Как отрегулировать скорость на велосипеде

Как отрегулировать на велосипеде переключение скоростей?

Система переключения передач является не только одной из самых важных, но и самых уязвимых частей велосипеда. При регулярном катании ее регулировка должна осуществляться не реже, чем 1 раз на 400-500 км (примерно 2-4 месяца езды). В данной статье мы поговорим о том, как настроить переключатель скоростей на велосипеде самостоятельно.

Когда нужно производить настройку системы переключения скоростей?

• Вы купили какой-либо новый элемент системы и установили его на свой байк.
• У вас новый велосипед, который не был настроен с коробки.
• Какой-либо элемент системы переключения передач вышел из строя.
• Велосипед имеет большой пробег, и система не отрабатывает так, как должна это делать.

Подготовка

Перед настройкой лучше полностью очистить систему от налипшей грязи, остатков старых смазочных материалов и прочих загрязнений. Кроме того, лучше предварительно осмотреть все элементы на наличие каких-либо повреждений и в случае их наличия подготовить запчасти для замены.

Помимо этого, рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты:

• Отвертка.
• Набор шестигранных ключей.
• Пассатижи.

Как настроить передний переключатель?

Процедура настройки строится по следующей схеме.

• Установите скорости на велосипеде таким образом, чтобы цепь находилась на самой большой звезде каретки спереди и на самой маленькой — сзади.
• Освобождаем трос, идущий от ручки переключения, выкручивая соответствующий болт.
• Регулируем винт L таким образом, чтобы цепь при вращении колес двигалась максимально близко к внутренней рамке переключателя, но при этом не задевала ее.
• Аналогично подкручиваем винт H, но теперь смотрим, чтобы цепь находилась максимально близко к наружной рамке, но также не задевала ее при вращении.
• Натягиваем тросик перекидки обратно.
• После этого приступаем к настройке переброса цепи. Для этого потребуется регулировка специального барабана на манетке. Практическим путем, перекидывая цепь со звезды на звезду, ищем положение, при котором эта процедура будет отрабатывать максимально быстро и плавно.

В среднем такая процедура у неопытного мастера займет от 30 до 60 минут времени. Но это еще не все — для нормальной работы системы переключения следует также настроить и задние скорости.

Как настроить задний переключатель на велосипеде?

Настройка заднего переключателя скоростей осуществляется следующим образом:

• Устанавливаем на велосипеде скорость таким образом, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звезде.
• Послабляем трос переключения, откручивая винт зажима, который расположен на заднем переключателе.
• С помощью переднего переключателя скоростей устанавливаем цепь на среднюю звезду передней каретки.
• Начинаем вращать педали. Если цепь при движении начинает спадать, следует подкрутить винт ограничителя верхних передач, который обозначается буквой H. В конечном счете самая маленькая звезда на передней каретке и перекидка должны стать в одну линию.
• Натяните трос и зафиксируйте его болтом.
• Проверяем работу переключателя, меняя скорость от самой маленькой до наибольшей. Если где-то переключение осуществляется неправильно, нужно регулировать натяжку троса, проворачивая специальный барабан на манетке.

Обязательно помните, что любые действия с тросами лучше выполнять не спеша и очень осторожно. При закручивании или откручивании болтов следует делать не более одного оборота за раз.

Как продлить срок службы переключателей скоростей?

К сожалению, полностью избежать обслуживания и регулировки переключателя скоростей вам не удастся — эту процедуру вам придется проделывать регулярно, независимо от того, с какой интенсивностью и в каком стиле вы катаетесь. Но существует парочка советов, которые позволят вам отсрочить этот момент, сохранив работоспособность системы на максимально долгий срок.

• Переключайте скорости на велосипеде только в движении — это позволит снизить износ элементов системы.
• Смену скорости лучше осуществлять при высокой скорости вращения педалей — это позволит минимизировать нагрузку на цепь и другие элементы.
• Лучше переключиться на нужную передачу перед спуском или подъемом — регулировка скоростей при движении по наклонной поверхности изнашивает систему.
• Старайтесь исключать сильных перекосов цепи — это сокращает срок ее службы. Так, например, в 24-скоростных системах 1-й маленькой звезде спереди должна соответствовать 1-4-я сзади, 2-й звезде спереди — 4-6-я на задней, а 3-й — 6-8-я на задней.

Следуя этим несложным правилам, вы сможете продлить безремонтный срок эксплуатации системы переключения передач на вашем велосипеде.

В качестве резюме хотелось бы отметить, что настройка передач — это не самая простая задача и далеко не каждый сможет справиться на должном уровне. Поэтому, если вы не уверены в своих силах на все 100%, лучше доверить это дело профессионалу!

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше. В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать?

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что. или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм.

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим. но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь.

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии.

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза. или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором. чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться. именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток.

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку.

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль.

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками. или обычными. или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин.

Передние звезды. ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму.

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить.

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует.

4. Сборка

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались.

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что. да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены.

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова.

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело. и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки. вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу. всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа.

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить.

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как настроить переключатели скоростей на велосипеде

Каждый велосипедист рано или поздно сталкивается с проблемой плохого переключения передач на велосипеде.

Причин для этого может быть несколько – поврежденные тросики или загрязненные рубашки, растянутая цепь, некачественно настроенные передний или задний переключатели скоростей. Именно последнее обстоятельство наиболее критично влияет на качество переключения передач велосипеда и может превратить вашу поездку в сплошное мучение.

Многие новички доверяют данную процедуру опытным механикам. Это правильный подход. Но со временем понимаешь, что нужно учиться самостоятельно производить указанную настройку. Это не только поможет сэкономить определенную сумму денег на услугах веломеханика, но позволит самостоятельно, в любой момент, произвести регулировку скоростей, обеспечив идеальное переключение передач велосипеда на протяжении всей поездки. В данном тексте указаны конкретные шаги, следуя которым, даже начинающий велосипедист сможет самостоятельно отрегулировать скорости на своем велосипеде.

Настройка заднего переключателя скоростей.

Первое, с чего стоит начинать регулировку, это внешний осмотр задней перекидки. Нужно убедиться в надежности крепления и подвода тросика переключения передач, его целостности, чистоте и отсутствии износа верхнего и нижнего роликов переключателя. А также, ровности лапки, которая в процессе эксплуатации велосипеда может деформироваться при падении.

Проверить ровность лапки очень легко – нужно посмотреть на переключатель с тыльной его стороны и убедиться, что соответствующая звезда кассеты или трещотки, а также верхний и нижний ролик переключателя находятся на одной линии, перпендикулярной земле. Если все вышеперечисленные условия выполнены – можно смело переходить к настройке.

Необходимо установить цепь на минимальную заднюю звезду, соответственно включив на велосипеде максимальную заднюю скорость. Для осуществления настройки, как передняя, так и задняя перекидка имеют на своем корпусе два регулировочных винта, обозначающихся буквами H и L (High и Low соответственно). Так как в начале регулировки цепь была установлена на максимальную передачу сзади, для регулировки понадобиться именно винт с буквой H, отвечающий за регулировку высоких скоростей. Вращая его по часовой или против часовой стрелки, добиваются такого положения лапки переключателя, чтобы оба ее ролика стояли строго на одной линии с самой маленькой задней звездой. После этого необходимо включить минимальную заднюю передачу, при которой цепь находится на самой большой звезде сзади. И уже другим винтом, который обозначается буквой L, произвести идентичную регулировку до выравнивания роликов с большой звездой.

Иногда возникает ситуация, когда после правильной и тщательной настройки и регулировки заднего переключателя скоростей возникает проблема, когда переключение плохо осуществляется на высокие или низкие передачи. Это происходит из-за сильного, или же слабого натяжения тросика переключения передач. Данная регулировка может производиться двумя способами – специальным регулятором на заднем переключателе, или же регулятором на ручке переключения передач (манетке). Какой именно из вариантов применяется на конкретном велосипеде, зависит от уровня оборудования, установленного производителем. При плохом забросе цепи на более низкие передачи, натяжение тросика стоит увеличить, а при плохом сбрасывании на более высокие, наоборот, уменьшить.

На задних перекидках среднего и высокого уровня есть возможность еще одной регулировки — расстояния направляющего ролика (верхнего) до звезд кассеты (регулировка натяжителя цепи). Производится она следующим образом. Цепь устанавливается на самую большую звезду сзади и самую большую спереди. В таком положении лапка заднего переключателя будет натянута максимально. И с помощью регулировочного винта нужно добиться расстояния приблизительно 5 мм от верхнего ролика до зубьев звезды. Именно при таком расстоянии осуществляется наиболее плавное и четкое переключение передач. Уменьшать его не стоит, так как может возникнуть риск задевания ролика за зубья звезды и его повреждение.

Настройка переднего переключателя скоростей.

Перед регулировкой передней перекидки нужно в первую очередь убедиться в ее правильном расположении на раме велосипеда. Для новичков можно дать две рекомендации. Первая, это убедиться, что при включении самой большой звезды спереди, ее зубья находятся на небольшом расстоянии от изгиба рамки переключателя, а также на одинаковом расстоянии от нее. При этом, они ни в коем случае не должны задевать рамку или же, напротив, находиться далеко от нее.

Вторая, это параллельность рамки переключателя всем звездам в горизонтальной плоскости. То есть, если посмотреть на переключатель сверху, то его рамка должна быть параллельно звездам системы.

Начинать регулировку нужно с установки цепи на минимальную переднюю и максимальную заднюю звезду. Далее нужно открутить болт, который фиксирует трос на корпусе переключателя. После этого он займет свое естественное положение и можно приступать непосредственно к настройке. Вращая в разные стороны винт с маркировкой L (Low), нужно установить зазор между цепью и рамкой переключателя в районе 1-2 мм. Именно такое расстояние обеспечит идеальное переключение, а также исключит возможность трения цепи о рамку переключателя в процессе езды. После этого необходимо закрепить трос переключения с небольшим натягом, предварительно убедившись, что он лег в необходимую канавку в районе зажима. Установив цепь на максимальную переднюю и минимальную заднюю звезду, с помощью регулировочного винта с маркировкой H производится аналогичная настройка до нахождения минимального зазора между цепью на большой передней звезде и рамкой переключателя. Если после проведения вышеуказанной процедуры возникают затруднения с включением низких или высоких передних скоростей, стоит произвести регулировку натяжения тросика переключения, аналогично настройке заднего переключателя скоростей.

Освоив как можно быстрее оба типа регулировки скоростей на велосипеде, вы оградите себя от неприятных неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе езды, имея возможность в любой момент времени произвести необходимую регулировку, затратив при этом минимум времени и сил.

Как настроить переключатели скоростей на велосипеде? Подробная инструкция об основных видах неисправностей и путях их решения.

Думаю, каждый велосипедист сталкивался с проблемой нечетко работающих переключателей скоростей. Не зависимо от того, какого бренда навесное, Shimano или Sram – эта проблема знакома каждому. Ты делаешь щелчок клавишей манетки, немного ослабляешь “крутку”, цепь трещит и просится, но желаемого переключения не происходит… Помимо морального дискомфорта, проблема плохо работающих переключателей еще и травмоопасна. В любой момент может проскочить передача и ты вместе с велосипедом уже лежишь на обочине. Приятного в этом мало, но если сказать честно настройка передач не является чем-то сверхсложным и вполне под силу для самостоятельного освоения.

Настройка заднего переключателя (Shimano, Sram, Microshift и другие).

• растяжение тросов переключения. На новых велосипедах троса тянутся гораздо быстрее, чем на уже катаных. Но и решается проблема просто, достаточно увеличить натяжение троса и готово. Для подтяжки имеются специальные барашки, поэтому скорее всего не понадобится даже инструмент.

• грязь. Грязный переключатель и его части, немытая пластилиновая цепь, окисленные троса и рубашки – все это сильно ухудшает четкость работы. Механизмам приходится преодолевать дополнительное сопротивление, и на низких группах навесного иногда начинает казаться, что велосипед не работает вовсе. К счастью, с загрязнениями бороться просто – достаточно вымыть велосипед. ГЛАВНОЕ соблюсти небольшие правила мойки и конечно не забыть про последующую смазку.

Подробнее о правильно мойке велосипеда в нашем видео

• искривлениесъемного дропаута (петух). В результате эксплуатации велосипеда, данный элемент велосипеда систематически искривляется. Это может происходить в результате падения, неправильных способов хранения и транспортировки, и даже просто так, как следствие активной эксплуатации. Стоит отметить, что без рихтовки дропаута все попытки качественно настроить задний переключатель скорее всего будут безуспешны. И для выполнения данной операции понадобится специальный инструмент. Поэтому при обнаружении искривления петуха, лучше обратиться в специализированный сервис по ремонту велосипедов, где с легкостью справятся с задачей.

• искривление самого переключателя. Иногда случается и такое. В результате падения или неудачного маневра искривляется не дропаут, а сам переключатель. В этом случае все индивидуально, иногда получается исправить, но чаще для качественного переключения требуется замена.

• износ трансмиссии и (или) элементов (цепь, звезды, ролики переключателя, люфт самого переключателя скоростей, троса и рубашки). Если на новом приводе все работает хорошо, то при износе поперечная жесткость цепи уменьшается, а люфты системы переключения увеличиваются, и точность переключения может значительно уменьшиться. При переключении с большими люфтами привод может вообще никак не отреагировать и продолжить работу на исходной звезде.

• в исключительных случаях возможны дополнительные варианты, (например, плохо зафиксированный петух или искривление звена цепи), но это редкость.

Настройка заднего переключателя.

Данная инструкция по настройке применима ко всем задним переключателям скоростей. Прежде чем приступить к настройке, необходимо устранить все факторы, описанные в главе выше. Итак, приступим:

1. Освободите трос передачи, открутив винт А. Теперь закрутите до упора по часовой стрелке регулятор В

2. Прощелкайте манеткой заднего передателя (правый шифтер) до самой высокой передачи (рычажок для указательного пальца). Теперь возьмите в руки крестовую отвертку и найдите регулировочный винт Н сзади переключателя

3. Вращая этот винт, нужно выровнять верхний ролик в одну плоскость с крайней правой звездочкой кассеты. Есть небольшая хитрость: если переключатель не новый и у него уже есть люфты, то нужно выставить ролик не идеально по линии, а сместить его немного вправо (если смотреть сверху сзади)

4. Теперь, когда у нас выставлена контрольная точка High, руками выбираем слабину троса и затягиваем винт А. Заметьте, что тросик должен встать в канавку шайбы этого винта.

5. После того, как винт закручен, включите вторую передачу щелчком манетки на руле и вращая педали, начинайте откручивать против часовой стрелки регулятор В. В данной ситуации очень хороша подставка под заднее колесо.

6. Вращайте педали и регулятор, пока цепь не перескочит на вторую звезду. Всё, что осталось, это довести переключение до идеала. Для этого просто перещелкивайте с первой на вторую звезду и далее. Продолжая играть регулятором по несколько щелчков вперед-назад, добейтесь четкого переключения. Индексная система переключения передач устроена так, что настроив одну скорость, петух ровный, дропауты рамы симметричные, то работа практически закончена — проверьте, как цепь ходит во всем диапазоне скоростей. Должно быть быстро, четко и без задержек.

7. Постепенно доводим переключатель и манетку до 1 звезды (крайняя большая звезда). И выставляем контрольную точку Low.

8. Если всё-таки остаются проблемы (а это, как правило — переключение на крайних звездах), то можно еще чуть-чуть сместить ролик во внешнем от крайних звезд направлении, регулировочными винтами H и L. Главное помнить, цепь должна легко становится на обе крайние звезды, при этом не стремясь к падению за границы кассеты.

Настройка переднего переключателя (Shimano, Sram, Microshift и другие).

В целом такие факторы, как растянутый трос, грязь, ржа, искривление и поломка влияют на работу и переднего переключателя. Методы решения аналогичны методам при работе с задним переключателем. Но чаще всего проблемы с переключением переднего переключателя связаны с его неправильной установкой.

Установка переднего переключателя скоростей.

1. Открутите шестигранником болт, удерживающий трос.

2. Руками выдвигайте рамку переключателя к себе на максимум, чтобы она оказалась над зубьями большой звезды. Если расстояние от рамки до зубьев больше, чем надо, то немного ослабьте болт хомута, крепящего переключатель к подседельной трубе, и добейтесь, чтобы зазор стал правильным (2-3 мм).

3. Далее, крайне важно направить переключатель абсолютно параллельно звездам системы, если смотреть сверху. Нельзя, чтобы рамка ушла вправо или влево хотя бы на миллиметр, потому что в этом случае цепь обязательно будет подтирать.

4. Придется положиться на свой глазомер, и глядя сверху, добейтесь параллельного звездам положения наружной рамки. Теперь можно затягивать болт хомута.

5. После этого переходим к самой настройке. Настройка переднего переключателя скоростей. Все нюансы по настройке переднего переключателя хорошо описаны в статье нашей веломастерской VELOSERVICE.BY.

Или смотрите видео, в котором мы подробно показываем и описываем все подготовительные и основные этапы по регулировке обоих переключателей скоростей.