Снятие поддона картера, замена прокладки
Заменяем прокладку при обнаружении течи масла по стыку поддона картера и блока цилиндров, когда подтяжка болтов крепления поддона не приносит результата.
поддон
прокладка поддона картера
Снимаем пластину защиты поддона картера и брызговик двигателя.
Сливаем масло из двигателя (см. тут).
Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. тут).
Отсоединяем крепление редуктора переднего моста к кронштейнам подвески силового агрегата и блока цилиндров двигателя (см. тут).
Подставив регулируемый упор под картер сцепления,…
Для фиксации силового агрегата.
. и опускаем регулируемый упор.
Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки указателя уровня масла.
Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.
3.29. Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя. (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера).
Отсоединяем поддон картера от блока цилиндров (последовательность операций см. Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле).
Отпустив масляный насос в поддон картера.
Установив новые прокладки, монтируем масляный насос и поддон картера в обратной последовательности.
| « предыдущая страница 3.28. Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле |
^ к оглавлению |
следующая страница » 3.30. Разборка масляного насоса |
Copyright © 2007-2024 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Как проще снять поддон)?
Решил колечки поменять), еще думаю как классно столько места сверху не то что в калине). А как под низ залез офигел. Вот думаю что проще редуктор снять и поставить или подушки открутить и двигатель домкратить? Может кто ссылку на свой блог скинет глянуть фото.
откручивай подушки и подымай домкратом, движок упрется и будет место открутить поддон
с редуктором больше мороки получится . снимай с подушек и незабудь при кронштейн кпп, будет мешать если неоткрутишь
я тоже когда капремонт движка затеял не знал как открутить поддон. места совсем не было ключ засунуть. в мурзилке по ремонту вычитал, что надо открутить подушки опоры двигателя. я открутил и не снимал. поддомкратил и под них забил заструганные на конус клинья. движек поднялся достаточно что бы открутить поддон. но его все равно не снять. обязательно вынь щуп уровня масла и надо открутить масляной насос. 2 болта на 8. только после этого подав вперед вытащиш эту железяку. доступ к шатунным болтам будет в таком положении вполне достаточным.
сколько пробежал до замены колец? я кап ремонт в 25 000 делал. интересно — смотри в моем БЖ.
удачи в твоем нелегком деле.
Спасибо, 120 т. Я не могу трубку открутить) та которая к стакану приварена, крышку отвернул, трубку снизу тоже. Походу ключ трубчатый нужен). А я уж подумал двигатель снять).
маслоотделитель так просто не открутиш. я тож не смог. делал приспособу. а проще говоря взял свободную головку на 13 с отверстием по центру и приварил к трубке. толко так. да и где то встречал в описаннии, что только головкой с трубкой можно это сделать. удачи!
да уж). Еще раз спасибо).
я тоже когда капремонт движка затеял не знал как открутить поддон. места совсем не было ключ засунуть. в мурзилке по ремонту вычитал, что надо открутить подушки опоры двигателя. я открутил и не снимал. поддомкратил и под них забил заструганные на конус клинья. движек поднялся достаточно что бы открутить поддон. но его все равно не снять. обязательно вынь щуп уровня масла и надо открутить масляной насос. 2 болта на 8. только после этого подав вперед вытащиш эту железяку. доступ к шатунным болтам будет в таком положении вполне достаточным.
сколько пробежал до замены колец? я кап ремонт в 25 000 делал. интересно — смотри в моем БЖ.
удачи в твоем нелегком деле.
В 25 тыс км пробега? Так вы что в движок автол лили ( М8) что ли?
Я уже говорил, что у меня пробег за 90 тыс. и пока, слава богу терпимо.
А вы быстро ездите? Если со скоростью порядка 120-130 км/ч, особенно при обгонах на 4 передаче, то удивляться не чему. Данное авто не рассчитано на такую скорость, хотя и едет с такой скоростью вполне сносно. Допуски в поршневой на это не рассчитаны и идет выброс взвеси масла, которая и сгорать на таких оборотах не успевает. Посмотрите, присутствуют ли на заднем бампере и задней дверке следы масла после такой езды. Если да, то я угадал причину. Совет: поменьше давите на педальку и ездите без заморочек.
Вы меня извините… я понимаю что чужой журнал не интересен… но там было мной описано, что завод изготовитель установил в двигатель разные поршни.
(РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ).
ГА1 — 1 шт
ГС1 — 2шт
ГD1 -1 шт.
при максимально допустимом зазоре между цилиндром и юбкой поршня 0,15 мм у меня на старых поршнях было более 0,3. как описано мной в ссылках заглянуть в выхлопную у меня не получится. каталитический конвертор не пропускает масло. его рабочая температура
( чтобы температура выхлопного газа повысилась в течение короткого времени более чем до 500 C, температура, в которой сажа в фильтре выжигается кислородом (O2). В то же самое время, это значительное увеличение температуры оказывает эффект очистки налета серы в каталитических конвертерах. ( С ).
над машиной никогда не издевался. в покатушках не участвую. стараюсь не превышать 3 000 оборотов. просто у меня попался заводской БРАК. если его так можно назвать. спасибо за внимание!
В данном случае я вас понял. А если чем обидел — простите. От заводского брака никто не гарантирован. Но если движок делали, то есть много заморочек к ремонтникам. Все ли они правильно сделали? Может, тривиально замки колец не так развели. А уж о подборе поршневой кроме размерной группы, но и весовому показателю — для них это лес дремучий. На моей нивке (на первой) вдруг начали клапана постукивать. Машина на гарантии. В салоне сделали но видно «не руками». Короче, спустя некоторое время, завел машину и грохот, как их ведра с болтами. Звоню в салон. Они пригоняйте, сделаем. Это за 120 км пригонять? Ну тогда везите на эвакуаторе. А кто за эвакуатор платить будет ? Владелец. В общем, попросил перевести мой звонок на техотдел и стал выяснять про затяжку ГК. Сделал. На очередном ТО попросил объяснить: Чем обусловлено что ГК диаметром по резьбе на 24 и под ключ на 27 разрешено тянуть таким малым моментом? У гайки на 13 и то момент выше? Поверьте, НИ КТО, НИ КТО не мог мне на это дать ответ. Вопросы ещё есть по квалификации работников салона и прочих сервисов? Т.К. я по образованию инженер-механик начал сам разруливать проблемку. Оказывается, На ГК старого образца (до 2009г.в.) не предусмотрен перепускной клапан. Поэтому, чтобы они «не дурили» при давлении и предусмотрен такой момент затяжки, с целью спада лишнего давления через неплотности посадки. Когда я это объяснил мальчикам с салона, они распальцовочку свою в миг убрали, головки приопустили, взгляд притупили и сказали: Извините, мы ОФЫБЛИСЬ. Вот такая вот «ботва»…
я тоже по образованию инженер-механик. коллеги короче… ситуация схожая. мне до ближайшего офф сервиса тоже более 150. и лучше сделать все самому. и по деньгам и по качеству будет лучше. ибо ни один сервис на планете не будет делать вам авто. его задача — заработать ДЕНЕГ. мне много чего наговорили. и приезжай, и на эвакуаторе, и оставляй мы будем наблюдать (подразумевается всем коллективом кататься неделю на моей машине) если есть косяк — то экспертиза (за мой счет!) и тд и тп. тут по месту в гаражах слесарь (по знакомству) начал считать работу… 2 000 снять головку БЦ… дальше я слушать не стал и сделал все сам…
все знакомые смеются, никто не верит… но наш авто пром самый САМЫЙ!
В данный момент я уже третий день занимаюсь ЭКСПЕРИМЕНТАМИ. Появился шум со стороны заднего моста( мне и не только мне это СЛЫШИТСЯ). На шнивке это проблемка, т.к. шум может по «железякам» передаваться и с передка. Шум типа «вибрирующий рокот» но без вибрации раздатки. Если положить руку на рычаг раздатки, то частота и амплитуда совпадает. Я уже задолбал своих друзей автосервисников. Поднимали на подъемнике, слушали на «скорости». Они пришли к выводу, что шумит коробка. Да, она шумит, но не таким «рокочущим тоном». Причем, во время движения ставлю рычаг раздатки в нейтраль, а шум остается без изменений. Это либо передний, либо задний мост, либо диф-л раздатки, как вариант, кардан. Прослушал данный тон со стороны полуосей заднего моста при вывешенной машине, можно сказать, чуть ли не стетоскопом. Поменял на одной полуоси подшипник, результат — ноль, на второй, результат — ноль. Подшипники были на грани развала. Ну чего ещё? Подергал за хвостовик раздатки на задний мост. Знаю, что данная конструкция не исключает люфт. Приехал к спецам в сервис (эти ребята с головой), попросил подергать за флянец раздатки. Сошлись на том, что сначала нужно проверить редуктор заднего моста. Снова вытащил полуоси и снял редуктор. Как то очень туго редуктор проворачивается за флянец, что насторожило. Не понятно, либо хвостовик, либо коробку диф-ла подклинивает. До этого, тыщи за 3 пришлось подкручивать гайку хвостовика, когда крякнулась задняя крестовина кардана, т.к. флянец ослаб ( может это повлияло. Если придется заниматься данной операцией, то не мучайтесь. Берите уголок соответствующей длины, сверлите в нем отверстие на 8 мм, болтом крепите уголок к флянцу моста и можете крутить по самое НЕ ХОЧУ, т.к. уголок упирается в пол гаража и чтобы его провернуть надо поднять машину.)Снял диф-л. Сопротивление провороту это же самое. Разобрал. Вот она, фишка. Все подшипники в редукторе с пластмассовыми сепараторами. И у наружного подшипника хвостовика сепаратор сбило и даже раздавило. Ролики встали эксцентрично. Не уверен, что проблема именно из-за этого, но все предпосылки на это грешить имеются. Завтра по кругу поменяю все подшипники и отрегулирую в НОЛЬ. Покупать редуктор (4500рэ) побаиваюсь, т.к. знаю, что у нас в З/Ч идет заводской брак. Оговорюсь, что для меня настройка редуктора проблемой не является. Делаю я это не методом втыка, а по ИНДИКАТОРАМ (натяг подш. диф-ла, зазор в паре, вот вылет хвостовика, там посложней и головой покрутить придется. Но так как пару оставляю, то это проще). Если вас данный вопрос интересует, то обращайтесь: скину сслылку на книгу, а если её найдете, то на эл. почту скан-копии страниц книги. Если продолжение темы интересно, то пишите. Буду надеяться, что завтра к концу дня я все соберу и проверю, в этом ли была беда. А у вас, может такая же фишка случится на сотой тыще. Да вот ещё что. Если вдруг побежит сальник полуоси моста, то, как бы этого вам не хотелось, но ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте подшипник полуоси. Сальник же не с проста потек, а из-за эксцентричности.Тысяч пятнадцать назад я сальник поменял, а подшипник поленился. Вот сейчас и получаю «БОНУСЫ».
Снятие поддона на Ниве/Надежде, без снятия переднего моста
Это моя четвертая попытка найти стучок в двигателе.
Для снятия поддона помимо стандартных ключей и головок ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобятся узкогубцы и ключ накидной на 13 с наклоненной головкой.
Также очень желательно иметь два стандартных удлинителя воротка и карданчик, для экономии моральных сил и времени, прокладку под маслонасос (при необходимости можно вырезать из плотного картона) и прокладку поддона (можно и старую оставить, но они быстро продавливаются и сопливят).
Сливаем масло с двигателя. Подпираем передний мост (например, домкратом) и откручиваем (двумя воротками из под капота) левую и правую гайки крепления моста к двигателю (касается старых Нивообразных, у новых мост уже отвязан от двигателя). Плавно опускаем мост (ударные нагрузки картеру моста и шрусам не нужны).
Откручиваем гайки подушек двигателя, левую и правую.
Подводим домкрат под картер коробки передач (не картер двигателя, именно коробки!) и поднимаем коробку с двигателем на максимально возможную высоту (между домкратом и коробкой проложить доску или 32 слоя газеты!).
Поддон двигателя немного отодвинется от балки. Откручиваем болты поддона. Сниматься совсем поддон не захочет, так как маслоприемник масляного насоса цепляется за противоотливную пластину в картере, однако получившаяся щель позволяет зацепить ключом болты маслонасоса и начать откручивать его. Один болт доступен к выкручиванию полностью (падает в поддон), головка второго после нескольких оборотов уходит вниз и становится недоступной (ни рука, ни ключ не лезут). Здесь-то и пригодятся узкогубцы. Корпус маслонасоса уже можно опустить вниз на сантиметр, и через получившуюся щель крутим болт узкогубцами прямо за резьбу (все в масле, идет легко и резьба не повреждается). Болт и насос упадут в поддон и поддон можно снять (болты, если правильно помню, разной длины — не путать при сборке).
Далее проверяем люфты кшм. Нижняя головка шатуна проверяется так: вращаем коленвал, чтобы проверяемый шатун пошел вверх. Немного не доходя до верхней мертвой точки останавливаемся (зазор между верхним шатунным вкладышем и коленом выбран полностью). Деревяшкой (чтобы не было лишних звуков) резко давим снизу вверх на нижнюю головку шатуна. Если зазор коленвал — шатунный вкладыш увеличен, то шатун немного уйдет вверх с металлическим “цик”. Верхняя головка шатуна проверяется наоборот. Нужно снять шатунные крышки, чуть увести вал вниз, на пол сантиметра. Затем проверяемый шатун тянем вниз рукой, прижимаем к валу на свое посадочное место — тем самым верхний зазор (если он есть) поршень-палец будет выбран, так как шатун поехал вниз, а поршень стремится задержаться в цилиндре (думаю, на сильно изношенном цилиндре и залегших или лопнувших кольцах это не пройдет). Затем через свечное отверстие давим деревяшкой на поршень. Если износ в поршне есть, поршень сядет на палец со звуком “цик”.
В итоге никаких посторонних звуков я не обнаружил. Шатуны не люфтят, осевого биения коленвала нет, в своих вкладышах колено тоже вроде сидит плотненько. Износа на нижних вкладышах колена и на самом колене не обнаружил, на шатунных вкладышах есть, не критичный, но лампа давления масла на холостых помаргивает на горячую. Это в целом нормальное поведение для классических двигателей с пробегом от 100т, но вкладыши решил освежить на всякий случай. Размер — номинал. Легенды гласят, что бывали раньше вкладыши межремонтные, +0,05 от номинала, но таких нет даже в интернете. Купил номинал ЗМЗ. Нужно проверить также люфт между валом маслонасоса и корпусом, раз уж сняли. Ну и зазоры внутри насоса, покрутить вал руками заткнув пальцем выходное отверстие и опустив маслоприемник в масло — должно ощущаться давление на палец, пузырьков воздуха и капель масла между валом и корпусом не должно быть. Привалочную плоскость поддона проверить и выровнять.
Теперь еще интересное, как поставить поддон на место, с учетом того что с прикрученным насосом маслоотливная пластина не дает, а поставить как вынимали (поддон с лежащим в нем маслонасосом) — поддон мешает болты наживить? Дэвид Копперфильд как раз был занят, поэтому применяем старый метод — удаление большей части пластины. Свою функцию она все равно не выполняет, так как во-первых полно окон между ней и краем поддона ( через которые масло все равно стечет в случае движения с боковым уклоном), во вторых — на Надежде нельзя закладывать виражи с такими боковыми перегрузками, как на скайлайне (на скаях моторы ложились из-за отсутствия противоотливов). Я эту технологию (с удалением пластины) проверил на москвиче 2141 с двигателем 2106, поворачивал гораздо резче чем на Наде, лампа давления не горела ни разу.
Таким образом, сначала прикручиваем насос ( на новую прокладку), затем ставим поддон. В дальнейшем если что и насос не надо снимать.
Двигатель вроде стал работать немного тише после замены вкладышей, лампа давления перестала моргать. Но стучок остается. Видимо придется подождать, пока усилится )).