Шаровые вместо шкворней, решаем вопрос раз и навсегда.
Завершил установку шаровых вместо шкворней, устранив тем самым самую частую поломку.
2 года назад, при сборке луаза были установлены новые шкворня, спустя 6 тыс. Км пробега они пришли в полную негодность.
Шаровые от Хонды, установка простая и позволяет в любой момент заменить в случае износа.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 6 000 км
4 июля 2021 Метки: тюнинг
Поделиться:
ЛуАЗ 969 1989, двигатель бензиновый 1.6 л, 82 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Ленинск-Кузнецкий
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1986
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1990
Горно-Алтайск
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1980
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985
Комментарии 40
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Здравствуйте . Я правильно понял покупаем кворня хонда делаем шайбу проточаную запримовуэм прикручиваем и готово?
Тааак, а где ссылка на первоисточник?)
Не совсем понятна ответная часть, куда гайка вкручивается. Можно отдельное фото или чертеж
Сама установка очень простая, вся сложность только в этих втулках, найти развёртку 1/10. Мне повезло в инструментах нашел, ну а точу я сам для себя.
Размер добавил. проточки 10 мм
Я езжу на Lada Гранта
Отец мечтал поставить на него 03 двиг даже нашел тогда чертеж переходной плиты на коробку.но машина была на каждый день и зарегать изменения было ой как непросто.забыл еще про редуктор рулевой сказать.их у нас валялось штук восемь б/у.расходник в общем.если поставить на него рейку и друг двиг с коробкой отличная машина получиться.
Рейка это зло, двигатель 2103 убивает все на этой машине.
У меня и рейка и двигатель 03 и все Ок
Я не говорю что это невозможно, при этом эта конструкция неудачная для луаза:
1. Двигатель не подходит к трансмиссии по своим характеристикам, в итоге дальше меняют шестерни. привода и т.д.
2. Развесовка авто с этим двигателем такая что задняя часть спокойно поднимается руками, в итоге лёгкий дождик и луазик неуправляемый
3. Про эстетическую сторону вопроса вообще молчу, под капотом не понять что
4. Рулевая рейка панацея, мало того что висит так что первый пень и приехали так и абсолютное не учитывается ни чего что связано с схождением, как итог на поворотах не работает как надо. И опять же куча мала с промежуточным редуктором, нагорожено. Родная трапеция многие вопросы закрывает а самое главное уверенность на бездорожье.
Вообще все эти вопросы я раскрывал в своем бортжурнале. Да я с уважением отношусь к первооткрывателю который установил на ЛуАЗ что было. но все это делает из луаза машину ни чем не лучшую оригинала.
Все познается в сравнении, поэтому я не буду рекомендовать двигатель ваз классика, рейку, лифт кузова, самодельные шаровые шкворня, пластины для дисковых тормозов (прежде чем навешать на каждое колесо больше 10 кг следует прочитать про неподрессоренную массу) и т.д.
Не со всем я согласен из того, что Вы перечислили.
1. Насчет мощности двигателя, так шестерни сломать или полуось скрутить и с родным МЕМЗом очень легко. Да и вообще с дуру можно и х.р сломать.
2. Развесовка у авто и со стоковым двигателем очень далеко не оптимальная. Разница в весе 20 кг не очень решает. Я бы конечно посмотрел как Вы руками ЛУАЗ опрокинете, да еще и легко.
3. Эстетическая сторона — ну уж это смотря откуда руки растут и как реализовать установку.
4. Рулевая рейка не висит, а установлена точно перед балкой. Я не знаю как нужно ехать чтобы оторвать ее об пень. Если так ездить, то тогда давайте говорить что морда слабая и мнется об березу.
Незнаю как кому, а с рейкой ЛУАЗ стал намного комфортнее в управленеии, и мне спокойней ездить с рейкой чем с кучей разболтанных (уже через 500 км после ремонта) кочерыжек.
Неподресоренная масса, это вообще не к этому автомобилю параметр. Это равносильно тому, что разговаривать о улучшении аэродинамичности ЛУАЗА.
Согласен с тем что все познается в сравнении. И думаю каждый кто имеет ЛУАЗ может сам попробовать тот или иной агрегат и решить что лучше. Это в конце концов в первую очередь хобби а не автомобиль, тем он и интересен)))
Вот примерно как 1 пункте все и делают… Зачем расчеты . и так пойдет вроде хорошо и ладно ))
Не со всем я согласен из того, что Вы перечислили.
1. Насчет мощности двигателя, так шестерни сломать или полуось скрутить и с родным МЕМЗом очень легко. Да и вообще с дуру можно и х.р сломать.
2. Развесовка у авто и со стоковым двигателем очень далеко не оптимальная. Разница в весе 20 кг не очень решает. Я бы конечно посмотрел как Вы руками ЛУАЗ опрокинете, да еще и легко.
3. Эстетическая сторона — ну уж это смотря откуда руки растут и как реализовать установку.
4. Рулевая рейка не висит, а установлена точно перед балкой. Я не знаю как нужно ехать чтобы оторвать ее об пень. Если так ездить, то тогда давайте говорить что морда слабая и мнется об березу.
Незнаю как кому, а с рейкой ЛУАЗ стал намного комфортнее в управленеии, и мне спокойней ездить с рейкой чем с кучей разболтанных (уже через 500 км после ремонта) кочерыжек.
Неподресоренная масса, это вообще не к этому автомобилю параметр. Это равносильно тому, что разговаривать о улучшении аэродинамичности ЛУАЗА.
Согласен с тем что все познается в сравнении. И думаю каждый кто имеет ЛУАЗ может сам попробовать тот или иной агрегат и решить что лучше. Это в конце концов в первую очередь хобби а не автомобиль, тем он и интересен)))
У меня стоит более мощный двигатель, но не в мощности дело а в режимах двигателя. Трансмиссия луаза рассчитана на оборотистые двигатель. Как итог, при установке 2103 излишняя мощность на малых оборотах и нехватка на больших. Про вес. далеко не 20 кг. попробуйте вдвоем сзади поднять ЛуАЗ. и удивитесь. так о какой проходимости мы говорим, если перед тонет а задние беспомощно буксуют. Да и езда при такой развесовка. то ещё удовольствие.
Про рейку тот же вопрос. все ставят и значит хорошо, пусть будет так. Если ездить до леса и главное чтобы руль не ловить то сойдёт.
Тут цели разные, мне важно чтобы в любой момент можно поехать 200-300 км, со скоростью 90 км/час или поехать в лес и не думать что морда утонет.
А писал про технические вопросы. а так да прилепить можно все и даже ездить.
Шкворня
Так как идёт капремонт автомобиля, дошла очередь до шкворней.Заводские шкворня, даже с частым шприцеванием отхаживают мало.Вживление опорных подшипников только облегчило рулевое управление, но срок службы не продлило.Рассматривал шариковые шкворня, но для них нужны стяжки.На мой взгляд это дополнительные детали, которые проблему не решают.Я считаю, что лучше решил эту проблему sanches76.Если сравнивать шариковые шкворня с шаровыми опорами, то здесь не нужны стяжки.Вот и я решил повторить его идею на своём авто.Чтобы было понятнее другим, решил дополнить фото деталей и узлов при сборке.
Надеюсь я описал подробно если что упустил спрашивайте, пока идет процесс сборки могу фотографировать. Чертежи у Александра sanches76 sanches76 Спасибо ему за умную мысль Думаю многие воспользуются этой идеей .
Шаровые шкворни усиленные на Луаз (тюнинг)
Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок. Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные. Все изображения принадлежат их авторам Отказ от ответственности
Похожие объявления
5 441 р RUB
Автосервисное оборудование. Инструменты для ходовой части. Инструменты для Рти. Инструменты для сайлентблоков. Съемники для ходовой части. Съемники для Рти. Съемники сайлентблоков. Съемники сай
Автозапчасти
Москва, Южнопортовая улица, 5с2
3 месяца назад Источник
7 697 р RUB
Apтикул: EC100000179. Аpтикул: 40910. Цeнa с Ндс. Доcтавкa: от cуммы заказa 3000 pублей. Съемники сайлентблоков 51-78 мм М28х260 мм LF=152 мм 9 предметов Краска. Производитель: автоdело. Aвтoceр
Автозапчасти
Москва, Южнопортовая улица, 5с2
20 дней назад Источник
Информация о цене
Средняя цена Шаровые шкворни усиленные на Луаз (тюнинг) составляет 3300 руб
Минимальная цена: 1980 руб Максимальная цена: 4620 руб
Категория объявлений
Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок. Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные. Все изображения принадлежат их авторам Отказ от ответственности
Шкворня на луаз от чего подходят
Замена корпусов втулок шкворней поворотного кулака с втулка ми в сборе
Рис. 152. Выпрессовка шкворня:
/ — болт М12Х100(см.рис.128);2 — гайка (см.
рис. 128); 3 — корпус съемника (см. рис. 128); 4 — шкворень; 5 — рычаг передней подвески Замена производится при износе втулок, при котором радиальный зазор вызывает стуки в соединении, приводит к колеба ниям управляемых колес. Замена производится на снятом с автомо биля рычаге подвески с отсоединенным колесным редуктором. Сня тие корпусов втулок шкворней производится в следующей последовательности:
Рис. 153. Выпрессовка корпусов втулок: / — ручка; 2 — поворотный кулак; 3 — оправка; 4 — корпус втулки
Рис. 154. Запрессовка манжеты шкворня: 1 — ручка; 2 — оправка; 3 — манжета; 4 — обойма манжеты; 5 — корпус втулки; б — пово ротный кулак
отвернуть болты 12 (см. рис. 145), снять накладки 3 и регулиро вочные прокладки;
с помощью съемника (рис. 152) выпрессовать шкворни и снять поворотный кулак, с помощью бородка выбить заглушку 7 (см. рис. 145); выпрессовать поочередно корпуса втулок шкворней с втулками в сборе (рис. 153) и снять обойму с манжетой. Установку новых корпусов втулок следует проводить в следую щем порядке:
на корпуса втулок установить обоймы манжет и запрессовать корпуса поочередно в поворотный кулак, использовав для этого ручку / и оправку 3 ;
развернуть одновременно втулки шкворней до диаметра ‘ мм, обеспечив их соосность, и продуть сжатым воздухом;
смазать наружные поверхности манжет пластичной смазкой и запрессовать их в обоймы (рис. 154);
установить поворотный кулак в вилку рычага подвески, смазать пластичной смазкой шкворень и запрессовать шкворни в проушины вилки рычага так, чтобы штифт 13 (см. рис. 145) располагался на оси крепежных отверстий, а накладка шкворня устанавливалась маслен кой в сторону от колеса (для удобства смазки);
установить верхнюю накладку шкворня и затянуть болты 12 крутящим моментом 30.. .35 Н • м (3,0.. .3,5 кгс • м); 186
установить регулировочные прокладки, предварительно подобрав их количество (толщина пакета прокладок должна быть меньше высоты выступающей части шкворня на 0,1.-.0,15 мм), установить нижнюю накладку шкворня и закрепить ее;через масленки произвести нагнетание смазки в шкворневые узлы подвески.
Это рекомендации из книги: Устройство, техническое обслуживание, ремонт. В. М. Хомутинкин , А. Н. Тригуб
.А вот так, это делаю я, может конечно, что то и не правильно.
В первую очередь естественно снимаем колесо, предварительно промываем струёй воды, всю нишу с редуктором, чтоб потом грязь не сыпалась на тебя .
Отсоединяем полуось и отводим её в сторону и прикручиваем проволокой к ограничителю хода подвески.
Отсоединяем рулевой палец с помощью съемника, см. фото. его видно слева внизу, он у меня от жигулёвского набора. Сразу его не вытащить место не позволяет, ход тяги в рычаге подвески ограниченна.
Откручиваем 4 гайки крепления редуктора, снимаем его и отводим в сторону, я его ложу на ведро поставленное рядом (чтоб шланг тормозной не снимать).
Впрессовываем шкворни импровизированным съёмником, часть от мотороллера ,а часть от Жигулей. См. фото. Я раньше ремонтом своей тройки занимался и сделал много всяких приспособ для установки снятия различных подшипников. Снимаем рычаг вынимаем предварительно открученный рулевой палец. Сразу смотрим пыльник на рулевом пальце. При необходимости меняем, ведь это одна из немногих возможностей поменять пыльник, при собранном узле палец не вытащить из посадочного места (правда можно отсоединить второй конец рулевой тяги).
Выбиваем ответную часть шкворня. См. фото.
.Одеваем новый пыльник, на корпус втулки шкворня на фото справа и одеваем чашку, на фото слева
ерём шкворень, перед этим смазываем литолом сопрягающие детали (но не обильно), крышку шкворня совмещаем усик с отверстием и прикручиваем длинными болтами на место. Потом, подтягивая болты и постукивая молотком, садим всё это на место. См. фото. Стучать надо аккуратно, чтоб не забить резьбу для пресс-масленки. Когда резьба болтов уже начнёт выходить из рычага, откручиваем и подставляем гайки. Окончание операции я делаю так, верхняя крышка шкворней у меня прикручена. Под нижнюю подставляем стаканчик чтоб шкворень не задевал а опирался только на рычаг, и подводим домкрат, Приподнимаем всё это и по верхнему шкворню наносим несколько ударов. Опускаем домкрат, убираем стаканчик . По месту подбираем набор регулировочных прокладок под нижнюю крышку и устанавливаем её.
После установки шприцуем шкворня. Ставим редуктор и сразу же шприцуем крестовину ,так как полуось ещё не поставлена очень удобно подлезть к пресс-масленке.
Прикручиваем полуось. Ставим на место колесо. После небольшого пробега, надо проверить осевой люфт и при необходимости подобрать новый набор прокладок
Я уже 4 раза менял шкворня и проблем не было.
Может мой опыт, кому-то и поможет, если есть вопросы скидывайте на мыло. vesta@vsmpo.ru