Как сделать машину быстрее

10 способов сделать машину быстрее или азы тюнинга

Сегодня коротко перечислим несколько способов как сделать машину динамичней. Некоторые из них не требует никаких навыков, к другим надо немного подготовиться и немного повозиться. И так, начинаем обратый отсчет с наиболее простых и примитивных способов:

10. Сбрасывайте лишний вес: уберите весь хлам и мусор из багажника и салона, а если пойти по хардкору, то можно также демонтировать ненужных сидений, ковриков, запаску, магнитолу, и салонных панелей, похудеть (съедая меньше, что оставляет вам больше денег на зпчасти!), стричься под-ноль и сходить в туалет по-чаще… короче, говоря — все лишнее из салона и багажника — убрать!

9. Обслуживайте машину! меняйте фильтра, свечи и технические жидкости почаще — грязные фильтра и отработанные технические жидкости всегда ограничивают нормальную работу двигателя и приводят к ухудшению его самочувствию и уменьшению его производительности…

8. Используйте подходящие для мощности вашего мотора резину и постоянно следите за давлением в шинах, для оптимальной передачи момента на асфальт: имеете ввиду, что чем больше диаметр колес, тем тяжелее будут они весить и тем больше потребуется крутящего момента, чтобы вращать их; также стоит упомянуть о том, что широкая резина обеспечивает хороший зацеп с дорогой; так что главная задача тут состоит в том, чтобы найти ту золотую середину, когда размерность колес будет максимально работать на вас.

7. Оптимальная температура работы двигателя — это наше все: электронные блоки управления двигателем заранее запрограммированы таким образом, чтобы выдавать максимальную заложенную в них
производительность конкретного мотора, только при определенных значениях температуры разных узлов, поэтому всегда обеспечивайте оптимальное охлаждение мотору и оптимаьлное проветривание подкапотного пространства.

6. Дайте двигателю новое дыхание: иногда просто недостаточно чистого стокового воздушного фильтра для длительной работы двигателя на высоких оборотах или быстрого его раскручивания, поэтому желательно ставить хороший фильтр-нулевик (который также имеет свои ньюансы) или просто пристроить более производительный фильтр от другого автомобиля. Это даст вам лучший разгон и гарантирует хорошие показатели работы мотора на высоких оборотах, также не забудем о необходимости непосредственного доступа более холодного воздуха во впуск.

5. Позаботившись о впуске, нужно позаботиться и о выпуске (выхлопе): больший, по диаметру, выхлоп — это не только хороший звук, но и меньшее сопротивление газам выхлопа, и опять же, более оптимальные условия работы мотора, также не забудем об удалении катализатора и лишних глушителей, другими словами — максимально возможный прямоток…

4. Электроника двигателя: помимо железа, есть еще и электроника, а тут важно наличие быстродоступной и более подробной информации о параметрах разных узлов автомобиля; поэтому установка улучшенных датчиков (как широкополосная лямбда и широкодиапозонный датчик массового расхода воздуха, к примеру) на ряду с присутствием программируемого блока управления, который будет переваривать всю эту информацию, является необходимой, если мы хотим говорить о каких-либо серьезных изменениях в динамике.

3. Жесткость ходовки— это лучшая передача момента на дорогу: разумное поднятие давления в шинах и использование более жесткой, адекватно настроенной подвески, более жестких усиленных полиуретановых подушек двигателя и трансмиссии, обеспечивает лучшую передачу кинетической энергии коленвала на колеса, что положительно сказывается на динамику…

2. Кузов, и рама если таковой имеется — последнее слово тут отдается жесткости и легкости.

1. САМООБУЧЕНИЕ: учите себя общению с машиной, чтобы вы с ней, после всех переделок и настроек, смогли общаться на ТЫ; начиная с быстрого переключения передач и синхронного своевременного нажатия на педали, заканчивая ювелирно отточенным управлением и улавливанием машины при любых условиях!

Но не забудем о том, что иногда надо остановиться! поэтому эффективная тормозная система, всегда актуальна!

Спасибо, что читайте мой блог! Благодарю за поддержку!
Всем удачи! С Богом!

5 практических способов увеличить мощность любого автомобиля

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Дзен и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Ускорение «прокачанного» автомобиля: больше мощности – больше скорости.

Когда автомобиль в порядке, из колонок играет музыка, а сиденье уже подстроено под водителя, иногда хочется резво стартануть со светофора, и при этом кого-то обогнать, идя в гору. Достаточно совсем небольших переделок своего автомобиля, чтобы получать больше удовольствия от вождения. Есть пять простых способов, с помощью которых можно легко оживить свою машину и улучшить ее разгон. И это будет стоить намного меньше, чем новый двигатель.

1. Охлаждение поступающего воздуха

Под капотом очень горячо, поэтому нужно охлаждать воздух, поступающий в двигатель.

Охлаждение свежего воздуха — это самое первое, что нужно сделать в погоне за ростом числа лошадиных сил в двигателе. Дело в том, что холодный воздух более плотный, так что воздуха попадает в цилиндры больше. Больше воздуха позволяют подавать больше топлива, а больше топлива означает больше мощности. На обычном двигателе можно получить дополнительных от 5 до 7 лошадиных сил. Все, что для этого нужно – удлинить шланг воздухозаборника так, чтобы он брал воздух не из горячего пространства за радиатором, а сразу за передней облицовкой.

2. Упрощение выхлопной системы

Выхлопная система современного легкового автомобиля.

Каталитический нейтрализатор (катализатор) в системе выпуска играет важную роль – он очищает выхлопные газы. Но делает он это в ущерб мощности. Катализатор – это металлический бочонок, набитый ячеистым материалом. Со временем фильтрующий материал забивается мусором и выхлопным газам становится труднее выходить из двигателя, его мощность снижается.

Вскрытый катализатор.

Во-первых, можно вырезать катализатор полностью, заменив его на кусок трубы. Или можно, вскрыв его, достать фильтрующий материал и просто выбросить. В любом случае выхлопным газам легче выходить из двигателя, и он работает заметно эффективнее.

3. Использование высокооктанового бензина

Выбор топлива на АЗС.

Применение бензина марки А-98 вместо А-92 и А-95 повышает мощность двигателя и снижает расход топлива. Бензин А-98 должно быть ежедневной нормой для современных двигателей, для турбомоторов и при частых стояниях в пробках.

4. Правильная настройка колес

Настройка углов установки колес автомобиля.

Существует много настроек подвески, которые можно изменять, чтобы увеличить эффективность использования мощности автомобиля. Для правильной работы нужно регулировать значения развала и схождения колес каждые 30 000 километров пробега. Для более быстрой езды специалисты предлагают настраивать положительное схождение.

Легкосплавные колесные диски.

Также можно изменить размер шин. На покрышках меньшего размера автомобиль станет быстрее разгоняться. При этом снизиться максимальная скорость и начнет «врать» спидометр. Для облегчения массы нужно заменить старые тяжелые колесные диски на новые легкосплавные.

5. Перепрошивка программного обеспечения

Электронный блок управления – мозг автомобиля и двигателя.

Перепрошивка компьютера автомобиля – это программирование времени зажигания, состава смеси и других параметров, влияющих на повышение мощности. Этот способ особенно эффективен для улучшения двигателей с турбонаддувом.

Использование на практике этих несложных 5 правил позволит «улучшить самочувствие» и повысить мощность любой машины. Даже немолодая «Лада» сможет попасть в список 15 самых быстрых и сравнительно недорогих автомобилей .

Увеличить мощность двигателя

Зачем простому водителю увеличивать мощность и улучшать динамику авто? Чтобы добавить уверенности при вождении, например, при обгоне, и получить комфортное передвижение, особенно в условиях города.

ТОП-8 способов повышения мощности двигателя

1. Установка коленвала с увеличенным радиусом кривошипа или расточка цилиндров. Объем двигателя становится больше, увеличиваются крутящий момент и мощность. Минусы: дорого и повышается расход топлива. Требуется внимательнее относиться к обслуживанию авто, так как даже небольшая детонация или гидроудар могут обернуться капитальным ремонтом. На многих современных автомобилях данный способ не применим, потому что стенки цилиндров тонкие.
2. Установка модифицированного распределительного вала. Цель — корректировка фазы газораспределения. Метод требует одновременного перехода на другой бензин из-за увеличения риска детонации.
3. Заправка бензином с более высоким октановым числом. Простой и быстрый способ. Однако без программной адаптации вырастает нагрузка на компоненты ДВС. Еще один минус — увеличение затрат.
4. Установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Увеличивает подачу кислородно-воздушной смеси и снижает сопротивление движению топлива на впуске. За счет этого повышается коэффициент сжатия в цилиндре и растет мощность на 1–3%. Прирост небольшой, но способ дешевый.
5. Установка «прямотока». Цель — уменьшить сопротивление выходу отработавших газов. Двигатель быстрее раскручивается. Из недостатков —изменяется звук, многим не нравится. Обратите внимание на качество прямотока, который ставите. Если он сделан неправильно, эффекта может не быть.
6. Установка турбины на атмосферные моторы. В результате уровень кислорода в топливной смеси резко вырастает. Повышается сила сжатия и взрыва, а соответственно и мощность двигателя. Это один из самых эффективных способов, дающих наибольший прирост на атмосферниках. Однако учитывайте дороговизну и техническую сложность метода. Внимательно выбирайте специалистов, которые возьмутся за работу.
7. Установка выхлопных труб с измененным диаметром. Прогнозируемый прирост 3–5% за счет оптимизации движения выхлопных газов. В идеальном варианте требуется тонкая настройка диаметра устанавливаемых труб.
8. Установка облегченных шатунов или поршней. Используются детали легкой ковки (МАМИ, Mahle и др.). Цель — уменьшение механических потерь при работе ДВС. Увеличение мощности двигателя минимальное.

Чип-тюнинг и увеличение мощности

Самый популярный и простой способ. На уровне железа никаких изменений не вносится. Изменяется только программная часть — прошивка ЭБУ , которая управляет работой современных двигателей.

Минусы увеличения мощности с помощью чип-тюнинга

• Не рекомендуется делать самостоятельно;
• Нужно внимательнее относиться к качеству топлива;
• При прошивке на Евро 2 вырастут выбросы CO.

Плюсы

• Увеличатся крутящий момент и мощность двигателя (зависит от ДВС и характера прошивки);
• Педаль газа будет реагировать быстрее;
• Максимально нивелируется турбояма на двигателях с турбиной;
• Решение проблемы плохого запуска холодного двигателя , устранение плавающих холостых оборотов и оптимизация при движении с включенным кондиционером;
• Не влияет на ресурс двигателя при гражданском тюнинге;
• Нет проблем с прохождение техосмотра.

Чип-тюнинг по соотношению цена-прирост мощности наиболее оптимальный вариант. Дополнительные преимущества: оперативность и возможность откатиться на стоковую прошивку. АДАКТ гарантирует возврат средств в течение 10 дней после чип-тюнинга, если результаты покажутся недостаточными.

Как проходит мощностной чип-тюнинг Toyota Land Cruiser 200:

Сколько лошадей добавится? Конкретные цифры зависят от модели, установленного двигателя, состояния машины. В среднем увеличение мощности составляет:

• для атмосферного двигателя до 7–10%;
• для бензинового с турбиной до 15%;
• для дизельного двигателя без турбины до 19%;
• для дизеля с турбиной до 30%.

Пример замера после чип-тюнинга Ford Focus 2 TDCI 1.8 л. 2011 г. МКПП (красная линия — сток, зеленая линия — прошивка АДАКТ; график слева — крутящий момент, график справа — мощность).

Как сделать машину более быстрой: тонкая настройка

Статья III из серии «Как сделать автомобиль более быстрым»: Тонкая настройка

В нашей прошлой беседе мы говорили о различных модификациях, которые можно внести в подвеску и их влиянии на поперечное и продольное перераспределение веса. После этого мне по почте стали задавать вопросы: почему я не ограничился двумя простыми постулатами.

Поперечное перераспределение веса — это «плохо», и нам надо минимизировать его в повороте.

Мы можем управлять продольным перераспределением веса путем выбора индивидуальных частей подвески.

В этой сатье мы попытаемся понять, почему мы не обязательно желаем, чтобы автомобиль был идеально сбалансирован и почему не существует идеальной настройки.

Как известно, для большинства людей understeer лучше, чем oversteer. Истинно ли это, и если истинно — почему?

Вкратце можно сказать, что автомобили с understeer менее склонны к входу в занос, чем автомобили с oversteer. Более детальный ответ требует исследования человеческой натуры.

Если вы входите в поворот слишком быстро (на улице, на трассе — все равно), что является вашей естественной реакцией? Ваше сознание кричит: СЛИШКОМ БЫСТРО, и ваша правая нога, которая управляет скоростью автомобиля, немедленно реагирует подъемом. Если эта нога совершенно не управляется мозгом, она может даже надавить на тормоз (именно так вы обычно снижаете скорость, не правда ли?).

Отпускание педали акселератора приведет к замедлению автомобиля, а замедление приведет к передаче веса с задней на переднюю ось. И, значит, задняя ось автомобиля станет легче.

Легче — значит шины будут обладать меньшим сцеплением с дорогой, поэтому задняя ось с большей вероятностью уйдет в сторону под влиянием центробежной силы. Долей секунды позже вы увидите дорогу через боковое стекло. Не слишком приятная ситуация. ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ЕЩЕ ХУЖЕ В АВТОМОБИЛЕ С OVERSTEER. Под словом «хуже» я подразумеваю, что автомобиль с еще большей вероятностью поведет себя именно так, и при меньшей «помощи» с вашей стороны, чем автомобиль с understeer. Именно поэтому Porsche 911 — машина для опытных водителей: следуйте вашим инстинктам в 911 — и следующим звуком, который вы услышите будет вой сирены скорой помощи.

Поэтому почти все автомобили настраиваются производителем так, чтобы избежать подобного бедствия. Автомобиль с understeer ВСЕГДА будет только пахать асфальт передними колесами по касательной к предполагаемой траектории, если вы были настолько неумны, чтобы сбросить скорость в быстром повороте. Конечно, даже автомобиль с understeer можно заставить войти в занос. Старые американские автомобили особенно этим знамениты, так как 60-70 процентов их веса приходилось на передние колеса, и на них не было никакого ABS. Надавите как следует на тормоза — и готово! Задние колеса идут юзом и автомобиль вращается.

Все это — экстремальные ситуации. Как правило, если вы — средний водитель, вы входите в поворот чуть быстрее, чем нужно, и сбрасываете газ. Ничего страшного не происходит.

С другой стороны, конечно же, это ужасный способ прохождения гоночной трассы. Давайте рассмотрим два примера: гонки клуба Форд (CF) и автомобиль F1.

Автомобили CF имеют небольшую мощность, они легкие и с узкой жесткой резиной.

Посмотрите любую гонку CF, и вы сразу заметите, что быстрые гонщики срывают автомобили в занос в каждом повороте. Поскольку автомобили не способны к высокому уровню сцепления с дорогой, быстрым способом прохождения поворота является вхождение в занос в первой половине поворота, а затем мощный выход из него. Типичный поворот CF, разделенный на фазы, выглядит приблизительно так:

При движении все еще слишком быстро, чтобы совершить поворот, слегка приотпустить педаль тормоза и резко повернуть руль.

Поскольку задние колеса несколько облегчены, а машина настроена на сильный oversteer, это моментально приводит к заносу, машина начинает быстро вращаться.

Немедленно надавить на газ, выравнивая передние колеса.

Вес переносится спереди назад, что несколько уменьшает боковое скольжение задней оси.

Облегченная передняя ось тоже начинает боковое скольжение.

Теперь автомобиль движется к апексу, но его продольная ось совпадает с выходом из поворота. Если автомобиль дальше поедет прямо, он будет двигаться через апекс к отбойнику.

Однако автомобиль не идет по прямой линии. Он движется и вперед, и боком одновременно. Это — классический, редко выполняемый людьми на улице (что бы они ни говорили), занос всех четырех колес. Это красиво, на это стоит посмотреть.

Автомобиль скользит к выходу из поворота, где теряет поперечное ускорение и снова едет туда, куда направлены колеса — вперед по трассе.

Это — ключ к победе в CF, FF, FV и тому подобных классах гонок. Просто понаблюдайте за гонкой, и вы увидите, как это делается. А парни, отдыхающие на разбитых машинах в кустах — это те, кто все еще учится этому.

Теперь давайте посмотрим на болид F1. Этот автомобиль имеет огромную мощность, и у него широкие, мягкие, липкие шины. Он легок, но зато обладает специальными аэродинамическими характеристиками, чтобы создать дополнительную прижимающую силу в повороте.

Честно говоря, я в точности не знаю, как настраивают автомобиль F1. Но я могу предположить, что гонщики первой формулы любят автомобиль, близкий к идеальному балансу, с, возможно, крохотным understeer. Автомобили настолько быстры, что, потеряв дорогу, они будут вылетать с трассы быстрее, чем гонщик сможет среагировать. Если вы посмотрите по телевизору гонку F1 «из автомобиля», вы увидите, как гонщики вращают руль из крайнего в крайнее положение при прохождении шикан. Это — не идеальный способ, они компенсируют какие-то мелкие ошибки. Чем больше вы поворачиваете руль, тем медленнее вы едете. Движение болида F1 боком — не самый быстрый путь по трассе. F1 — это совершенно особый класс машин из-за их аэродинамики. Их крылья предназначены для создания прижимающей силы, которая заставляет колеса лучше держать дорогу. В результате они могут испытывать около 3G боковой перегрузки. Когда автомобиль способен при таком боковом ускорении сохранять сцепление шин с дорогой, самочувствие гонщика может быстро оставить желать лучшего. Только настоящий мастер может управлять таким автомобилем.

В общем же, в по-настоящему быстром автомобиле вы должны успеть повернуть руль прежде, чем автомобиль совершит что-нибудь плохое. К тому времени, когда автомобиль попадет в сложную ситуацию, будет слишком поздно что-либо исправлять.

Так что, гонщики F1 — телепаты? Каким образом они могут заранее знать, что автомобиль собирается выйти из-под контроля? Тут мы возвращаемся к настройке подвески. Самый общий ответ заключается в том, что гонщику нужен автомобиль, который обеспечивает максимальную обратную связь, чтобы он смог почувствовать, что же происходит. Зная, за чем следить, и что воспринимать как сигнал о надвигающейся беде, можно избежать неприятностей.

Например, при увеличении боковой нагрузки наклон передних стоек вызывает большую возвращающую силу. То есть вы поворачиваете руль для входа в поворот, а руль тянет назад к прямому положению. Это — одно из преимуществ сильного наклона передних стоек (имеются также недостатки, как вы, наверное догадались). Если у вас есть гидроусилитель руля (здесь владельцы 2002 выигрывают), вы менее четко чувствуете возвращающую силу, поскольку гидроусилитель работает против нее. Почему нам так важно чувствовать возвращающую силу?

Потому что непосредственно перед боковым соскальзыванием шин возвращающая сила значительно ослабевает. Хороший водитель почувствует, что руль «цепенеет» и предпримет корректирующее действие. С усилителем руля гораздо труднее почувствовать это. Кроме того, однако, следует удалить из подвески большую часть микро-подрессоривания (я только что придумал этот термин, не пытайтесь его копировать). Иначе все попытки почувствоват машину — дохлое дело. Микро-подрессоривание — резинки в сайлентблоках каждой детали вашей подвески, которые поглощают мелкие неровности дороги и шум во время вашей поездки к бабушке. Гоночные автомобили используют твердые как камень сайлентблоки вместо резины для достижения двух целей:

1) Мгновенный ответ на мельчайшие движения рулем, так что вы не тратите впустую время и энергию на сжатие резинок сайлентблоков.
2) Обратная связь от дороги.

По той же причине для гонки хороши более жесткие пружины и поперечные стабилизаторы.

А что если идет дождь? Мокрая трасса обладает гораздо меньшим сцеплением с, шинами, уменьшается максимально допустимая боковая нагрузка. В этом случае вам надо вести машину еще более плавно, чем прежде. Так что многие гоночные команды в этом случае предпочтут «мягкую» настройку, заменив все пружины, амортизаторы и стабилизаторы на более мягкие.

Иногда то, что кажется верным, оказывается ошибкой. Когда команда BMW впервые приняла участие в гонках IMSA в 70-х годах на прекрасных CSL, гонщики в ходе тестов обнаружили, что высокая жесткость стабилизаторов не способствует хорошему времени прохождения круга. Они начали ставить все более и более мягкие, автомобили кренились все больше и больше, а на круге выигрывалась секунда за секундой. В конце концов, конечно, эти автомобили не стали в точности такими же, как нью-йоркские такси, но они стали намного более мягкими. Время прохождения круга никогда не врет.

А что с развалом? Почему это важно?

Проделайте следующий эксперимент. Возьмите новый карандаш с резинкой на конце, прижмите резинку к гладкой поверхности совершенно перпендикулярно и пытайтесь толкать резинку другой рукой. Теперь слегка наклоните карандаш в сторону, противоположную направлению движения и повторите опыт. Две вещи должны стать очевидными: чем сильнее вы давите на карандаш, тем тяжелее двигать резинку (еще бы!). Резинка на наклоненном карандаше скользит хуже, чем на перпендикулярном.

Так действует развал колес, и поэтому на гоночных автомобилях как правило установлен сильный отрицательный развал (колеса наклонены внутрь сверху). На старой диагональной резине, когда покрышка испытывала большую поперечную нагрузку при большом отрицательном развале, шина на самом деле ложилась всей плоскостью на дорогу. Отрицательный развал увеличивали до тех пор, пока измерения температуры шины после нескольких быстрых кругов не показывали одинаковых значений по всей ширине. Современные гоночные радиальные шины деформируются неоднородно из-за неоднородности конструктива корда, и, таким образом никогда не будут показывать идентичной температуры по всей плоскости. Тем не менее измерения температуры шин жизненно важны участникам гонок: вы можете заметить, как технические специалисты команды все время показывают температурные кривые гонщикам в течение тестов. Они могут многое понять в настройке машины, изучая эти температуры. Вы можете заняться тем же, если у вас есть соответствующий прибор (пирометр).

К сожалению, слишком большой отрицательный развал (Боже, опять запахло компромиссом) съедает внутреннюю часть протектора ваших покрышек во время простой поездки по дороге. Уменьшение дорожного просвета вашего автомобиля вызывает отрицательный развал, особенно задних колес.