Как снять мотор с газонокосилки

Замена двигателя на газонокосилке на более мощный.

Лет пять назад досталась мне от соседа старая газонокосилка. Он жаловался на проблемы с мотором, и то, что он свой ресурс выработал. Я его немного подлатал и после чего он проработал четыре года подъедая масло. И вот прошлым летом движок приказал долго жить. Попытка произвести ремонт окончилась неудачей. Не оказалось запчастей. Покупать новую газонокосилку за 25000р задушила жаба. и я решил поменять двигатель на новый.
В одном из магазинов я увидел похожий движок, но продавец ответил, что с заменой много проблем, к тому же и цена у них кусалась. Я полез в интернет. На страницах сайта sadovaya-mototehnika.ru/ нашел много предложений двигателей с вертикальным валом. Я стал подбирать мотор и связался с продавцом Сергеем Анатольевичем, который терпеливо выслушал мои пожелания и дал несколько советов, заключающиеся в следующем:
1. Определиться с мощностью мотора (рабочим объемом цилиндра). Я пришел к выводу, что у моего движка 0.156л
2. Определиться с типом двигателя. Для газонокосилки он отличается тем, что имеется тормоз, и сопряженный с ним выключатель зажигания. На двигателях для мотоблоков управление другое. Поставить можно, но с «колхозом».
3. Определиться с длиной, диаметром и формой вала.

4. Определиться размерами фланца картера. (Как правило они одинаковы для двигателей 0,140-0,170л, но я этим пренебрег)
5. Определиться с формой и расстоянием от бензобака до короба. (здесь я рискнул, есть возможность подпилить и подварить)
К сожалению двигателя 0,156л в продаже не было, а мощностью меньше мне покупать не хотелось, т.к. косить приходится на большой площади, где не только трава, но и кустарник. Посему остановились на Двигатель Champion G170-1VK вертикальный вал (5,5 л.с.). В варианте для газонокосилки. Сергей Анатольевич все проверил, товар был оплачен и отправлен ТК «СДЕК» И через три дня я его получил в полной комплектности на терминале СДЕК. 7400р — за двигатель (действовала скидка); 500р — доставка до СДЕК; 581р — ТК за доставку до терминала.

УСТАНОВКА
Для установки пришлось все снять с короба и произвести его подгонку методом рихтовки (вмял все, что мешало),
в районе масляной горловины

и в районе механизма управления дроссельной заслонкой

после чего двигатель был прикручен к коробу 4мя болтами М8, при этом 3 отверстия в коробе совпали без проблем, а 4-е пришлось просверлить.
И вот после покраски и сушки короба на нем был установлен новый моторчик.

Газонокосилка потяжелела на три килограмма, поэтому пришлось усилить ручку, приварив накладки в месте крепления её к коробу. Также пришлось сделать новое отверстие, чтобы укоротить ручку, так как трос «тормоза» оказался коротковат.

Пришлось перенести и упор оболочки троса.

Нож был прикреплен болтом М8, шпонку использовал старую, подточив её примерно на 0.5мм

Косилка прошла успешные испытания, но тут я обнаружил течь топлива. Оказался слабым китайский пружинный хомут. Пришлось заменить на простой.
Ну вот такая косилка получилась.

Как снять нож с газонокосилки?

Газонокосилка существенно упрощает уход за газоном. Инструмент аккуратно подстригает траву на одинаковом расстоянии от земли, оставляя после себя опрятную, ухоженную поверхность. Садовая техника имеет сложное строение. Непосредственно за срезание растительности отвечает режущий механизм. Косилки для газона оснащаются, как правило, ножами. Это расходный элемент, который в процессе работы затупляется, повреждается, ломается. Чтобы восстановить полноценную функциональность инструмента, необходимо для начала ознакомиться с тем, как снять нож с газонокосилки.

Особенности ножей для газонокосилки

Главная функция ножей для газонокосилки – подстригание травы. За один рабочий цикл инструмент способен обработать большую территорию и собрать в среднем 10 кг травы. Некоторые модели оснащаются мульчирующим механизмом. В таких инструментах устанавливаются дополнительные ножи, предназначенные для измельчения срезанной растительности. Ножевые элементы для газонокосилки имеют специфическое устройство. Их лопасти создают восходящую тягу, благодаря которой срезанная трава увлекается в травосборник.

К ножам для газонокосилки выдвигаются такие требования:

• высокая прочность;
• острая заточка;
• устойчивость к деформациям;
• коррозионная стойкость.

Для изготовления резаков применяется высококачественная нержавеющая сталь с показателем твердости не менее 55 по шкале Роквелла. Если это значение будет ниже, нож быстро затупиться, особенно при срезании кустарников и сорняков. Для защиты элементов от коррозии сталь улучшают при помощи специальных добавок (хром, цинк). Это придаёт ножам устойчивость к ржавчине. Если не покрыть деталь защитным составом, уже после первого сеанса на её поверхности образуется бурый налет.

Как снять нож с инструмента и зачем это делать?

Специалисты рекомендуют менять нож на газонокосилке хотя бы раз в сезон. Снятие резака требуется в случае необходимости заточки или замены режущего элемента. Рассмотрим, как снять нож с газонокосилки.

1. Если инструмент работает, остановите его. Электрическое устройство выключить проще, достаточно всего лишь нажать кнопку, вынуть сетевой кабель или снять АКБ. Бензиновые газонокосилки отключаются с ключа. После нужно слить остатки топливной смеси.
2. Снимите с газонокосилки контейнер для сбора травы.
3. Очистите режущие элементы и защитный кожух от налипшей травяной массы.
4. Снимите козырек. Этот элемент отвечает за задержку травы, которая в процессе скашивания разбрасывается в разные стороны.
5. При помощи гаечного ключа или головки открутите болт крепления. На переднике установлен режущий элемент. Перед тем как снять нож обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы защитить руки от порезов.
6. Поставить новый нож. Затянуть болты.

Последний шаг – проверка креплений. Если болты ослаблены, инструмент в процессе работы начинает сильно вибрировать. Это может привести даже к самопроизвольному выпадению лезвия с посадочного места. Желательно устанавливать одинаковые расходные материалы. Покупая новый нож, выбирайте изделия той же торговой марки и с теми же характеристиками, что и старый резак.

Классификация ножей для газонокосилки

Чтобы обеспечить газонокосилке безупречную функциональность в течение продолжительного периода, нужно знать, какие расходные материалы устанавливать на инструмент, какие вообще бывают ножи. Для оснащения современных косилок для газона применяют цилиндрические (барабанные) и роторные резаки. Размеры режущих элементов колеблются в довольно широком диапазоне – от 33 до 51 см.

В инструкции по эксплуатации газонокосилки производители указывают, какой нож совместим с конкретной моделью. Если установить нож меньшего размера, снизится производительность труда, если большего – увеличится нагрузка на двигатель.

Безопасность эксплуатации инструмента зависит от материала изготовления ножа. Производители выпускают резаки из нержавеющей стали и пластика. Стальные режущие элементы более функциональные, быстро и эффективно срезают растительность, считаются более надёжными и долговечными. Но при наезде газонокосилки на камень или другой твердый предмет металлический нож может разлететься на части и нанести травму оператору. Удар обломком пластикового ножа более безвредный. Универсальный нож из пластика с большим количеством лопастей не только срезает, но и измельчает траву, после чего её можно использовать для подкормки газона.

Конфигурация лопастей ножей

По конфигурации ножи для газонокосилки классифицируются на лопастные и безлопастные. Первые могут иметь разное количество лопастей, но не более 8. По форме лопастей ножи разделяются на:

• простые – лопасти выполнены в виде длинных прямоугольных отрезков;
• заостренные – окончания представляют собой двугранные штыки;
• скругленные – наблюдается плавная кривизна крайних граней.

Безлопастные ножи ещё называют фрезами. По внешнему виду режущие элементы напоминают дисковую пилу. Количество зубчиков может достигать нескольких десятков.

Что такое адаптер?

Адаптер газонокосилки – это переходник с двумя лопастями, который соединяет режущий элемент с двигателем. Со стороны резака есть специальные стержни, предназначенные для фиксации ножа. Затягивание конструкции осуществляется центральным болтом. Со стороны двигателя есть пазы, которые совпадают с зубчиками вала. При выборе адаптера нужно обязательно учитывать внутренний диаметр центрального отверстия режущего элемента.

Двухлопастный переходник выполняет сразу несколько функций:

• позволяет устанавливать на двигатель ножи разных размеров и конфигураций;
• при работе в условиях повышенных нагрузок адаптер срывается, защищая элементы мотора от поломок;
• применяется в качестве шкива ременного привода колес.

Если снимаете нож газонокосилки и планируете устанавливать элемент другого размера или формы, придётся заменить и адаптер. Общее количество разновидностей переходников – около 40. Производители изготавливают детали из высокопрочного, устойчивого к деформациям и истиранию металлического сплава, что обеспечивает переходнику большой рабочий ресурс.

Угол заточки ножа

Нож с газонокосилки снимают в двух случаях: необходима заточка или замена. Менять режущий элемент нужно в том случае, если он непригодный к дальнейшему использованию, на его поверхности появились сколы, деформации, он выгнулся или сильно повредился. А вот точить резак рекомендуют регулярно, чтобы обеспечить плавную, продуктивную работу инструмента. Заточка требует от мастера наличия определенных знаний и навыков, соблюдения мер предосторожности.

Угол заточки неизменный – 30 градусов. Если он будет меньше, лезвие в процессе заточки сильно истончится, на нём появятся зазубрины. Заточка под бОльшим углом приведет к тому, что нож будет бить траву, вместо того, чтобы её аккуратно срезать.

Для нормальной работы газонокосилки важна правильная балансировка ножа. Если в процессе заточки снять с одной стороны больше металла, чем с другой, возникнет дисбаланс, который зачастую сопровождается возникновением различных неисправностей.

Выбор ножа для газонокосилки

Перед тем как купить нож для газонокосилки, изучите требования, который выдвигаются к режущим элементам. Резак должен быть устойчивым к поломкам, прочным, долговечным. На его качестве экономить не стоит. Самыми надёжными считаются режущие элементы, изготовленные из нержавеющей стали. С целью удешевления производства некоторые изготовители вместо этого материала используют оцинкованный металл или черную сталь с напылением. Такие ножи по эксплуатационным свойствам существенно проигрывают изделиям из нержавейки.

Важный критерий выбор ножа – фирма-производитель. Расходные материалы для газонокосилок выпускают, как именитые компании, так и малоизвестные фирмы. Продукция известных торговых марок стоит дороже, но и качество её на высоте. Хорошие расходные материалы выпускают такие производители:

• Bosch;
• Champion;
• Makita;
• Honda;
• Hyundai и пр.

Для комплектации бытовых газонокосилок рекомендуют выбирать двухлопастные ножи. Такой резак подрежет траву, но не измельчит её. Если хотите, чтобы ваш инструмент выполнял функцию мульчирования, выбирайте ножи с 6-8 лопастями.

Типичные поломки ножей

Частые неисправности газонокосилок связаны именно с ножами. К наиболее распространённым поломкам относится отказ инструмента выполнять свои прямые функции, то есть, срезать траву. Сняв нож с посадочного места, вы можете обнаружить, что видимых причин нет. В таких случаях придется искать проблему в других углах и механизмах. Если в газонокосилке не прокручивается ротор с ножом, вероятно, возникла одна из следующих ситуаций:

• нож заело;
• оборвался приводной ремень;
• повредился сетевой кабель;
• пропало напряжение в сети;
• сломалась кнопка включения/выключения инструмента;
• не воткнута вилка в розетку;
• сгорел предохранитель;
• имел место перегрев двигателя.

Решение проблемы нужно искать, исходя из причины. Устранение вышеперечисленных поломок не связано с какими-либо трудностями. Мастер выполнит работу за несколько минут. Если мотор перегрелся, дайте инструменту остыть. Если заело нож, снимите его и установите заново, очистив от травы и грязи. Если возникла более сложная поломка, причину которой вы не смогли выяснить, обращайтесь в сервисный центр. Попытка самостоятельно восстановить работоспособность газонокосилки может обернуться возникновением новых, более сложных поломок.

Ремонт газонокосилки Husqvarna своими руками

Регулярное использование газонокосилки требует не только ухода за ней, но иногда и ремонта. Во многих случаях вернуть работоспособность газонокосилке можно самому. Компания Husqvarna выпускает газонокосилки трех видов — электрические (питание от бытовой электросети 230 В), аккумуляторные и бензиновые. Первые два типа не требуют бензина и просты в управлении и обслуживании. Но и у них бывают проблемы с кошением травы.

1. Не включается электродвигатель газонокосилки. Запуск двигателя осуществляется одной клавишей ВКЛ/ОТКЛ на панели управления. Если в положении ВКЛ двигатель не работает, то может быть разряжен аккумулятор или не поступает питание от сети. Состояние аккумулятора покажет светодиодный индикатор уровня заряда и при низком уровне потребуется его подзарядка. В сетевой модели с помощью мультиметра или индикаторной отвертки проверяется наличие напряжения в гнезде шнура питания. Если оно отсутствует проверяется сам кабель, который должен быть обязательно обесточен. Заменив поврежденный участок кабеля и проверив напряжение можно приступать к работе.

2. Не ритмичная работа электродвигателя. Следует проверить контакты, которые могли окислиться и стали плохо пропускать электрический ток. Контакты следует зачистить наждачной бумагой и обезжирить. Затем на контакты наносится специальная токопроводящая смазка, которая будет защищать контакты от окисления.

3. Снижение оборотов вращения ножей. При скашивании высокой травы или жесткого травостоя режущие насадки могут забиться травой. Снимите аккумулятор и отсоедините сетевой кабель. Возьмите небольшую палочку и очистите пространство вокруг ножей от спрессовавшейся травы.

4. Плохое кошение. Трава не срезается, а сбивается ножами. Это говорит о том, что ножи затупились. Полностью отключаем электропитание и снимаем ножи газонокосилки. Закрепляем нож в тисках и затачиваем лезвия с помощью абразивного бруска. Угол заточки лезвия 25 — 30°.

В газонокосилках с бензиновым двигателем чаще всего возникают проблемы характерные для всех двигателей внутреннего сгорания.

1. Двигатель не запускается. Есть ли топливо в баке? Если есть, то топливная смесь должна соответствовать пропорциям завода-изготовителя. Затем выворачиваем свечу зажигания.

• свеча сырая (забрызгана смесью). Это говорит о переизбытке топливной смеси, из-за неправильной настройки карбюратора. Свечу следует тщательно протереть, и несколько раз дернуть шнур стартера при вывернутой свече. Это очистит камеру сгорания от избыточной смеси. Регулировка карбюратора проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации (раздел «Техническое обслуживание. Карбюратор»).

• свеча сухая. Топливная смесь не попадает в карбюратор. Значит проблема не в зажигании. Проверяем свечу на наличие искры и если она есть, то проверяем подачу топлива. При слабой подаче или полном ее отсутствии заменяем топливный фильтр, который извлекается из бензобака через заливное отверстие.

• свеча покрыта нагаром. Неправильная настройка карбюратора или неправильно приготовлена топливная смесь. Вывернутая свеча очищается при помощи шила и наждачной бумаги. Шилом очищается пространство между центральным электродом и резьбовой частью. Боковой электрод зачищают наждачной бумагой. Выставляют искровой промежуток (зазор) между центральным и боковым электродом. Зазор лежит в пределах 0,5 — 0,65 мм. Поврежденную уплотнительную медную шайбу следует заменить. Надев на вывернутую свечу наконечник и дернув стартер проверяем наличие искры. При отсутствии искры свечу заменяют на новую и если искра не появилась проверяют высоковольтный провод.

2. Нет необходимой мощности. Если двигатель не развивает достаточную мощность, то наиболее вероятно, что в цилиндре двигателя не создается нужное давление для сгорания топливной смеси. Скорее всего причина кроется в изношенности цилиндро-поршневой группы — поршня, поршневых колец или вкладышей коленвала. Для более точной диагностики в свечное отверстие вставляется компрессометр и с его помощью измеряется давление при сжатии. Если давление ниже требуемого то поршневая группа подлежит замене.

3. Двигатель дымит. Если на малых оборотах двигатель работает нормально, а на высоких дымит и глохнет, то проблема может быть в глушителе. Его следует снять и очистить металлической щеткой сетку искроулавливателя. Желательно глушитель промыть с помощью специального моющего средства, просушить феном и поставить на место.

4. Двигатель перегревается. При длительной работе с засоренным воздушным фильтром сказывается недостаток поступления воздуха. Снять фильтр и продуть чистой струей воздуха. Фильтр поставить на место. При сильной изношенности и повреждении фильтр заменяется.

Простой совет. Газонокосилка относится к садовой технике длительного срока эксплуатации и во многом избежать поломок и других проблемных моментов поможет соблюдение «Графика технического обслуживания» (см. Руководство по эксплуатации газонокосилки).

Как сделать ремонт газонокосилки своими руками?

Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.

Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.

Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.

Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.

Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.

Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.

Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.

За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.

Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?

После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.

Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.

Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.

Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.

Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.

С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.

Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.

Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.

Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.

Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.

А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.

Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.

Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.

При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.

При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.

Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.

Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.

Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).

Делается это ключом на девятнадцать.

Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.

Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.

После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.

Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.

Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).

Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.

Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.

Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.

Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.

Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.

Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.

Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.

Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.

Мотор в этот момент должен держать другой человек.

Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.

Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.

Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.

Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.

Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.

Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.

Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.

Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.

Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.

Теперь опускаем двигатель в посадочное место.

Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.

Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.

Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.

После этого, на вал насаживаем следующую деталь.

На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.

Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.

Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.

Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.

Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.

Окончательно проверяем косилку на участке травы.

Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (1)

Вадим

Спасибо, довольно подробно и понятно, но тут главный момент — снятие крышки двигателя. В ней находится подшипник, который, в свою очередь, насажен на вал. На моторе две крышки с двух сторон и в каждой по подшипнику. Как можно через деревяшку выбить вал из подшипника. Подшипник на вал обычно очень плотно насажен. Крышку двигателя с подшипником нужно стягивать с вала снимателем подшипников (удобная вещь и стоит недорого). По крайней мере, я в своей Alpine делал именно так, тогда и мотор никому держать не надо — вал будет прокручиваться, но его можно держать ключем для труб (типа плоскогубцев). Тоже удалил ненужный тормоз (до этого зря поменял два подшипника, но проблема была в тормозе — косилка периодически дико «взвывала» из-за того, что тормоз цеплялся за один из выступов на торце ротора, а второй выступ счесался).