Что такое режим замера в фотоаппарате canon

Компенсация экспозиции

Функция компенсации экспозиции регулирует настройки камеры и окажется полезной при съемке слишком светлых или темных сцен. В этой статье описан принцип ее работы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.

Даже на столь высокотехнологичных камерах, как Canon, система замера экспозиции не всегда выбирает настройки, обеспечивающие необходимый вам результат, так как не может определить, что именно вы снимаете. Будь это светлый объект в плохом освещении или темный объект в ярком свете, для камеры это примерно одно и то же.

Вообще, замер экспозиции в большинстве случаев выполняется на основе приблизительной области серого средних тонов. Обычно за такую область принимается область с коэффициентом отражения 18% (т.е. отражающая примерно одну пятую света, падающего на нее). Поэтому при съемке очень светлого объекта, когда камера обнаруживает яркий свет, отражаемый в объектив, система замера интерпретирует его как обильный свет в кадре с серыми тонами, и уменьшает выдержку и/или диафрагму для компенсации, что и приводит к недодержке. Аналогичным образом, если в кадре много темных тонов, камера интерпретирует его как среднетоновой в слабом освещении и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.

При съемке в ручном режиме (M) экспозиции можно выбрать установки экспозиции, соответствующие яркости сцены или объекта. В полностью или частично автоматических режимах, таких как программный (P), приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv), экспозицию для конкретной сцены можно скорректировать с помощью компенсации экспозиции.

На некоторых камерах EOS компенсацию экспозиции также можно использовать в режиме ручной экспозиции, если ISO (чувствительность) выбирается автоматически.

Настройка компенсации экспозиции

Принцип компенсации экспозиции понятен и прост. Чтобы следующая фотография выглядела более темной, примените отрицательную компенсацию экспозиции. Чтобы следующий кадр стал светлее, примените положительную компенсацию. Однако настройка компенсации экспозиции на разных моделях камер выполняется по-разному, и конкретные шаги описаны в руководстве пользователя этой камеры.

Иногда необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера вышла из спящего режима и выполнила замер экспозиции, а затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, одновременно вращая электронное колесо регулировки для настройки компенсации экспозиции. По умолчанию вращение колеса вправо обеспечивает положительную компенсацию экспозиции, а влево — отрицательную.

В других случаях необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать камеру и выполнить замер экспозиции, а затем с помощью диска быстрого управления настроить значение компенсации.

Все существующие камеры EOS сохраняют заданное значение компенсации экспозиции до тех пор, пока вы не сбросите его до нуля, даже при выключении и повторном включении. Об этом всегда следует помнить и, завершив съемку серии фотографий, всегда сбрасывать компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов при следующей съемке.

По умолчанию компенсацию экспозиции можно настраивать с шагом по 1/3 ступени, обычно до +/-5EV, но на некоторых камерах EOS предусмотрена пользовательская функция, позволяющая выбрать шаг 1/2 или 1/3 ступени.

Если обратиться к гистограмме этого изображения, первое впечатление о недодержке окажется верным: график выглядит скученно в левой части (тени) шкалы и не доходит до правой, что означает отсутствие ярких светлых областей в кадре.

То же изображение, к которому применена компенсация экспозиции на +2 ступени (на этапе постобработки). Форма гистограммы по сути не изменилась, но теперь она значительно приблизилась к правому концу шкалы, то есть изображение стало намного светлее.

Режимы замера экспозиции

На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

При использовании точечного замера камера по-прежнему интерпретирует цвет выбранной вами области как серый средней тональности, и исходя из этого настраивает экспозицию. Здесь мы выполняли замер в темной области (показана красным), и в результате изображение переэкспонировано.

Замер области со средним цветовым тоном в тех же условиях освещения, как и на объекте (показано красным), позволил добиться хорошей экспозиции.

Здесь точка точечного замера (показана красным) попадает на светлую область. Поскольку система замера камеры всегда настраивает экспозицию, интерпретируя выбранную область как область средних тонов, мы получили фотографию с недодержкой.

Если взять наше изображение с недодержкой и применить компенсацию экспозиции на +1,5 ступени (в этом случае на этапе постобработки), то можно добиться практически такой же экспозиции, что и при замере области среднего тона. Благодаря этому при съемке кадров, где отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции для получения хороших результатов.

Какая компенсация необходима?

Универсального значения компенсации экспозиции не существует. Оно зависит от снимаемой сцены, а на многих снимках компенсация вообще не нужна.

«Если много света, двигайся вправо» — вот что стоит помнить, работая со шкалой компенсации экспозиции: если сцена светлее средних тонов, нужно использовать положительное значение компенсации, чтобы улучшить экспозицию.

Грубо говоря, для кадров, где много снега или песка, отражающих свет и заставляющих систему замера обеспечивать недодержку, может подойти компенсация на +2/+3 ступени, а если за объектом много воды, то на +1 ступень. К отрицательной компенсации экспозиции прибегают не так часто, и примерно -1 подойдет для большинства темных фонов.

На беззеркальных камерах EOS, когда в меню включена имитация экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет соответствовать итоговому изображению с примененными установками экспозиции. Таким образом, изображение в видоискателе можно использовать как ориентир при определении значения компенсации.

Правильная экспозиция

Как определить передержку или недодержку на изображении? По большому счету, изображение выглядит «не так». Но это, конечно, вопрос вкусов. Если вы снимаете что-то светлое или белое, а результат выглядит серым или мутным, это свидетельствует о недодержке. А если вы снимаете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, то это означает передержку.

«Правильной» экспозиции не существует. Есть хорошая и плохая экспозиция, но по большому счету все определяет именно ваш творческий замысел. Некоторые фотографы намеренно «недоэкспонируют» изображения на 1/3 ступени, чтобы цвета выглядели более насыщенно.

Гистограмма на вашей камере — графическое представление диапазона тонов на снимке — может оказаться крайне полезным инструментом при оценке экспозиции и выявлении отсечения светлых областей или теней, то есть потери детализации. Включите выделение переэкспонированных зон на камерах с такой возможностью, чтобы обнаруживать риск отсечения в самых светлых областях кадра.

Выбор режима замера экспозиции

Можно выбрать один из четырех способов измерения яркости объекта.

В режиме [] оценочный замер устанавливается автоматически.

1. Нажмите кнопку ().
   • Когда отображается изображение, нажмите кнопку .
2. Выберите режим замера экспозиции.

• Чтобы выбрать пункт, поворачивайте диск или отклоняйте вверх или вниз.
• Чтобы выбрать режим замера экспозиции, поворачивайте диск или либо отклоняйте влево или вправо.

• Оценочный замер Универсальный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов даже в условиях контрового света. Камера автоматически настраивает экспозицию в соответствии со сценой.
• Частичный замер Удобен, когда вокруг объекта имеются намного более яркие источники света, например из-за задней подсветки и т. п. Покрывает около 6,1% площади в центре экрана.
• Точечный замер Удобен для замера экспозиции определенной части объекта. Покрывает около 3,1% области в центре экрана. Область точечного замера отображается на экране.
• Центрально-взвешенный Замер усредняется по всему экрану, при этом точки в центре экрана имеют больший вес.

• По умолчанию камера устанавливает экспозицию следующим образом. В режиме [] при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фиксируется величина экспозиции (фиксация AE) после фокусировки камеры в режиме «Покадровый AF». В режиме [//] величина экспозиции устанавливается в момент съемки изображения (без фиксации величины экспозиции при нажатии кнопки спуска затвора наполовину).
• С помощью функции [: Реж.фикс.зам. AE после фок. ] ( ) можно задать, требуется ли фиксировать экспозицию (Фиксация AE) при достижении фокусировки на объекты в режиме «Покадровый AF».

Режимы замера экспозиции

Вы не поверите, но я не знаю, в каком режиме замера установлена ​​моя камера.
Это может показаться странным со стороны профессионального фотографа (особенно если в каждом видео или статье в Интернете будет рассказано, насколько полезны различные режимы замера), но позвольте мне объяснить.

Замер в фотографии

Замер – это процесс, при котором камера оценивает количество отраженного света в сцене и вычисляет то, что она считает правильной экспозицией.
Камера делает это, исходя из предположения, что яркость сцены должна составлять 18% отражательной способности определенного уровня серого. Если он рассчитывает, что сцена имеет значение выше 18%, он будет показывать изображение как переэкспонированное, а если он рассчитает, что оно меньше 18% серого, оно будет отображаться как недоэкспонированное.
При съемке в таких режимах, как автоматический, приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, используемый вами режим замера будет определять, какие настройки экспозиции используются. При съемке в ручном режиме режим замера определяет показания экспонометра, которые говорят вам, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недодержано.
Использование различных режимов замера позволяет нам выбирать, какие части сцены оценивает камера. У разных производителей и моделей камер есть разные режимы, поэтому ниже я объяснил наиболее распространенные, как они работают и когда их использовать.

Объяснение режимов замера

Большинство камер Canon, Nikon, Sony и Hasselblad предлагают следующие режимы замера:

1. Оценочный / Матричный / Мульти шаблон

Этот режим, также называемый матричным замером, разделяет сцену на сетки (количество сеток зависит от камеры), и каждая сетка анализируется индивидуально для определения деталей светлых и темных участков. Во время этого процесса немного большее предпочтение отдается зонам, в которых находится точка фокусировки. Исходя из этого, он рассчитывает среднее значение, на котором основана рекомендуемая экспозиция. Оценочный замер – хороший вариант для использования в качестве режима замера по умолчанию, поскольку его можно использовать для чего угодно, от пейзажной фотографии до портретной фотографии.

2. Центрально-взвешенный

При использовании этого режима экспозиция в основном определяется тонами в центре изображения. Здесь камера не учитывает края кадра или выбранную точку фокусировки. Обычно центрально-взвешенный замер используется, когда объект находится в центре кадра, и мы просто хотим экспонировать для этого.

3. Пятно

Точечный замер, самый точный из режимов замера, оценивает освещенность вокруг выбранной точки фокусировки или центра кадра. Это обеспечивает точное считывание с очень небольшой области сцены, что означает, что это может быть очень эффективным выбором для высококонтрастных ситуаций.

Вы можете увидеть сравнение этих различных режимов замера на изображениях ниже:

Сегодня это наиболее распространенные режимы в цифровых зеркальных камерах, но есть и другие варианты. Некоторые камеры Canon имеют частичный замер в качестве четвертого варианта. Этот режим похож на точечный, но позволяет снимать показания с немного большей площади.
Еще один режим, предлагаемый Nikon, – это замер по ярким участкам, который измеряет светлые участки, чтобы гарантировать, что они не переэкспонированы. Этот режим также доступен в некоторых камерах Sony. Sony также предлагает пятый вариант для некоторых камер – средний экран на весь экран. – измеряет яркость всей сцены в целом.
С другой стороны, камеры Hasselblad относятся к своим параметрам замера несколько иначе. Их центрально-взвешенный режим оценивает примерно 25% сцены и лучше всего подходит для сцен с довольно ровными оттенками. Центральное пятно отдает приоритет центральной части экрана и подходит для сцен, в которых объект находится в центре кадра. Точечный замер, как и другие камеры, обеспечивает точное измерение очень небольшой площади и игнорирует любую информацию за пределами этой области.

Какой режим измерения лучше?

Я считаю, что при создании изображения лучший вариант – всегда снимать в ручном режиме и самостоятельно устанавливать экспозицию, контролируя диафрагму, выдержку и ISO. Так я работаю, снимаю ли я в студии или на выезде. Обычно я сначала устанавливаю диафрагму, а затем на ее основе устанавливаю выдержку. Я использую экспонометр камеры только для ориентировки, но никогда не знаю, какой режим замера я использую на самом деле. Я принимаю решения по экспозиции на основе полученных результатов и информации гистограммы.
Если вы не знаете, какие настройки вам нужны, может оказаться полезным использование системы замера вашей камеры, особенно если вы знаете, какой режим замера использовать для данного сценария.
Оценочный замер, как я уже вкратце затронул, – хороший вариант, если вы снимаете сцены, в которых вы хотите получить максимально близкую к правильной экспозицию для всей сцены. Это также хороший вариант, если вы не знаете, какой режим использовать.
Пейзажные изображения – это один из примеров, когда вы можете использовать оценочный замер. Использование этого режима поможет вам получить наилучшую общую экспозицию для всей сцены, даже если есть яркие участки или глубокие тени.
Центровзвешенный замер лучше всего подходит для любого изображения, где ваш объект находится в центре кадра или даже где объект заполняет большую часть сцены. Типичным примером этого может быть портретная фотография или макросъемка. При использовании этого режима важно помнить, что остальная часть сцены может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.
Для любой сцены, где вы хотите экспонировать очень конкретную область, точечный замер будет лучшим выбором. Примеры того, где вы можете использовать это, – это фотографирование луны или любой высококонтрастной сцены, где вы хотите, чтобы объект был правильно экспонирован.

Ограничения режимов замера

Так почему я не знаю (или меня не волнует), в каком режиме замера находится моя камера? Что ж, если вы знакомы с работой в ручном режиме и знаете разницу между разницей в одну или две ступени экспозиции, то вы, вероятно, уже знаете исходную точку для настроек вашей камеры.
Например, во времена кино или когда замер камеры был не таким точным, мы часто задумывались о том, какой должна быть экспозиция в различных ситуациях. Они даже использовали для печати на пакетах пленки то, что будет экспозиция для солнечных, туманных или пасмурных ситуаций. Это предоставило руководство, что означало, что это был просто случай последующей настройки комбинаций диафрагмы и выдержки на основе рекомендуемых настроек.
Таким образом, меня не волнует, в каком режиме замера находится моя камера, потому что она не сможет сказать мне ничего, о чем я уже не знаю или не могу исправить себя парой щелчков мыши.
Я измеряю свет визуально, глядя на результат и гистограмму, а затем решаю, какие настройки экспозиции использовать оттуда.

Замер действительно пригодится только тогда, когда вы работаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Поэтому, если вы снимаете портрет с приоритетом диафрагмы на ярком фоне, то частичный или точечный замер, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вы снимаете пейзаж с широким диапазоном тонов, то оценочный замер, вероятно, будет лучшим для этой ситуации.
Но ни один из режимов замера не гарантирует вам правильную экспозицию или баланс диапазона экспозиции в сцене. Вам еще предстоит взглянуть на изображение и оценить, как можно добиться желаемого результата. Например, если вам нужно затемнить небо, вы можете использовать градуированный фильтр ND, или если вам нужно правильно экспонировать фоновую сцену и правильно экспонировать модель, тогда вам нужно подумать об отражателе или заполняющей вспышке, чтобы компенсировать.

Сцены «белое на белом» или «черное на черном» также могут оказаться проблематичными, поскольку ваша камера часто недоэкспонирует белые объекты на белом фоне и переэкспонирует черные объекты на черном фоне просто потому, что экспонометр ожидал или полагался на отражательную способность 18%. в качестве ориентира.
Возможно, вам даже кажется, что использование экспозамера камеры постоянно дает переэкспонированные или недоэкспонированные результаты. В этом случае можно использовать так называемую компенсацию экспозиции, чтобы решить эту проблему. Компенсацию экспозиции, также известную как EV, можно использовать для корректировки экспозиции. Обычно обозначается символом плюс / минус, большинство камер обычно предлагают значения компенсации экспозиции от -3 до +3 ступеней с различными интервалами между ними.
Для изображений, которые постоянно кажутся слишком темными, установка компенсации экспозиции на +1 EV, например, поможет сделать изображение ярче на одну ступень, и наоборот. Установка EV, равная 0, означает, что изображение не будет изменяться.
Хотя такие функции, как компенсация экспозиции, могут помочь вам точно настроить экспонометр, если вы хотите полностью контролировать свои изображения, лучше всего использовать камеру в ручном режиме и устанавливать собственные настройки камеры в зависимости от желаемого результата.
Именно по этим причинам я также не использую флеш-метр при работе в студии, потому что считаю, что могу выполнять работу быстрее и точнее самостоятельно или другими способами.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.