: кончай шалить, убавляй мощу.
лампочка эта на холоду 2 Ома сопротивлением, нагретая 20 Ом. Есть такая же, на 12 Ом, там 1 Ом в холодном состоянии, она на больший ток и мощную пищалку
Kolyvan пишет:
Плохая идея!
На большой громкости получаем еще более сильное падение по ВЧ. Юзер будет крутить ручку еще громче, получая еще раз ухудшение АХЧ и уменьшение отдачи ВЧ. Круг не замкнётся.
шел мимо пишет:
крути-не крути, а лампа то имеет нелинейную зависимость сопротивления! При правильно подобранной лампе падения отдачи никто и не заметит, тем более, что часто в схемах АС для выравнивания этой самой отдачи, чувствительность ВЧ срезают резисторами.
Kolyvan пишет:
Правильно!
Только эта нелинейность как раз направлена на ухудшение отдачи.
Пример: 12-00 чел слушает музло, всё нормально.
12-10 прибавил громкость, лампа холодная, звук устраивает
12-15 лампа нагрелась, ВЧ упали. чел прибавил ещё
12-20 лампа нагрелась больше, ВЧ упали сильнее, чел крутит и громкость и тембр ВЧ
12-25 лампа горит вовсю, ВЧ пропали чел крутит всё до конца.
лампа сгорела
шел мимо пишет:
вы слышите только себя и не желаете слышать других!
лампа загорается только ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ! в штатном режиме она не влияет на работу динамика.
шел мимо пишет:
Прибавил чего, громкости, поднял тембр по вч?
именно для такого чела и придумана эта штука, проще называется ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА
шел мимо пишет:
И, вообще, если ваш усил палит колонки, то меняйте или акустику на более мощную (если соседи не выражают вам своего восторга))), или усилитель на менее мощный.Третьего не дано, если не считать, что запас мощности усилителя не для того, чтобы грузить акустику по полной.
Александр Ростов-на-Дону пишет:
Добавлю: крепить лампочку на кусок губки- шикарное решение. беру в копилку.А вот пайка – дело неудобное в плане замены, на концерте не поменять быстро.
Константин пишет:
Кто мешает купить плафон повторителя поворотника с патроном от УАЗ-ГАЗ? Только не деньги он стоит копейки. Ну и вывести его на внешнюю поверхность для удобства замены.
А идея кажется из одного из номеров журнала Радио.
шел мимо пишет:
Эта идея с лампочкой накаливания давно известна, просто тут человек проявил смекалку, предложил лампочку крепить в демпфирующем материале. Конечно, можно и плафон вывести наружу, сделать какую то подсветку и тп, но суть идеи от этого не изменится. Да и выводить наружу- это надо постоянно возить с собою этот плафон, если речь о концертных АС.. А если забыли взять? поэтому размещение внутри самое то и, как говорит Александр, вспышки в трубе фазика будут индикатором. А в темноте даже будет очень прекрасно смотреться)
Некоторые АС уже с завода идут с такой вот защитой. И лампочки специально(?) под это дело выпускаются (по крайней мере, видел предложения продавцов). Возможно, лампочки подобраны по такому параметру, как сила тока-температура-сопротивление, а может просто маркетинг. В любом случае, лампу абы какую не поставишь- или не будет эффективной защиты, или срежутся ВЧ
Константин пишет:
Ну прикрутить плафон на тыльную сторону АС и не забудут и тем кому надо видно.
Александр Ростов-на-Дону пишет:
Специально снимал ачх пищалки по давлению с такой вот лампочной защитой. На средних уровнях давление не меняется, с ростом сигнала оно начинает падать, на перегрузе лампа горит в полный накал, отдача падает децибел на 10-15 но не до нуля.На фоне гама и грома от колонки понять, что с верхами не то, невозможно в принципе.
зато пищала жива.
В фирменных колонках встречал подобную защиту. лампочка там была в виде трубочки с контактами в торцах, к ней панелька, нить накала длинная и тонкая.
Константин пишет:
Установив лампу получаем почти что дополнительный фильтр 2 порядка раз по замерам Александр Ростов-на-Дону 10~15 дб спада выходит. Но на общей громкости это не сказывается.
Как улучшить звучание Hi-Fi системы, не потратив почти ничего, кроме времени. Журнал «Салон AudioVideo»
Советы профессора ван ден Хула.
А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.
1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.
2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.
3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и (особенно) LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.
4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.
5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки «лицом» к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?
6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо (к источнику звука), тем менее заметна окраска.
7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой (не застывающий «намертво») компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.
8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше — лазер. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.
9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.
10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув «лицом» к себе. Вы не поверите своим ушам.
11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.
12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.
13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.
14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.
15. Померяйте индикатором полярности остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше — измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.
1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.
2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать — вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.
3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные — с другой.
4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.
5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz — на 86.
6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.
7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.
8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей.
9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.
10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.
11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.
12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите (регулятором громкости) максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого — цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.
13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях — намного лучше. Под словом «лучше» я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, «прямой» и «возвратный», экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.
14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами — не сможете остановиться.
15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше — вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ — самые дешевые) кабелем.
1. В домах с несколькими силовыми вводами всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.
2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10 выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.
3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются (квартирные) предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.
4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику — имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.
5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.
6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.
7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.
8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь (при воспроизведении) добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.
9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.
10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.
11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.
12. Вечер — наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.
13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.
14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.
15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты — не имеете права критиковать (звучание техники).
1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.
2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.
3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.
4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.
5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.
6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.
7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины — главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.
8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.
9. Лампу с микрофонным эффектом (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.
10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.
11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.
12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.
13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне (входных сопротивлений) от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.
14. При записи попробуйте снять защитную сетку (с микрофона). Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.
15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.
1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 — 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 — 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.
2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.
3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.
4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.
5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй — в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) — к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки — белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом — «папа» XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.
6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих. Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society.
7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку. Запомните это правило.
8. Вдавленный мягкий купол (пищалки) легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 — 5 см.
9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.
10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку (волновое) сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.
11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.
12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.
13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 — 60 мк при 1,5 гс.
14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее (чем пластмасса).
15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.
Подготовлено по материалам журнала «Салон AudioVideo» №5-10 2005 www.salonav.com
Эту статью прочитали 108 147 раз
Статья входит в разделы: Полезные советы
Поделиться материалом: 
