Установка генератора «СтартВольт» LG-0302
Итак, приступим�� В сети много информации по установке в УАЗ-469 (31512) различных генераторов: от изделий для автобуса ПАЗ до бесконечности. Поскольку я — рукожоп, то лишний напилинг и онанизминг с подгонкой креплений, привариванием и отрезанием различных деталей мне категорически не подходил. Идти было решено по пути наименьшего сопротивления, поэтому мой выбор остановился на поделке от китайского производителя, продающейся питерской (земляки☝️) конторой СтартВольт под кодовым названием LG-0302. Помимо заверений, что крепления генератора полностью идентичны родному, подкупило меня и то, что шарага эта недалеко и, в случае чего, разбить лицо предъявить претензии можно уже через десять минут езды на машине��Как ни странно, но заказывать напрямую в СтартВольте оказалось дороже, поэтому пришлось воспользоваться услугами одной довольно крупной конторы по продаже автотоваров и приобрести гену через них. Разница в цене — около 500₽. В конторе — 4885 рупий, в СтартВольте, соответственно — 5410 рупий. Да, да — жадность победила)
а типа «модерн», с войлочным носком внутри. Кстати — довольно чистым носком.
Ремень был трофейный куплен ещё старым хозяином, по каталогу в интернете длина совпадала, так что ставить решил его. Через несколько минут, с помощью длинной отвёртки, кривого стартера и такой-то матери божьей помощи с задачей успешно справился. Кому не видно надпись на ремне, — дублирую: китайское гамно старый добрый Fuwei Belt 8,5х8-1030Lp.
Итак, генератор установлен, ремень натянут, — осталась сущая мелочь: подключение всего этого богатства. Заблаговременно купил регулятор напряжения 13.3702-03, провода и клеммы с разъёмами. По элетротехнике в училище у меня было твёрдое «два», но два литра коньяка удача помогла и «трояк» всё-таки поставили. Так что электрика не пугала, ибо, чтобы бояться — нужно знать) Ознакомившись с монтажной схемой генератора, никаких подводных камней я не нашёл. Всё просто: два провода от разъёма регулятора напряжения (он же Реле-Регулятор, он же РР, он же «шоколадка») с маркировкой «Ш» и «+» присоединяются к единственному разъёму (щёточный узел) на генераторе. Минусовой провод от гены идёт на корпус регулятора напряжения и прикручивается болтом к кузову УАЗа. И третий провод — это «+» от АКБ. Всё! Надёжно заизолировав старые провода, идущие к генератору (пусть будут как резерв — снятый 40А гена вполне работоспособен), я приступил к поиску старого реле напряжения. Поиски привели к щиту моторного отсека, где со стороны пассажира и был прикручен искомый агрегат.
«+» от аккумулятора. К одному из проводов между регулятором напряжения и генератора подсоединил старый «+» от замка зажигания. Как я это выяснил? Прозвонил провод тестером) В интернете было написано, что без разницы как присоединять эти провода, поэтому я вообще не парился) Всё! Запускаемся для проверки. Всё работает, но!
Если раньше он был в положении «0» и чуть-чуть в «+», то теперь это ярко выраженный минус! Я, конечно, в электрике полное дно, но данный факт меня насторожил. Ок. Меряю напряжение на выходе с геннадия (один (красный) щуп тестера на «+» выход, второй (чёрный) — на корпус). Если щупы поменять местами — будет то же самое, но со знаком минус, проверял))) Итог — 13,4В. На клеммах АКБ такая же история. Налицо полный порядок, но амперметр в минусе — это не есть хорошо…
Что делать? Как что? Искать ответ в интернете! Курим сеть. Есть такой сайт, например, — уазбука называется. Там очень сильный форум. Одна беда — найти что-либо очень трудно. Спросить пробовал — мне посоветовали идти нахер учить матчасть))) Ага, в ПТУ на электрика поступать, что ли? Так что, слухи о «братстве уазоводов на уазбуке» сильно преувеличены. Если вы не олдовый юзер, — то будете посланы нахер вынуждены искать помощи в другом месте. Это лично мой опыт) В итоге, я написал в личку одному из олдовых уазоводов. Дня три добивался взаимности, но… Кроме зайебавшего уже в край очень ценного совета «учить матчасть» и пары фраз типа «ты, долбойоп мил человек, подсоединил АКБ и геннадия в параллель, а это очень плохо» и » йеблан уважаемый — вертай всё в зад, как было» я ничего не добился. На вопрос как «вертать всё в зад», если к старому гене, например, приходил на щётки один провод, а теперь — приходят два, ответа я не получил. Ну не электрик я! Ок, едем дальше) На одном из сайтов нашёл пост о том, что гена от СтартВольт корректно работает только с регулятором напряжения 131.3702-03, а у меня куплен и установлен 13.3702-03. Воодушевившись близким разрешением проблемы, приобрел указанный регулятор.
Который 13 — однодиапазонный, 131 — двух, типа «зима-лето». На лето 13,6 В, на зиму 14,2 В, вроде как.
Поменял регулятор напряжения 13 на 131 — толку нет.
Другой человек на моём месте уже давно плюнул бы и отправился в автосервис к электрику, но я решил, что ещё рано сдаваться) Курим интернет дальше.
Внимательно глядя на неё мутным прищуренным глазом, я внезапно задаюсь вопросом «а к «+» или «Ш» я подсоединил питающий провод от замка зажигания»? Вроде бы, всё уже проверил, а этот момент — нет. Гляжу — Карл Маркс мне подмигнул. Ну, думаю, теперь уж точно надо проверить.
Сказано — сделано. Естессно, «плюс» от замка приходил на клемму «Ш», тогда как должен был идти к «+» проводу!
Но и это ещё не всё! Оказывается, то, что везде именуется «плюс от АКБ на генератор», — нихера не плюс от АКБ, а плюс от замка зажигания! Конечно, для кого-то это — само собой разумеющееся, но для рукожопа-троечника вообще не очевидно)
к «+» на генераторе, а старый провод, кинутый напрямую от АКБ, снимаем.
Вы таки вздохнёте с облегчением, как и я: мол, наконец этому оленю удалось нормально подключить геннадия к бортовой сети!) И будете правы, потому что в итоге всё заработало как надо! Да, я — никудышный электрик и почти неделю занимался генератором, но! Я всё сделал сам и теперь могу раздавать умные советы, потому что это мой опыт, а он — бесценен) Всем спасибо, что дочитали до конца) С уважением)
Подключаем генератор.
Вообщем две проблемы:
1) Греется шкив почему то, думаю из-за соосности. Будем выводить.
2) Но главная, собрал схему как сказали драйвичане. S-контроль на акб, L-(в тестовом исполнении) от + акб на + лампы, а с — лампы на пин L. Ну и соответственно взял клешни для прикуривания и зацепил их на силовой выход с гены, а другой конец на + акб. По идеи лампочка должна гореть пока не заработает гена, но лампочка вообще не как не реагирует, но зарядка идёт. Если при запущенном моторе L отцепить, генератор перестаёт работать. Какие мысли мужчины?
30 октября 2019 Метки: просто так
Поделиться:
УАЗ 469 1985, двигатель бензиновый 2.4 л, 70 л. с., полный привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
УАЗ 469, 1995
Биробиджан
УАЗ 469, 1981
УАЗ 469, 1991
УАЗ 469, 1990
Комментарии 33
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ну и как, успех есть?))
Выявили что не исправна реле генератора.
Ты прям написал подключил схему, как будто там реально схема, а по факту два провода и силовой+)))))
Ну это же все равно электросхема.
лампу надо меньшей мощности, должна загореться, причем после её отключения на ходу зарядка не пропадает пока не остановишь генератор,
через лампу идет старт возбуждения гены
что-то крайне странно по подключению генератора у вас сделано)
на генератор японцев идет четыре провода.
Первый и самый толстый — плюс на болт от аккумулятора
Второй S — signal идет от аккумулятора в фишку, этот плюс идет как индикатор разряженности батареи
Третий L — Lamp обычная лампа накаливания идущая через щиток, которая гаснет при работе генератора.
Четвертый контакт I — ignition — зажигание, на этот контакт приходит плюс при повороте ключа в замке зажигания.
Ни одного массового провода на фишки не идет, но масса к кузову и мотору должна быть надежной.
На сам генератор подаются только плюсовые сигналы, если лампа не горит, то что-то не верно подключено, либо неисправность в регуляторе. Нормальная работа почти любого японского генератора от 14 вольт и выше, вплоть до 15 (14,8)
Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем
Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.
Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.
Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.
На днях дошли руки до его установки.
Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.
А далее начались танцы с бубном:
1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.
2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.
3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).
4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.
5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.
Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:
А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».
Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.
В. Забить и ездить так.
Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?
6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.
7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.
8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.
Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.
9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.
На удивление ответ получил через пару часов.
Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.
Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.
При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.
Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.
Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.
10. Итак нарисована и реализована следующая схема:
В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.
В итоге получилось:
А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!
Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!
Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.
Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.
Генератор УАЗ
После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.
Купил съемник для подшипников и шкив снят.
Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.
Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.
Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?
Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:
Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:
Генератор на 90 А от Бычка
Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.
Я пользовался вот такой схемой для подключения:
Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток
Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.
Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151
— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.
Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.
Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.
Творите и создавайте!
Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство
Как было — старый гена на месте